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现实、虚构与想象:聊聊张叔平的服设以及三生相关

(2017-12-19 17:43:03)
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杂谈

​有些人对我说剧版三生的服饰好这点一直有很多想法,有些人说我双标,有些人说我是某人的粉丝,所以护短,一碗水端不平。所以今天我就来说说,我对剧版三生的服设到底是什么看法,当然在此要声明一点,那就是希望大家就事论事,我讲的是服设,超出此范畴的东西就不要讲了。

首先,我说三生服设好,主要是针对张叔平为白浅这个角色设计的一些衣服,其他的不予评论。

其次,张叔平做过很多很精彩的设计,当然也偶有败笔,事实上如果只从作为一个戏服设计师应有的知识储备和审美水准等综合水平来讲,就华影圈里那几个大拿来说,他绝对是NO.1,没有之一。他做过很多现实背景的服设作品。比如《花样年华》,《长恨歌》《一代宗师》《爱杀》等等。当然做设计的时候,人都会有所取舍的,比如说《花样年华》,很多人对其中的旗袍印象深刻,苏丽珍所穿的是香港六十年代的旗袍,包括她头上烫的蜂窝头,这些都是那个时代的流行特征,但如果你放大到整个现实的港台六十年代,旗袍固然还是当时的主流,但同时也有越来越多的女性开始穿着各种西装了,六十年代事实上是旗袍流行最后的回光返照,但张叔平在整部电影中,都只使用了旗袍这个点,却也使得电影的画面有如升展台,有一种统一而流畅的美感。这当然也跟《花样年华》的背景事实上看起来很有舞台剧的风格有关,若对比起来,可能张艾嘉主演的也是60年代背景的《最爱》更生活化一些,里面不仅有旗袍,也有开衫,三个骨的裤子和连衣裙等等。

1960年代的街景,有旗袍也有西装的的混合

1963年《花团锦簇》中的时装

1963年《小儿女》里的市民阶层的打扮

1960S,香港

2000《花样年华》

1986年《最爱》

​所以,在影视服设中的真实,也未必是绝对的真实,但只要是在那个时代背景范畴以内的发挥,都是可接受的。

而像《青蛇》,张叔平所设计的是白、青二蛇的造型,坦白说,张曼玉与王祖贤的造型借鉴了很多中国戏曲元素,而本片的美术设计,很显然也相当的舞台风,它的某些画面,和1956年李香兰主演的《白夫人の妖恋》,同样是白蛇传的故事的电影,有很多相似之处,有人说红楼梦的诗词像水草,要放在红楼梦里就鲜活,拿出来就未必好看,其实造型服设很多时候也是同理,他与整个电影的美术设计的关系太大了,好的造型和服设和整个的美术是彼此相融的,不会给人一种割裂以及各自为政的感觉。所以,《青蛇》的造型也不是写实的,但这是跟这个故事本身的历史叙述有关,作为神话,以及一部长期活跃在戏曲舞台上的剧目,这个题材以这种方式演绎出来,它是超脱了现实而谈现实,因为现实的是故事本身,不是背景。毕竟以白蛇传的渊流而论,又有谁能说得准它的历史背景呢?--------在不必要的时候却去拘泥现实背景,那不是坚持,那是蠢,我们首先要搞清楚故事背景的最真实的面到底是什么。

