如果你是一个文化猎奇者，烧尸庙必然会满足你的好奇心，打开你的视野。它是加德满都最受游客欢迎的景点之一，但实际上它并非是景点，它是尼泊尔印度教重要场所之一，名为帕斯帕提纳神庙，有着尼泊尔最大的露天火葬场。

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在随着游客越来越多，露天火葬场的名气也就越来越大，几乎每一个来到帕斯帕提纳神庙的各国游客，多为了火葬场而来。据说，被中国游客称之“烧尸庙”。

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比起“帕斯帕提纳神庙”的庄严肃穆，“烧尸庙”的别称令这座古老的寺庙蒙上了一层神秘、惊悚，又具有冒险性的面纱。它是世界文化遗产之一，始建于公元5世纪。每天，除了大量的印度教教徒，还有无数各国游客。

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大家要么站在桥上观望，要么坐在河对岸观望，有的甚至是拿着相机进行拍摄（这是允许的）。但令我感到不可思议的是，巴格马蒂河两岸，一边是哭声，一边是笑语，还有约会的当地情侣。

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帕斯帕提纳神庙是供奉破坏之神湿婆的地方，是世界上最神圣的印度教圣地之一。从它建起至今，1500多年以来，朝圣者络绎不绝。印度教，作为外来文化，却深深影响着尼泊尔人。

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虽然并不清楚印度进入尼泊尔的具体时间，但远在李查维王朝统治时期（公元2世纪），人们对毗湿奴和湿婆的崇拜就已经相当普遍。后来在马拉王朝时期，印度教更是盛行，一度得到了王朝的支持。

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因此，从公元2世纪李查维时期开始直到中世纪的马拉王朝末期，尼泊尔宛如一个宗教大熔炉，混合和融合着各种宗教信仰和势力，除了最广泛的印度教，还有佛教、萨满教、密教等。但唯有印度教和佛教最终成为尼泊尔主要的两个宗教，在这其中，印度教非同凡响。

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加德满都的帕斯帕提纳神庙就是一座典型的印度教神庙，但这座神庙的主殿只能是信仰印度教的人才能进入。对于绝大多数游客而言，人们进入帕斯帕提纳神庙，都只是为了露天火葬场而来。

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如果你跟别人说尼泊尔有个帕斯帕提纳神庙，对方可能会感到陌生，也不会有什么兴趣，但如果你说“烧尸庙”，结果或许会不一样。

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神庙外的巴格马蒂河畔有六座石造的火葬台，是尼泊尔印度教徒举行露天火葬的场所，它与印度圣城瓦拉纳西的露天火葬场的性质差不多。但瓦拉纳西的露天火葬场并不允许拍照，只是不少当地人为了牟利，只要谈好价钱就可以进行拍照。

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作为印度教徒，尼泊尔人相信只要在帕斯帕提纳神庙外的火葬台上进行焚化，灵魂便可获得解脱。在这六座火葬台中，位于上游的两座是皇室或贵族专用，位于下游的四座平台则是平民百姓使用。印度的宗教不仅深深影响了尼泊尔人，包括种姓制度也深入当地人的生活与思想之中。

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但是对于游客而言，看一场火葬仪式，绝不是对“死者”焚烧的好奇，而是这场仪式的特殊与神秘。实际上，葬礼仪式很简单，却充满了宗教色彩。

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遗体火化之前会被抬到木架上，用白布或黄布包起，然后撒上鲜花，众人再将其抬到河畔，进行最后一次洗礼。然后，根据死者的身份，进行上游和下游之分。遗体被抬到火葬台上放下前，众人会转三圈，然后再放下。在家人悲痛的哭喊声和祝福声中，点燃大火。

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遗体焚烬后被推到河里，随着巴格马蒂河水的流淌静静而逝，灵魂随着那缕轻烟飘到了另一个世界。巴格马蒂河是尼泊尔印度教的圣河，它的宗教地位和象征意义和印度恒河一样。它源于加德满都谷地北部的肖普里山，向南出西瓦利克山入下游平原，又接纳了北部低山地区两侧的许多小支流，最后汇入印度恒河。 

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虽然很多游客都会来此参观，但大多数参观者都安静的，除了我遇见的一些当地人在欢声笑语，实际上这也表现了尼泊尔人对生死的超然物外——物质世界的众生都受时间的支配，因此必然忍受生死轮回之苦：死亡不过是重生的前奏。

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帕斯帕提纳神庙最大的吸引力，可能就是这露天火葬台了，几乎每天都会有死者在此焚烧升天。而在这里，往往是在河的对岸，还有一种景象颇有吸引力：帕斯帕提拉苦行僧。

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这些苦行僧蓄须蓄发、蓬头垢面，全身涂满炉灰，带着象征湿婆神的三叉戟，靠施舍过活。有的还会举着一只手，据说终身不放下。这些苦行僧的模样十分奇特，虽然过着苦修生活，但一身行头极为艳丽，具有神秘色彩。

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他们经常出没在烧尸台的对岸，或坐在河边，或坐在神龛附近。但游客不论是要与其合影，还是进行人文摄影都要给一些费用，这些费用将是他们苦修生活的经济来源。