天然良港伊兹密尔湾是土耳其的第二大港，位于爱琴海与地中海的连接处。

    这天清晨，伊兹密尔湾上空的乌云让开了几道缝隙，投下缕缕微弱的阳光，映入眼帘的大海闪着阴晴不定的蓝绿色波光，一群海鸥如无声的侦察机超低空掠过。

    伊兹密尔保留着众多的名胜古迹，据考证，这里不仅遗存有两千多年前的神庙和这里有圣约翰创办修建的教堂，还是圣母玛利亚最后的隐居地。但时间有限，鱼和熊掌不可兼得，我们选择去参观古城遗址艾菲斯。

    大巴沿棕榈树林驶出海港，道路两旁是大片规整的农田，导游说这里是土耳其的蔬菜水果基地，因为气候温暖，每年有十个月的时间为全国各地提供新鲜蔬果。这里的建筑毫无特色，与中国农村没有区别，感觉比欧洲其它国家落后一截。

    今天的导游是位肤色深棕的年青人，海先生说他讲话含糊不清带有严重的地方口音，听起来很困难。这位敬业的导游一直努力地用土耳其英文为大家讲解当地的民风民俗，他重申，这是一个非常包容的移民城市，否则圣母不会选择在此度过生命的最后时光；原住民虽然信奉伊斯兰教，但移民而来的基督徒和佛教徒也不少，印度人、非洲人、阿拉伯人混杂，连犹太人人数亦相当可观，可谓各民族人文荟萃，各种宗教和谐共存，政治言论自由。他举了一个有趣的例子：如果你去当地居民家里做客，他们会请客人吃花生，因为他们认为花生是大地的种子，可以告诫不同文化和不同宗教信仰的人不要做无谓的争执。

    艾菲斯是一座极负盛名的古城，其历史可追溯至5000年前。历史上的艾菲斯古城像很多欧洲城市一样，曾经历过众多政权的交替:它曾希腊的重要城邦之一，后成为罗马帝国小亚细亚的省会，现在划归土耳其。

    公元6世纪，因海水渐退、港口完全被泥沙淤满，曾繁华一时的海港城市变成了一座远离碧海的弃城。这片大型遗址现在只挖掘了一部分，可以看得出它过往的辉煌并不比庞贝差，但不知是否是靠近亚洲的原故，这里的发掘手法比较粗糙，残片碎瓦遍地，到处是脚手架和包装布。

    每小时一次的例行表演也比较乏味，演员们动作僵硬无精打采，一看就是不喜欢这工作的——这种以遗迹作背景的古装表演要数波斯顿的“种植园”和“五月花号”最为出色，从早到晚，几十个现代男女身着几百年前的服装，说着那个时代的腔调；男人伐木、建房、打鱼，女人做饭、洗衣、抱怨。他们太入戏了，仿佛灵魂已穿越到1620年。观众游走在他们的日常生活中，立马对17世纪首批登陆美国的英国移民有了一个鲜活的认知——扯远了。

     公元前1000年，建城之初，希腊人广泛采用了柱式结构，并配有大量的雕塑和壁画。

    罗马在灭了希腊之后，艺术形式上仍大量地继承了希腊美学。公元1、2世纪，罗马帝国的势力达到巅峰，城市文化和建筑艺术空前发展期，神殿、凯旋门、纪念柱、大浴场、竞技场纷纷建立。

       小剧场建于公元2世纪，可容纳1400人。

    蜿蜒而下的库瑞特大道，是当年艾菲斯人从山上往山下运送木柴的通道。

    城市中心的海港大道是艾菲斯的主要街道，这里有世上最古老的国营市场。

    图书馆建于公元2世纪，是一位罗马领事为纪念其父而修建的。

    这座在当年号称“世界第三大”的图书馆，上下共有16根造型考究的柱子，正面的4座女神雕像分别代表博学、智慧、科学和耐心。

    座落在山坡上的大剧院始建于公元前3世纪，是世界上最大的古代剧场之一，可容纳2,4000名观众。

     依山而建的观众席视听效果极佳，直到现在，每逢夏季都仍会在此举办精彩的古典音乐汇演。

     艾菲斯的喵星人不傲骄不退缩，也不黏人，水晶一样的双眼一眨不眨，与我对视良久。小东西心里在犯嘀咕：这人想干哈呢？俺知道自己又盟又美，但俺绝不愿意做关在房间里的宠物，你别打错了主意！

    我点了点它的鼻尖：你别瞎琢磨了，好奇害死猫知道啵？它不屑地闭上眼睛，老气横秋地抬杠：嗯，还有人。