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　　大多数人去西藏一定不会错过纳木措，这让我感到吃饭就一定会喝汤一样。纳木措，作为西藏最受欢迎的圣湖之一，它的美比传说更使人向往。我去西藏四次都看了三回，一次自己看，一次陪朋友，再一次还是自己看。但第一次和第三次，完全是不一样的纳木措。虽说湖还是那个湖，可这一次的纳木措可以“神秘，陌生”来形容它。

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　　一趟阿里北大环线的最后旅程就是路过班戈县的纳木措，然后回到拉萨。头两回都是从当雄进纳木措，所以纳木措给我的印象就是这一条路，但从班戈县进入简直让人陌生。

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　　藏族司机米玛说班戈县的纳木措可以看到圣象天门，听到这四个字的时候，突然想起住青旅的那几天，汪汪本计划跟青旅的几个住客一起包车去纳木措，她们说她们要去看不一样的纳木措，这是许多游客不会去的地方——这个地方就是圣象天门。

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　　汪汪是没有去过纳木措的，尤其当她听到游客不会去的时候，就更想去了。可后来因为价格原因只好作罢，幸运的是，她随我一道穿越阿里北大环线的时候，就这么突然实现了对纳木措的向往，以及游客不会去的圣象天门。

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　　一早从班戈县出发的时候，天突然阴沉下来，随后下起了雨，米玛大哥接到消息——当雄那边的纳木措已经下了两场雪了。尤其可见，圣象天门这不久也会下起雪来。

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　　当我们一路赶过去的时候，天边的云层铺盖下来，藏区的荒凉更甚。但从旅行者的角度来看，这样的天气反而显得更为震撼，将西藏的苍凉荒芜表现得更加突出。

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　　进入圣象天门的路上，雨突然停了，但天空竟然飘起了雪来。虽然这不是第一次在藏区见到雪，之前在阿里的时候也碰到过雪天，却不知因何来到圣象天门，这场雪使我惊愕。

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　　寂静的湖泊没有任何游客前来打扰，不管是因为淡季还是天气，突然的寂静让我仿佛还在阿里深处。仰望天空飘落下的雪花，仿佛现实变成了一场梦，这场梦将我们所有人拉回了多年以前....

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　　废弃的古寺，只剩下一堆断壁残垣，尽管山石悬崖上还刻着许多经文，但已经没有僧人前来修行。比起纳木措湖畔那一座醒目的圣象天门，我更是好奇这挨着悬崖峭壁的古寺。

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　　有关于它的资料，网上少之更少，然而附近也难以找到蛛丝马迹，唯一能看到的就是岁月抹不走的经文和一些佛的画像。走在寺庙里，就像是一场探险，我对着每一个角落都充满好奇和疑问，走过每一道门，都要面朝纳木措久久凝望。

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　　平静的湖面，沉重的色调，凸出的礁石，在呼呼的风声中，这段未知又陌生的历史不用查明就知道它是经历了一场大的磨难。但寺庙里仍可见一些敬佛的用品，还有些雕塑。

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　　而在走近寺庙之前，竟然发现有像是住户一样的房子，有两所，一所就是个山洞，洞外造了间院子。

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　　但洞里挂满了哈达，地上全是供奉的钱币，多是一角五毛一块，除此之外，也只有墙上贴着两张极小的照片，照片上该是被供奉的活佛。

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　　另一所就跟真的住所一样了，虽然小，但炊烟和生活场景还是能寻到的，尽管它已面目全非。它也有个院子，但院子里挂着的全是经幡。

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　　人迹罕至的湖畔，这些经幡依旧在风中传送着福音。孤独，苍凉，并不合适它。只是我看着甚感无奈。尤其后来是走进一片废墟的古寺中的时候，杂草丛生，砖瓦碎落，寂静的天地之间，突然飞来两只黑色的鸟，我以为是苍鹰，但同行的伙伴坚定的说是秃鹫。

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　　这个时候的圣象天门就位于眼前，它很近，但我伸手又难以触碰。黑压压的乌云翻滚压下来，它屹立在那，仿佛是为了延续古寺继续守护着纳木措。

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　　相传中公元八世纪，莲花生大师降服了念青唐拉后，就把纳木措许配给了念青唐拉山，成为一对夫妇，并且在恰多郎卡岛举行了隆重的结婚典礼。

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　　婚礼前一天晚上，再由108个神通用一夜工夫修建了一道石门，石门形状似一头圣象从东北走向西南，这是专门为念青唐拉神山的过道而修建。后来，人们把这个石门称之为圣象天门。

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　　突然想起第一次来纳木措的时候，川哥告诉我纳木措是念青唐拉的妻子。而这个故事也正是从圣象天门这里得知，意外同时，却没有人能告诉我身在的这座古寺到底是怎么一回事。

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　　但这里作为藏传密宗的一处圣地，千百年来无数高僧隐士在此清修。这一点从悬崖峭壁上的山洞就能寻出，但大多高处而且隐秘。转身再仰望石崖，我似乎是看到了阿尼拉的居所冒出渺渺烟火，恍如又听到了淳厚的念经声。

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　　站在广阔荒芜的大地上，我渺小得不及这废墟里的一棵杂草，它们的枯荣轮回始终与此相伴。