尼斯紧临地中海，是普罗旺斯的大本营，是又一处有钱人扎堆之地。 

 

 

下午二点多钟到达这里，却遍寻不着预订的旅馆，来来往往的行人几乎都是观光客，只好碰运气乱找一个来问路。

虽然这里隶属法国，但当地居民大都只会说流畅的意大利语，而且个性也得了意大利人的真传——爱憎分明，麻辣火暴。我运气还好，通过自创手语，得到路人指点，推开路边一幢石质老楼虚掩的铁栅栏，在厚重的雕花木门外按响门铃——原来这幢三层老楼的底层就是我们要找的旅店。

这家名叫“雨果”的小旅店是用自家老宅改装而成的，有点像我们的家庭旅馆，一共只有6套房间，非常紧俏。

 

    做旧的木地板配上可爱的原木高靠背大床，很温馨。特别喜欢落地式窗户外临街的小阳台，可以在那里惬意地观望行人和街景。

 

 尼斯靠近海边的五星酒店和豪华餐厅里，挤满了来自世界各地的名流，他们对当地的风土人情兴趣缺缺，似乎只想坐在异乡的露台上，通宵达旦地享受玉食美酒。

 

 

这个城市有各式各样的博物馆和美术馆，我最想看的是马蒂斯和夏加尔。

尼斯北面的希米耶区远离闹市，非常幽静，夏加尔美术馆就坐落于希米耶区宁静的住宅街上。

 

 

犹太画家夏加尔虽然生长在冰天雪地的俄罗斯，却对热烈奔放的法国南部色彩极其迷恋，普罗旺斯明亮的阳光彻底改变了他，使他笔下的画面变成一个个纯净浪漫的蓝色之梦。

 

 

在路边的棕榈树丛间，毫不起眼地立着法国著名画家马蒂斯的青铜像。我的油画老师挚爱马蒂斯。他认为，艺术家除了娴熟的技艺之外，必须要有独立观念的创造和表现。

 

     这位野兽派的创始人对尼斯情有独钟，他在蔚蓝海岸透明的阳光中陶醉了整整38年，他认为不和谐的色彩也能产生单纯原始的动人效果，他相信：色彩的目的，是表达画家的需要，而不是看事物的需要。

马蒂斯博物馆内收藏了他不同时期的作品共四百多幅。

   

    大概欧洲人对老祖宗留下的东西特别看重视，抑或是他们对自己的文化和习俗特别自信吧，总之给人的感觉是，他们对外来的东西没有热情，固执地保留着自有习惯。欧洲国家很小，国与国之间很容易跨越，人们彼此交往密切，因此大多数欧洲人都会多国语言，但他们的英文就比较烂，甚至不如中国人，他们不屑去学。也不屑于张扬本土的文化精粹，连旅游景点的介绍和宣传册都少见英文版本，只有本国文字，一副“你爱来不来，爱懂不懂”的姿态。他们对星巴克和哈根达斯嗤之以鼻，只青睐蒸馏咖啡和手工冰淇淋。

 这让人不好理解，难道他们就只想挣欧洲人的钱吗？让世界多了解自己欣赏自己，有什么不好吗？但回头一想，所谓“改革开放，和世界接轨”也有它的弊端，结果是每个国家都失去了自有的特色，每个城市都长得一模一样，麦当劳成了公厕。

保守的结果是发展缓慢，缓慢的结果是我们还能在这片土地上看到几千年前的雕塑、几百年前的建筑、几十年前的生活习俗。

   尼斯和欧洲的其它城市一样，还保留着环保漂亮的有轨电车。

 

 

 基于同样的原因，这里的老房不能拆建，老街不能拓宽，名胜旅游点的土地尤其珍贵，基本上是永远找不到停车位，所以，连旅行社都放弃了大巴，直接变身为自行车队。

 

自由行的游客也别慌，尼斯的自行车出租点很多，只需估算好使用时间，按投币机所指示的金额放进几欧元硬币，车就归你了，无需证件，也没押金，欧洲人自己诚实，所以不担心外来人行诈。

    尼斯东面，有华丽的巴洛克建筑和古老马赛克街道的旧城区。

 

 

 

      旧城区的大街小巷里藏着各式大同小异的教堂。

 

 

 

     这些教堂看似外表普通却内有乾坤，古罗马风格的圆形拱顶，繁琐的大理石雕刻和精致的宗教壁画是它们的共点。

 

 

 

       由俄罗斯末代皇帝所建的东正教堂，落成于1912年。

     尼斯的海岸线呈完美的半圆形，被誉称为“天使湾”。这里时刻挤满了不知“烈日”为何物的老外，或游泳、或干晒、或自娱。

 

 城堡丘陵是观赏天使湾全景和落日的最佳场地。

 

 

风情万种的海滨大道于1830年由英国侨民募款修建，这条 5公里长的景观道有一个古怪的名字“英国人散步道”。道路两侧分布着密集的艺术画廊、歌剧院和奢侈品商场。

 

“民以食为天”在欧洲可以得到最佳诠释。想要保持体形的人千万当心了，你很难不被各地五花八门的美食拉下水，特别是在灯火迷离的夜里。

尼斯的焖菜和沙拉远近闻名，少不了要去饱下口福。可供选择的地方很多：想要腐败点，就去优雅的海边餐厅；

 

      想要浪漫的，就去寻觅幽深小巷里的烛光酒吧；

 

     想要热闹的，一定别放过中心广场的啤酒排档。