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关于大理喜洲，我提及过很多次，但从来没有正儿八经的跟人说过我在喜洲的这段旅途。我对喜洲的印象很好，这与大理古城完全不一样的地方，虽然都是古建筑，但喜洲的味道更古朴一些，重要的是在苍山雪洱海月的浪漫之下，还有如此清丽脱俗的人间烟火。

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关于喜洲，有三个地方我想推荐一下，分别是喜洲古镇，海舌公园，周城菜市场。这三个地方是我在喜洲的两天行程里最为有收获的地方，不论是皮囊还是灵魂，对于我这个常年独自旅行的人而言，遇到一个惊艳眼球，又可思考的风景真的挺不容易的。尤其是当旅行久了，生怕看到的都是千遍一律的风景，也怕自己不再拥有新的目光。

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东临洱海，西枕苍山。喜洲古镇无疑是安静，当大研花巷一片闹腾的时候，喜洲古城像是永远都吵不起来，大概是名气不够，地理位置不好，游客特别少，虽然也有年轻人会骑着单车来这里逛一逛。如果对白族古建筑感兴趣的人，就一定要来喜洲古镇看看了。

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喜洲是重要的白族聚居的城镇，这里有着保存最多、最好的白族民居建筑群。雕梁画栋、斗拱重叠、翘角飞檐、门楼、照壁、山墙的彩画装饰艺术绚丽多姿，充分体现了白族人民的建筑才华和艺术创造力。

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当然，古镇也在古朴中也不乏旧破。在小镇上，很多老房子都闲置的，外围的砖墙脱落明显，像是年久失修。我进入古镇并不是从村头的高山榕树下走过的，而是随便找了个巷子就穿进去了。

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小镇里有个古老的建筑，忘记了它是邮局还是公社，如今已成废弃，破旧的大门紧闭，游客和当地人来来往往。可就这样的建筑，却是小镇里比较有名的所在。这还是我住在喜洲的一家民宿的老板向我推荐的。

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当时我的去的时候，正好有对情侣在拍写真。据说，很多年轻人从大理古城感到喜洲，多半是为了这里而言。

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喜洲小镇虽然没人气，但足够安静就令我十分喜欢。不论是古城还是小镇，一旦令人身心感到宁静的时候，历史和岁月在这旅途的时光里就是真的温柔以待了。

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如果在秋天的时候来，小镇附近的一片农田更是如世外桃源，种满了向日葵，人们背着竹篓在田埂上行走的时候，那恍若喜洲是人间最美的地方。最好是太阳落山的时候，秋风吹着，一阵凉快由此而来。

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海舌半岛与双廊隔海相望，是一片伸入洱海中的湿地。再是推荐的地方就是海舌公园了。关于海舌，我万万没有想一篇《张扬导演，我爱你》就让这个本该柔静的湿地公园一下子变成了私会偷情的地方了。

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虽然大家都在调侃，但海舌的风景依旧未变。我第一次去海舌，是秋天的时候。那时候的海舌真的是把迷住了。什么苍山雪，洱海月，也不及这秋日的海舌公园——

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山水秋蓝

草木落兮

苍山洱海

道尽风花雪月

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三月若是在这里，万物生长，大自然一定是会把春天最柔软深情的气息灌溉这里。曾有人给我这么留言，说是大理的海舌公园美得像是一幅画，而且不似人间。我赞同这评价。否则文艺女青年和男导演又怎会情难自控呢？

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在海舌公园散步，是最惬意的旅行方式。不用追赶时间和行程，也不用等待某个时辰，任何时候来，它都美得不曾动摇。其中年轻游客居多，这比喜洲小镇可受欢迎多了。

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很多文艺女青年穿着红裙子白裙子来此拍照打卡，不是找一根枯木头熟睡沉思，就是坐在青草堆里感受青春的飘溢。就连湖畔的船只都成了醒目的点缀，至少在文青的世界里，海舌的一切都是文艺的。

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但整个大理喜洲，我最喜欢的还是周城菜市场。这不是一个景点，也没有游客，文艺青年更不会来这里。但我喜欢菜市场，抑或是跳蚤市场这些地方。大概是喜欢煮饭的原因吧，逛菜市对我而言还是一件比较有趣的事情。尤其是在旅行的时候，能在下榻的民宿借到厨房使用，我就一定不会在餐馆里吃。

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比较幸运的是在喜洲这家民宿里，老板娘十分ince，答应借厨房给我之后，我就跑去周城菜市场了。距离喜洲小镇还有些距离，但这里买菜的卖菜的全是白族，而且女人居多，都穿着白族的传统服饰，这样的画面令人眼前一惊。我曾专门写过一篇游记，叫做《去大理可以没有风花雪月，但一定不能错过菜市场》。指的就是周城菜市场。

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菜市场有棵古老的榕树，后面还有个城墙，但听说这是后来翻新的。周城菜市场又叫黄昏市场，意思是每天在日出之前，这里就已经陆陆续续摆摊了，直到黄昏之后，菜贩子才都慢慢收起摊子。所以来这里买菜，只要在日落之前，都不愁会买不到菜。

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由于游客从来不会来这里，所以我的出现——尤其是拿着相机出现的时候，人们看我的眼神充满了惊奇。但她们并不抵触我的镜头，她们依旧卖菜买菜，生活仍是老样子。

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其实，每一座菜市场就像是每一座城市，不同的菜市场所呈现出来的是它不同的生活气息和文化。而且我去过的任何一个菜市场也没有周城菜市场这么传统，人们竟然都穿着白族服饰，这里可不是景区景点，根本不需要文化宣传，但人们的生活和习性就已经在传承或延续着白族文化。

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所以，三月踏春要推荐一个地方的话，大理喜洲是非常值得一去的。在这充满风花雪月的人间烟火中，喜洲的魅力另有一番风情。