从加德满都搭车南行约七十分钟，到达小村巴平。沿着绿树成荫的小道走下凹谷，阳光透过叶片撒落在斑驳的石阶上，雀鸟翩翩莺声呖呖，尼泊尔的尘土与脏乱瞬间消失无踪。
       掩映在两座小山夹缝间的达克斯特里庙外形朴素，却供奉着惊世骇俗的卡利女神，她是湿婆温柔美丽的妻子千万个变身中最恐怖的显现，手握长剑，口吐长舌，眼睛血红，主司杀戮与破坏。  

          寺庙入口处是两大排简易商铺，当地人在兜售祭祀用的金盏菊和椰子，还有祭祀后的盛宴所需的各种蔬果配料。小贩的吆喝声和信徒的询价声响成一片，让我立即从虚幻回到现实。   



        寺庙外沿阶梯席地而坐的祭司，正频频用染过色的大米向信徒点彩赐福。   



           闹中取静颂读经书的婆罗门。 

         乞讨者在这样的日子可以收取不少食物，生的熟的都有。  

          尼泊尔有慈悲的神明和向死而生的火葬，也有极其血腥的祭祀。每逢周二周六，远近信徒都要搭车骑驴涌入此地宰杀活物，以满足女神嗜血的欲望。
       从清晨到傍晚，等待祭祀的信徒多得教人绝望。他们抱着芦花鸡，牵着替罪羊，捧着花花绿绿的祭品，扶老携幼在暴烈的阳光下排成蜿蜒长队，毫无怨言有条不紊地向神庙移动。 



         印度教认为：如果没有足够慷慨的鲜血献祭给掌管生育的卡利女神，她会失去慈悲不再赐儿子予人类，而没有儿子的印度教徒死去后将无资格进入烧尸庙，进而无法再转世为人。因此，求子心切的青年女子比比皆是。 

         信徒进入祭坛前须脱鞋赤足，他们紧抱满怀祭品争先恐后往神龛前挤，只为触摸一下面目狰狞的神像，让神祗与自己达成心灵上的沟通。

          印度教是多神崇拜的宗教，3亿多个神祗都有不同的化身，这些化身在不同的场合又有不同的名字和形像，要弄清谁是谁，比解开一团乱麻还难百倍。厚道的尼泊尔人允许好奇的游客来了解这个宗教特别的含义和繁琐的礼仪，并容忍他们占据卡利女神主殿外视觉最佳的至高点。  

         祝福的米粒像雨点般阵阵洒下，男性信徒把木知木觉的雄性黑山羊交给祭司。  

         屠夫把羊的上肢熟练地夹在腋下，又用膝盖抵住它的下肢。




          锋利的弯刀娴熟一挥，迅速割断黑羊咽喉，喷溅的鲜血直接射向身下的卡利神像。  




        从始至终，不过一分钟，毫无挣扎的小羊便已身首异处，羊主人过来抬了它的尸体自去林中与家人朋友烧烤享用。
       这不算什么，苏西说，每年10月的宰牲节才是尼泊尔最惊心动魄的盛大节日，整个加德满都山谷的信徒会去到杜巴广场，在那里宰杀牛羊，血洗神庙。那样的壮观的屠杀场面世上绝无仅有。
       我的眼神让苏西失笑：为什么那样看我？你们不吃猪牛羊吗？吃之前不宰杀吗？只是你们在屠宰场悄悄杀，我们在广场上公开杀而已。你们杀完进入市场售卖，我们杀完先祭神；最后这些牲口的尸体不都被人类吃进肚子里了吗？方式不同而已。

       印度教徒不觉得血祭残忍，反而是做了一件对神、人、兽都有利的好事。我们相信家畜被献祭后，可以得道升天，轮回后能成为更高等的生物；而人们也可籍此取悦女神，得到她的庇佑；最后，祭品还可以做成美食让全家饱餐一顿。三全齐美，何乐不为？！




         祭不起羊祭鸡也行，不过一定得是男人拎来的大公鸡。屠夫拿鸡收钱，应接不暇。   



         把鸡头往双翅里一夹，露出脖子，手起刀落，一气呵成，眨眼间，鸡便血尽气绝。 



         头要吗？不要不要！鸡主人慌乱地摆着手。
       技艺高超的屠夫将鸡头随手一抛，接过下一个祭品，继续重复刚才的步骤，主人拎了无头鸡自去烹汤。
       苏西说得对，我们是从超市卖回鸡肉，他们是从祭坛带回鸡肉，如此而已。    



        女信徒们踩着血路挤出窄小的寺庙，将被祝福过的椰子水倒进自己和孩子的嘴里。  







        余下的也不能浪费，可以洒在头上，抺在额前。




          然后她们点燃了芭蕉叶上的油绳，嘴里念念有词胳膊上下挥舞，跃动的火光映出了男孩眼眸里的讶异和敬畏。  



          一只灰鸽在庙顶陷入哲学思索，一个女孩在庙里注视脚下血河。



         经过一天的烟薰火燎，祭祀的人潮有增无减，浸透了鲜血的神龛和神像，却早已面容模糊。这些血腥背后的慈悲与善意，恐怕只有尼泊尔人和他们的神才能领会吧。