爱人家在淮南，每年的春节或者清明都要回去一趟。路途不远，但坐车很麻烦，蚌埠要转，水家湖还要转，200多公里的路程往往耗去大半天。近几年都是坐火车到蚌埠，家里来车接坐出租或开车回去，已经好几年没有乘坐淮南线的火车了。

今年清明小长假后因故乘火车回南京，内心抑制不住的兴奋。我早早地来到车站，广场上到处是归心似箭的旅客，能容纳800人的候车室满满当当，干部和休班职工都来帮站，临时开行的阜阳—芜湖列车有1800多人等候上车，平均每节车厢要塞进100人，仿佛回到春运。一位旅客告诉我，从淮南到芜湖汽车票80多元，火车票才30多元，难怪有这么多人挤火车，过道上车门口都站满了人。在偏远的支线上，绿皮车仍然有市场。临客开走后，我乘坐K67次到合肥转车，K67次是空调列车，桔红的颜色也显得时尚多了，厕所里干干净净，还提供卫生纸。开车后因为线路维修缓行，在下水塘区段慢的如同步行，95公里的线路跑了1小时40分钟，平均时速67公里。列车广播在开车后告诫旅客不要往车窗外扔垃圾不要吸烟，剩下的时间段都在宣传午餐，对列车晚点丝毫没有提及。旅客们好像也已经习惯了，没有人抱怨，始终在热热闹闹地唠着家常。有个经常出差坐软卧的旅客甚至说，即使这样也比航空好多了。

大通、九龙岗、孔店、水家湖……车窗外不时闪过一座座熟悉的站房。上世纪80年代来淮南，火车站站停，90年代只停水家湖，现在一站不停，直接开到合肥。大车站充满了城市的气味，小车站谈不上建筑艺术，一条线路几乎就是一副公式的面孔，带着孤独的气息，保持最现实的状态，展示世俗市井的画面。因为偏远因为支线而不被重视，因为不被重视而陈旧，但却与你的记忆相连。当天长地久，突然有一天，他们会连本带息地重现眼前，帮你找回久违的亲切。

淮南火车站建于1944年。因在洞山地区，原名洞山站，后改为淮南站。

    车站广场上淮南王刘安的塑像。刘安（公元前179—前122），汉高祖刘邦之孙，淮南厉王刘长之子。文帝8年（公元前172年），刘长被废王位，在旅途中绝食而死。文帝十六年（公元前164年），文帝把原来的淮南国一分为三封给刘安兄弟三人，刘安以长子身份袭封为淮南王，时年十六岁。刘安好读书鼓琴，著书立说，和众门客著成《淮南子》。召集道士、儒士、郎中以及江湖方术之士炼丹制药，偶成豆腐，被尊为豆腐鼻祖。刘安的治国思想是“无为而治”，他遵循自然规律制定了一系列轻刑薄赋、鼓励生产的政策，善用人才，体恤百姓，使淮南国出现了国泰民安的景象。汉武帝元狩年（公元前122年），武帝以刘安“阴结宾客，拊循百姓，为叛逆事”等罪名派兵入淮南，刘安被迫自杀。

临客缓缓驶进淮南站，长长的车厢填满了狭小的空间，站台立刻沸腾起来。

旅客排着长长的队伍等候上车。


在车站工作人员的组织下，人们秩序井然的上车。

列车员和车站工作人员在交谈。列车员说，因为加跑临客，我已经一个星期没有休息了。

列车员关闭车门。车门口是最适宜站立的地方，人少的时候还可以席地而坐，歇歇麻木的腿脚。

绿皮列车显出一身疲惫，渐渐远去。

等待下一班火车的旅客，估计也在千人左右。

K67次列车从远处驶来，石砟道床上跑着电力机车。

列车驶进车站。

旅客上下车。

从火车上拍摄的车站站牌。

田野里一片翠绿一片金黄。

合肥站台上匆匆行走的客流。

钢结构的站房宽敞透明，人的思绪也从缓慢穿越到快速。

告别合肥，动车组瞬间启动，，一个小时就会抵达临近的省会城市。