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开幕致辞-Michel Bettane

2003年度VDP春季展会，美因兹

Michel Bettane, „La Revue du vin de France“-《葡萄酒评论杂志》主编，米歇尔·贝塔纳(Michel Bettane) 是法国最有影响力的酒评家，在欧洲，Bettane是第一个指出1982年这个波尔多酒世纪年份的酒评家。他的判断后来被罗伯特-帕克在其著作中引用，成为之后几十年行家选酒的“金科玉律”。与后者相比，这位自由游走在艺术与文学之间的酒评家，更多了一些传奇色彩。

 学生时代研习古典音乐的Bettane，曾怀揣着成为乐团指挥的梦想。大学毕业后，Bettane成为了一名法国文学教师。出于平时对葡萄酒的喜爱，他在1977年报名参加了英国人Steven Spurrier在巴黎创办的葡萄酒学院L’Academie du Vin的品酒课程，当时，正值Steven Spurrier组织的 “巴黎评判”品酒会的第二年。

 在Steven Spurrier的帮助下， Bettane逐渐将他在音乐与文学领域的领悟力施展到葡萄酒品鉴里。很快，他凭借过人的鉴赏力和对风土的了解成为这所葡萄酒学院的讲师。之后几年，Bettane开始为当时正处于低迷期的《葡萄酒评论杂志》(RVF)写酒评。在他和杂志主编Thierry Desseauve的努力下，《葡萄酒评论杂志》重新成为了葡萄酒界的权威刊物。2004年，他和Desseauve离开这家杂志，共同创立了按年度出版的著名的《Bettane & Desseauve法国葡萄酒指南》。

 如今的Bettane作为法国最权威的酒评家，受到各大酒庄和消费者的敬重，但他却始终保持着低调的作风，从不以葡萄酒评论界的“大腕”自居。他曾公开表示：酒评家应该在酒庄和消费者之间起到桥梁的作用，而不是引导消费者去喜欢某种特定的口味。“每个人都有自己喜欢的口味，对我个人而言，各个葡萄酒产区都有我偏爱的葡萄酒，在波尔多右岸是Haut Brion酒庄， 在Vosne Romanée村是Leroy, 而在Meursault村则是相对名气小一些的Olivier Leflaive酒园。”

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"首先向各位表示歉意，我将以英语做这个演讲-因为比起我的母语法语，英语容易为更多的人理解；然后我还要向VDP协会表示感谢，感谢他们邀请一个法国的新闻人在这样重要的场合发表讲话，即便现在法国市场德国葡萄酒占到的份额很小。在座的各位其实都知道，在上个世纪情况是完全不同的：摩泽尔及莱茵河流域的葡萄酒非常出名，一代又一代的诗人、音乐家、艺术家将之视为葡萄酒的象征；巴黎主流餐馆中的顾客，每天都消耗掉大量的细瓶装雷司令；不幸的是，德法两国之间的争执与分化，使得这种美味的葡萄酒不再畅销，全盛时代一去不复返。然而，我认为改变的时机已经成熟。我愿尽力向各位解释，为何我会如此乐观。

首先，德国高端雷司令和白皮诺的复兴已经成型，在诸如美国和大不列颠这样重要的市场已形成一股潮流，这当然归功于其一流的品质和适宜的定价。德国人很幸运，即便是最顶级的葡萄酒也并非靠思辨性的空想获得，他们愿意对不同的客户进行鉴别，从而合理的定价；我还想补充一点：在过去的十年间，德国葡萄酒的品质得到大幅提升，对风土的表现更加精确，纯净的芳香和水果气息直接给人带来愉悦的享受，即便是对葡萄酒精致度很挑剔的日本人和其他亚洲客户群体，对德国酒也很是钟爱，所以我很难想象，还有哪个国家的人会不喜欢它？事实上，新一代的消费者饮食习惯发生了很大的变化，与德国现代葡萄酒相得益彰：他们更喜欢宜饮、低酒精度的白葡萄酒，尤其是干白；因为这种酒口感清爽、酸度和水果香气明显，并且与食物能够更好的融合（特别是带有中国、美洲和地中海风味的食物，味觉上偏辣，或甜或咸），这些人喝酒是为了享受，而不是每天的例行公事；再加上现代人已经开始意识到工业食物对健康无益，所以他们更偏爱个体酒庄出产的少量葡萄酒，并且很容易成为回头客；通常这类消费者在意的是，某一产区的酒是否能很好的表达当地特色，具有风土特征；这些无一例外地与贵协会成员的产品、理念相契合。虽然你们的酒标非常难读懂和记忆（稍作改进，我们会很欢迎），但是那些富有想象力的新一代已经厌倦了毫无诗意的工业饮料，所以你们的顶级酒园从名字到特征都正合他们胃口-这些葡萄酒定价稍高是有道理的，每一瓶都来自高级酒园，口感精致，包含了历史的沉淀和酒农们精心的照料。

