在国家地理杂志上看到江郎山，一下子想到的就是“江郎才尽”，细一看江郎山在浙江，而江郎是河南人，不知道二者是不是有关联，便想去一探究竟。本非江郎，天生无才，负负得正，江郎更可探之。加上，据说徐霞客去了不止一次江郎山，必有其特殊之处吧。

到江山，正逢江南多雨，待雨稍歇，坐公交车直接就到江郎山景区附近。想当年徐霞客“冒雨行三十里，一路望江郎片石，咫尺不可见，先拟登其下，比至路口，不果”如今赏景可是很方便了。

进景区大门，要坐摆渡车，才能到登山之路。经历十八盘，再到开明禅寺。虽称之十八盘，每一盘道，长则百多米，短则也许十米不到，并非想象的如何艰险，幸未望而却步。过了十八盘便是开明禅寺。寺庙的兴建据说源于一个真实的故事：公元944年，五代高僧仪晏在江郎山岩石龛垒石塞门入定，一年后启定还世，素发披肩，红光满面，吴越国王赐号“开明禅师”。返老还童素来是人们的愿望吧，民间便取其名于北宋年间始建造此寺庙。寺庙旁边有“江郎书院”的标志，没有找到，据说现今没有开放。至此，江郎山只是爬山而已，山道左右树木花草似乎也没有什么特别可观之处，说实话没觉得和其他山有啥不一样，有点儿失望。

继续上行，到会仙岩，感觉似乎有点儿不同了。这个外面看像青蛙的大嘴的石头，是可以从嘴缝里钻过去的——恰是仙人相会的地方。钻过去便是山的那一边，是仙人找到的地方啊，不过而已。但，既来之总要到一下传说的“一线天”，继续前行，道路不难走，有爬坡有曲折，但好在不远，就到了一线天。

这一线天不是站在岩石底部往上看露出的天的一个线，这是两块高312米、长290多米的岩石被生生切割开，两边岩石直立，底部是稍有坡度的沿两块岩石中间夹缝直通而上的阶梯，阶梯有约300米长。我真不知道这中间从底部切走的3米多宽312米高290米长的石头被老天爷放到了哪里？我知道的是，走在直立的石壁下，像是走在探究远古的路上，那黑色的岩壁纹路神秘，一层层像是白垩纪或者其他中生代、甚至古生代向我走来，虽然完全看不懂，但我却像是穿越了几亿年，那种黝黑蒙昧就铺展在眼前。也许，就是恐龙们劈开了这座山……沿阶梯上行在如此长、不算宽、但绝不逼仄的一线天中，人很渺小，犹如蚂蚁和人的对比吧。可一下子走过亿年，人也很伟大。

走过一线天到登天坪，像是走完了“山”字的右凹处，还可以从“山”字的左凹处下山，这也是江郎山的不一样了。江郎山“江郎片石”就是三片摆成“山”字形状的石山，这左边凹处不再是壁仞千丈的感觉了，就是普通的山路。由此下山等于“山”字的两个凹处都走了。

关于江郎山的来历，流传着这样一个美丽的传说：很久以前，江郎山原是一个海口，直通东海龙宫。东海龙王的女儿须女仙子在江郎山游玩时，爱上了当地的三个江氏兄弟。由于人神有别，龙王不允这段关系，愤怒之下水淹江山。为了保护百姓，三兄弟用自己的身体化成了三座巨大的石头，堵住了海水。须女仙子见状悲痛欲绝，泪如雨下，最终化成了须江，从此金纯山改名为江郎山。这三座巨石分别被称为郎峰、亚峰和灵峰。所以江郎山景区有一须女湖，甚至还有“须女像”，坐实了传说。

虽然此江郎非彼江郎，但也确实是江郎。江郎山从地质的角度，可能有很多特出之处，但从游览的角度，只这走过亿年时光的一线天就很值得一探。在我穿过“时光隧道”快到登天坪时，看见一老哥，明显的“半身不遂”患者，居然柱着手杖，一步一挪在向山下走着，后来知道那是夫妻两人，拖着康复中的身体从陕西一路玩到此地，也是江郎把他们吸引过来的吧。

附注：江山这个地名的由来：据说与当地的地理特征和历史变迁有关，其名称的由来可以追溯到五代十国时期。在唐代，须江县成立，其名称来源于县南的须江溪。到了五代十国时期，吴越王钱镠将须江县改名为江山县，这次改名不仅是因为县南有江郎山，还因为钱镠认为“须江”的发音与“输江”相似，不吉利，且须江县地处浙闽赣三省交界处，具有重要的军事意义，因此，将县名改为江山县，寓意“保住江山社稷”。