《青蛇》

京剧《白蛇传》

京剧《白蛇传》

1956年《白夫人之妖恋》中的镜头

《白夫人之恋》中圆谷英二所做的微缩模型置景,与后来的《青蛇》之前有着很微妙的关系

​最后,回到2017年剧版的《三生三世》中白浅的服设,有人说,为什么我会对张叔平和许建树的同一题材的服设有着截然不同的评价,其实在我认为好和不好的两者,是有一个共性的,那就是时装性,而区别是,张叔平是洋为中用,许建树是中为洋用,而不仅是许建树,还有许多搞古装设计的人,都非常不聪明的选择了后者,这才是我否认它们的原因,包括最近我提到的《那年花开月正圆》。洋为中用,就是拿着别人的东西,来为自己服务,但基本保持自己的特质,中为洋用,就是把西方服装的审美,轮廓,风格等等作为标准,然后把自己的东西改成符合西方审美下的设计,又或者是充满着一股子讨好老外的心态,比如大量使用龙,凤等夸张形式的贫脊想象。这在之前我写的关于电影《三生三世》中就提到一个例子,就是同样声称是使用了敦煌灵感的《蜀山》和许建树的《三生三世》,以一种东方的心态和西方的心态最后出来的设计会是怎样的反差,有兴趣的人可以再看一次我的那篇文章。(《三生三世》的东方主义距离中国风有多远 http://www.weibo.com/1623886424/FfZTucXSf?type=comment )

《蜀山》与影版《三生三世》,同样表示出自敦煌灵感的设计

​抛开敦煌不谈,现在来说说,张叔平在《三生》的设计中都用了哪些时髦元素吧。比如说渐变色,其实白浅那件青色的衣服更多可以说是拼色,在袖子和衣摆处使用了松绿色。但走动起来的飘逸感就远比影版那僵硬的西方公主裙要好太多。

现实、虚构与想象:聊聊张叔平的服设以及三生相关

Elie Sabb 2015的渐变色

Marchesa, Spring 2016 渐变色

​又比如说这几年大热的蕾丝

现实、虚构与想象:聊聊张叔平的服设以及三生相关

Valentino

​在白浅的另一件衣服上则使用了近年来流行的飘带元素

现实、虚构与想象:聊聊张叔平的服设以及三生相关

Chloé S/S 2016

2016 街拍

Fendi S/S 2015

还有羽毛元素,这件浅灰的衣服在袖子下摆缀饰羽毛,事实上个人很喜欢的白浅的几件设计都集中在剧集偏后的一段,而且出现的时间都不长。

现实、虚构与想象:聊聊张叔平的服设以及三生相关

现实、虚构与想象:聊聊张叔平的服设以及三生相关

Jenny Packham S/S 2016

Kelly Faetanini Bridal Spring 2016

Valentino Fall 2016

​当然,许建树的设计中也用到了羽毛元素,不过他是这么用的

现实、虚构与想象:聊聊张叔平的服设以及三生相关

​我想这两者是不用任何专业,肉眼都可以看的出来的差别吧,如果说这还能叫双标,那我真的很想知道有些人的标准到底是什么?

此外还有云肩元素,这件衣服真的太不好截了,有兴趣的人自己去看剧吧。

现实、虚构与想象:聊聊张叔平的服设以及三生相关

现实、虚构与想象:聊聊张叔平的服设以及三生相关

Elie Saab Haute Couture S/S 2016

Vogue Russia May 2016

​所以总结的说,没错,张叔平用了很多流行元素,但他用的只是元素,并没有像许建树那样去照搬别人的东西,非要把自己做成一个像外国人的怪咖,他用的只是命题式的元素,不是具像的表现形式。而把时装里具像的设计不加修改的搬到古装中会是什么后果?一个典型的事例,比如当年被网友嘲到死的西门吹雪造型。

森英惠的设计和西门吹雪的照葫芦画瓢的西门吹雪

​事实上,我并不鼓励别人去效仿张叔平的设计思路,因为他的这种方式太个人化了,从我所举的几个例子来说,包括近来的《三生》,其设计都具有一种不可复制性,正如今天很多人说如果弄的太像古装,会不符合当代人的审美,可是张叔平在《三生》中的设计,恰恰反驳了这种说法,他所设计的东西,其实都是带有当代审美以及潮流元素的,但放在古装剧中又并不违和,也没有让人产生一种很西方的印象,这就是成功。

所以,从设计的角度,我很欣赏《三生》中的若干个设计,但真的要谈到我内心真正所想的设计,当然是希望中国的戏服设计,尤其是古装设计,可以真正意义上回到正轨,更多的去挖掘本民族的文化特色,也就是说,张叔平的设计是走在本土和外围的平衡支点,我希望的是更进一步往本土的方向走,而不是反其道而行之的向着走火入魔的外围的许建树的中为洋用的方向走。那就是本末倒置。

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