藏地密码，西藏的每一座大大小小的寺院，都有着它自身的传奇色彩和人文魅力。不论是名气大的还是规模小的，这些古老的寺院充满了令俗世之人所向往的美好氛围。这种氛围可能是安静、平和，也可能是欣喜、意外。

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位于西藏山南贡嘎雪村贡日嘎布山上的夏珠林寺，始建于公元17世纪初叶，但原址被破坏，如今游客看到的这临雅鲁藏布江而建的寺院是后来所建。从公路上望去，寺院山脚下的江水静静流淌，贡日嘎布山上的古寺如此静谧。

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相信很多自驾游西藏的朋友们都曾见过这座江上山边的寺院，但比起其他古寺的热门程度，夏珠林寺还是十分安静的。但在正月十五那一天，寺院的朝佛者很多，除了山脚下的村民也包括其他地方驱车而来的香客。

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该寺最著名的是它供奉的吉祥天母肉身。据说她坐化于一千年前，圆寂时只有十二岁。圆寂后身体自然收缩至只有一肘高，呈度母坐姿，有一只眼甚至有点微微张着，仿佛半睡半醒般，似乎她并没有离开这世界，她只是静静地睡着了。传说她是绿度母现吉祥天母身的真实化身，后被供奉于此庙中。

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许多游客来到夏珠林寺，多半是为这千年肉身不腐的传奇少女而去。关于她的传说十分丰富而且多彩。《阿底峡尊者传》中就提及到这尊吉祥天母肉身的故事。但对于一个普通游客而言，夏珠林寺的吸引力不仅仅是在“猎奇”之中，更是整座寺院的宁静、安详和平和。

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从山脚一路前往寺院的途中，分明感觉到它明明坐落于尘世间，却有股超脱世俗的隐秘。从我第一次去羊湖的路上，见它远远伫立在山头之上时就被深深吸引。蓝天之下，雅鲁藏布江之上，位于海拔3200米的夏珠林寺，仿佛一直以来都被游人所忽略。

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走进寺院，经堂的新旧建筑很明显。入门左侧的大经堂的一层供奉着宗喀巴大师和他的八大弟子，宗喀巴师徒三尊佛像，宗喀巴大师一千尊佛像以及吐蕃三大法王。经堂的二层类似藏书阁，里面有许多珍贵书籍。

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而那著名的千年不腐的吉祥天母肉身则在院落中间的那一昏暗的经堂之内。依照寺院指示的“朝拜方向”，就会看到它。只是相较于经堂之内的庄严肃穆，我可能更喜欢院子里轻松自在，一边走走拍拍，一边晒晒太阳。即便是屋檐之上的一排小麻雀，也能引我注目半天。

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夏珠林寺的规模算不上宏大，但已经不小，寺庙之名意为讲经修炼的地方，该寺院的辩经在藏传佛教中颇有影响，也因其是藏传佛即格鲁派的祖寺而出名。但游客一般很难碰到他们辩经的壮观场面，同时这里也少有游客前往。 

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但提及到格鲁派祖寺，我最先想到的是甘丹寺。由藏传佛教格鲁派的创始人宗喀巴大师于1409年亲自筹建的，其地位在格鲁派六大寺院中相当特殊。只是在西藏多如繁星的大小寺庙中，夏珠林寺的名气难以媲美甘丹寺。与拉萨贡嘎机场咫尺之遥的夏珠林寺，也因此常常被忽略。

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但这种忽略往往只是游客的游览路线和目光罢了。在藏族人眼里，它的地位和影响非常大。立于山头之上，保佑着一方水土。山脚下那往来于拉萨市区内至机场的车辆川流不息，却从未被惊扰。

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记得在正月十五那一天傍晚走进寺院的时候，寺院依旧祥和得令人内心感到安宁。大概是错开了信徒们朝佛的高峰期，夏珠林寺于闹腾之中归于平静的模样让我眼前一亮。

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院子里的猫，屋檐上的麻雀，提桶的喇嘛等等，这种人与自然的共处模式教人顿时不敢大声说话，手机忍不住调整静音，就连相机的快门声都压低了声响。

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每迈出一步都是那么的轻盈，仿佛脚下那厚实的石板路会因此被踩踏了似的。当穿过寺院侧门，远望山脚下的雅鲁藏布江和村庄田园时，就已能想象出盛夏之际这里变成一片绿洲时的样子。

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虽然此刻正是二月春，但万物复苏还在积攒着一定力量。想必过了林芝桃花，这里风光可能无限迷人。

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而在吉祥天母的庇佑之下，这一方水土将更为肥沃。不论夏珠林寺因何而出名，在藏族人眼里，它时至高无上的存在。随着拉萨旅游越来越成熟，自驾游路线越来越方便的时候，藏地密码的神秘面纱终将会被世人渐渐揭开。