​买一纸袋糖炒栗子，在深夜黄暗的路灯下，且走且吃。身边既不是车水马龙霓虹灯来回变色的闹腾，也没有刚看完夜场电影后散出来的人群汹涌。一个人走在路上是安全的，心里是安慰的，即使是在夜半时分。糖炒栗子吃到一半，一抬头，看到巷口卖红薯的大哥在一盏孤灯下抽着烟，满意且知足。有栗子有烤红薯，这个冬天，不白冷啊。大衣挡不住冬天的寒气，却晓得再紧走两步，就能回到温暖的室内。屋里出乎意外的并不是黑灯瞎火，而是氤氲着熟食的暖气，里面仿佛夹杂着冰糖的香味，然后，就是炖猪脚的香味朝你迎接过来，厨房里正小火慢炖着蹄髈。

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我想象中的上海，总是有这么一个画面，每一个冬天夜晚都会上演。

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炖蹄髈

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炖蹄膀，不论是浓油酱赤的本帮菜还是清炖，只要是炖蹄髈，就让我想起上海的冬天。王安忆老师们的小说里散文中，只要提到上海弄堂生活的，就必定会有一次炖蹄髈的描写，大多是在冬天，在不同的历史环境下，或是一家人围坐在一起吃一只炖得烂而不化的蹄髈，或是在特殊时期，炖着一只蹄髈，向外宣称是自己吃的，其实自己是吃不到的，炖到差不多了，盛起在一个小盆里，装到网兜里，趁夜送到另一条弄堂里给正在长身体的孙儿孙女吃。清炖蹄膀，爱用黄豆，同样的炖法，上海人还拿来炖猪肚。

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炖蹄髈是我想到上海冬天的第一个味道，另一个味道，就是腌笃鲜。

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腌笃鲜

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听到名字就能把色香味想象俱全的汤菜，里面有鲜肉、有咸肉，有鲜笋，有火腿。这是到底是谁想出来的搭配？光是把这几个主料想到一块儿，就有咸香扑鼻，别说还有小火大火轮番的煨制，想到冬天的汤，就想到腌笃鲜。

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下沙烧卖

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名为烧卖，又有小笼包的多汁。笋和肉的搭配，在上海人的餐桌上没有最多只有更多。一年只卖几个月的下沙烧卖在浦东已经有几百年的历史了。其实吃下沙烧卖还是要等到春天，更早一点，冬末春初，就可以排队吃上第一笼下沙烧卖了。

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咸肉蒸毛蟹

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离秋风起蟹脚痒的季节已经算是很远了，但是上海人吃蟹的热情依然不减，冬天来了，老上海人家知道，咸肉毛蟹，已经等不及上桌了！

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蛋饺

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用肥猪肉、猪油渣润一下锅，将蛋液倒入锅中，转着锅烘起皮，放上多好的肉馅，来回那么一折，橙黄的蛋饺就做成了，蛋饺可以单吃，也可以煮到白菜火锅里，更是年夜饭上上海人家少不了的一道菜。

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砂锅、什锦暖锅

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锅里再放点肉皮，肉皮汤和暖锅一起齐活了。

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汤圆

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八宝鸭、猪油八宝饭

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一味偏甜、重油、浓油酱赤是本帮菜广受诟病的一条，上海的年轻人，也越来越不爱吃正宗的本帮菜了，但是每年总有一个时候，饭桌上会上一道填满馅料甜腻甜腻的八宝鸭和八宝饭，一年至少会吃上一顿，这甜甜蜜蜜，带着对新一年的盼头，八宝鸭和八宝饭始终在上海人的餐桌上，占着一席之地。

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炒年糕

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糟田螺

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白斩鸡

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爆鱼

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“爆”指的是制作手法，油锅热爆，鱼一般用青鱼。先用酱油把鱼腌制一段时间，下锅炸过以后，再用糖醋卤汁浸入味，冷热吃皆可，又是一道上海年夜菜。

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四喜烤麸

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烤麸是生面筋的一种，四喜烤麸取的就是四喜丸子同样的意头。

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吃不惯上海菜的北方人，可以试试上海人家的冬天菜。如果还有安静的弄堂，去找一条吧，看看能不能在里面找到一家家常小菜馆。

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