小时候上地理课，老师说：中国地图形似一片桑叶，而日本地图则酷像一只桑蚕。蚕注定是要食桑的。这也许对那段过往的屈辱历史最无奈和悲哀的诠释吧。

 我们这一代是被历史和教科书洗过脑的人，是看多了日本侵华大片后义愤填膺的人；同时，我们也是最先享用日本漂亮实用的小家电的人，是迷恋川端康成和三岛由纪夫的人，是被宫崎骏和高仓健感动的人。纠结在现实爱与民族恨之中，日本对我们来说就成了一个看上去很近实际上很远的国度。

中国人自古以来就具备一种自我解嘲的阿Q精神，虽然曾被日本人蹂躏得毫无招架之力，仍习惯嘴角一撇，鼻子里鄙夷地哼出一声“小日本！”

有民间传说日本人根本就是武大郞的后代，要不怎么日本人都那么矮呢？！要不他们的国旗上怎么有个新鲜出炉热烧饼呢？！哼，小日本！儿子打老子！

不管怎样，咱们大中华的人今天就走马观花去看看小日本，用自己的眼和心去感受体会一下这座岛国邻居的风土人情。

先从蚕头走起，那是日本最北边的北海道。

 日本有四大岛：本州、四国、九州、北海道。北海道古称虾夷岛，并非日本人居住地。19世纪末，日本进行由上而下的全面西化与现代化的“明治维新”改革运动，1868年民治维新后，天皇为扩大疆土，派一名叫岛安勇的官员来虾夷地区开拓荒地，因当地气温最冷可至零下53度，且完全没有道路交通可言，无从下手的岛爱勇很头痛。茫然四顾，目所能及的除了冰冷的海洋只有一望无际的苍原，无奈的岛爱勇只好因陋就简，搞起农牧水产业。不想，这方人少地阔的天然大牧场自此就成为闻名世界的东洋马生产基地。至今，北海道出产的赛马和种马都居世界首位。据说一匹良马价值2000万到1亿人民币不等，中国人也常来这里买马配种。 

虽说已是冬季，最高气温只有3度，北海道牧场却风光独好嫩绿无限。

     札幌是北海道的首府，四周多山，明治维新之前是一片没有开发的原始森林地，少有人迹，只有狐狸、狼和熊出没。1869年虾夷地改称北海道，设置86郡，北海道的开拓正式进行，1871年札愰成为北海道的行政中心。

    在100多年内快速发展成为北海道的文化和政治中心的札愰，是日本的第五大城市，又名“洋槐之都”，人行道上种满洋槐树，市区沿平川河道伸展，具有浓郁的北欧风情。听说夏季的札幌特别美丽，紫丁香和金合欢竞相盛开，而入冬之后的札愰有点像中国的哈尔滨，一片雪白，人们正忙着筹备每年一度的“札幌冰雪节”和冬季运动会。

大通公园位于札幌市的中轴线上，有札幌心脏之称。这里 1.5公里长的宽阔带状绿地，不仅是札幌市民最喜欢的休息场所，也是众多庆典的举办场所。可惜因为时间不对，我没机会参加有名的札幌雪祭。

           145米高的电视塔是札幌的地标性建筑，可供游客乘坐电梯至塔顶眺望札幌市全景。

     旧道厅厅舍是一座具美国风格的建筑，这座稳重庄严的老建筑被当地人戏称为“红砖房”。它原是1888年为北海道开拓使臣们修建的厅舍，现成为国家重要文化财产。红砖房内部是北海道古文书馆，典藏有与北海道相关的文史资料并保留着当年开拓使臣的办公室，连旧道厅前面的花园中，都还种植着开拓时期的大树，让游览者不免对这座陌生的建筑生出几敬意。

小樽位于北海道西部，面临日本海，100年前，这里作为北海道的海上大门发展起来，极尽繁荣，不少银行和企业纷纷来此发展，甚至被人们称为“北方的华尔街”。    

    小樽从明治维新时代起就是国际港都，受欧洲文化影响，整个市街呈现浓厚的异国小镇风情，城内多坡路，沿坡两边是工艺品商店、茶馆、餐厅和各类布绒玩偶商铺。

北一哨子大街有北海道最具规模也最有历史的玻璃工坊，它创立于小樽经济最繁荣时期，以制造精巧绝伦的玻璃工艺品而闻名于世，吸引了各路观光客来此欣赏淘宝。

 对“哈日”一族的年轻人来说，小樽还有一个必去的理由——它是日本名片《情书》及名剧《白色恋人》的拍摄地。穿梭在小城的街头巷尾中，那些熟悉的片中场景，会让你不禁有几分神思恍惚。

十字路口上伫立着小樽繁华時期的代表——海关灯台的常夜灯，沧海桑田，无言诉说。

    小樽运河开凿于1914年，沿岸红砖仓库鳞次栉比，印证小樽作为往日北海道金融和经济中心的繁荣景象。 

    日本的各大风景名胜区，都可以看到三五成群穿制服的学生，他们性格开朗、活泼有礼。据说日本政府规定：无论大中小学，每年必须让学生在国内旅游三次。政府用这种方式让日本孩子从小熟悉本国的文化及风情，并由衷地热爱它，坚定地守护它。

日本家庭一般都有两个以上的小孩，这个用心良苦的制度有时会让家长们不堪重负，他们绷紧了神经，不敢有半点闪失，否则将没有能力负担孩子们繁重的旅游费用。不过日本是鼓励家庭教育的国家，母亲要出示工作证明，孩子才能上幼儿园或读书，如果母亲是家庭主妇，孩子的教育就只能由母亲自己负责。所以，虽然很多日本女子婚后都不愿再上班，但也必须修得一个高等文凭，否则，没文化的母亲怎么有资格教育好孩子呢。