河西这一带是当年西路军的血战之地，许多县城都有纪念馆，永昌也有一座纪念公园，因这段历史过去惨烈，一直不愿面对，这一次也没勇气去看。

　　沿着一条不知名的县道行驶，仿佛在画中，两边刚刚收割麦田的黄色，远处群山的褐色，白云飘浮天空的湛蓝，随手一拍就是一幅美妙的图画。行走在河西走廊的古道上，两边黑褐色的山上几乎寸草不生，而这条两山夹峙的走廊，却水草丰美，庄稼遍野，牛羊成群。走到这里才能理解当年匈奴人发出“亡我祁连山。使我六畜不蕃息。失我焉支山。使我妇女无颜色。”悲叹。

　　花大门石刻就位于这条不知名道路的北边。这是一座孤独的红褐色小山，山不是很高，倒有几分气势。整个山体像一尊睡佛，头东脚西，山体的每一个部分，又像是一尊尊立佛。在长约80米，高50米的崖壁上雕刻了许多塔形浮雕，各塔大小不一，造型有覆钵式喇嘛塔、阁楼式石刻塔、檐式砖砌塔，其中以覆钵式喇嘛塔为多。这种覆钵式喇嘛塔与炳灵寺石窟中塔型浮雕十分相似。

　　山下干枯的河滩上布满了用碎石垒成的小塔，顺手捡起旁边的碎石也垒起一座，表达对先贤的敬意。到山崖边看石刻没有路，崖边的坡度超过了45度，只能手脚并用，沿着陡坡爬上去，拍照时，找好位置，一脚前，一脚后，站稳后，方可举起相机，稍不留意就会滑下来。心中有佛，上天保佑，有惊无险。

　　据说，这里是西夏国时期附近寺院高僧们的归宿之地。千年前，西北地区一个李姓的党项人，在这一带建立的一个西夏王朝，早期与辽、北宋并存，后期与金、南宋并立。西夏国幅员辽阔，覆盖了宁夏、甘肃、青海东北部、内蒙古西部、陕西北部等地。党项人立国后，没有把自己的信仰强加于他人，而是顺应和延续了河西百姓的世俗信仰，这种做法，主观上巩固自己的统治地位，客观上使得河西佛教得以传承。也给后人留下了永久的追念之地。

　　至于这里为什么称“花大门”，有两种说法，一是说：石刻所在的这个红褐的崖壁，形状如同开启的大门，所以名叫“花大门”。二是说，当地有一户姓花的人家，在这个悬崖的边上立了个叫“花大门”的牌坊，所以有了“花大门”这个地名。