在这种情况下，法国的处境更加有趣。新的一代对德国名/德国产已经没有偏见，但是市场里却没有德国酒，几乎没有人知道德国也产顶级葡萄酒。仅在德国临近地区有少量家庭每年会在特殊情况下喝一两瓶，大部分的高级葡萄酒店陈列的葡萄酒不超过10瓶，全法也只有4、5家饭店提供德产酒。我从不在这样的地方品尝德国葡萄酒，它们不懂得欣赏其平衡与风格，只有一次在Rouge et le blanc panel餐厅举办的评酒会，很多法国最挑剔的内行们，对来自摩泽尔和纳赫产区的葡萄酒给出了他们职业生涯中最高的一次评分。Armin Diel先生当时也携酒前往，相信他一定印象深刻！

其实我本人的经历也是一个例证，相信各位的葡萄酒将来在法国定会大放异彩。我父亲是法国公务员，所以各位一定可以想像得到，他对德国酒标全无好感，在五六十年代，阿尔萨斯酒非常流行，他非常喜欢，每天都喝很多；我在牛津上学时终于首次接触到了德国雷司令，对其独特口味并不感到惊奇，“hocks”（德国白葡萄酒的别称）在行业中名声已经很响，包括我在内都对其高贵的口感很有印象。后来我同时进行了德国葡萄酒和勃艮第酒的学习，从历史到现状搜集了大量资料；我记得Alexis Lichine的《葡萄酒世界》一书中有很多令人着迷的描写，很快我就意识到，莱茵高和勃艮第在葡萄酒理念上有很多相似之处，虽然很多酒有同样的历史和相似的出身，但带有明显的风土特点，各个酒园的口感也不尽相同，也因此诞生了复杂的酒标命名法（同样是拜1971年的崭新酒法所赐！）。后来购买葡萄开始有直接渠道，毋须支付乱七八糟的税了，我立刻就开始收集顶尖的雷司令，对于这些藏品我很是骄傲。并且我认为，德国葡萄酒在法国还应该有更大的市场，当然既不会立刻像19世纪那么风行，也不至于像意大利、西班牙或葡萄牙那么低端，应该是诞生于葡萄酒爱好者之间的、对GG级别或 “grosse lage”的一种追求，尤其当人们了解到雷司令干白与鱼类、龙虾菜肴的匹配程度很高时（说实话，在我看来是胜于法国或其他国家产的霞多丽的）。但是恕我直言，如果德国酒农们不在推广上下些功夫，情形并不乐观，或许各位可以考虑采取一些简单的策略。
 
我建议从几个方向开始，或许比较容易：

1.     我认为，应当说服一些法国的一流厨师，让他们以及他们的酒务主管相信，德国葡萄酒能够完美搭配他们的菜肴（对此我是深信不疑的），这个十分必要；也许他们在无类似选择时会选用德国产酒。并且，我很确定你们在德国也需要做大量的此类工作：很多德国的著名餐馆优选的是法国酒！这项工作我建议可以从我的两位朋友-Alain Senderens和Alain Dutournier开始。（译者注：两位都是法国著名厨师，米其林星级主厨）

2.     如果能把德国葡萄酒与一些传统美食信息相结合，无疑是非常有用的，比如德国芝士工艺、有机水果、蔬菜和果酱等，这远比你们想象的要有趣和有效。首先还是要在巴黎或其他重要城市开设精美的商店，在这些城市人们通常会购买、食用最好的产品。

3.     德法两国酒农之间建立良好的关系并不难-因为他们的产品间不存在商业竞争：波尔多和莱茵河的红酒栽培者主要还是面向各自国内的客户，以客户的满意为目标。

4.     当务之急还是举办一些活动，传播相关信息：可以借鉴奥地利人的做法，定期邀请一些新闻人和酒务总管前往酒园参观，并且品尝一下新一年的产酒而非在拍卖会之类的场合，因为那样的地方酒的品种太多，价格也往往贵的离谱；我记得几年前在莱茵河游览时，就同时品尝了波尔多的红酒以及VDP成员酒庄的产酒。还有一次在德国驻巴黎大使馆，由德国政府主办的品酒会就很失败，因为主办方选取的都是巴登一些大型联盟的葡萄酒，粗制滥造，完全不能代表德国好酒！记住：你的目的不是为了让超市愿意低价售卖这些好酒，而是展现当代德国酒业的精髓。

5.     我相信，如果高端法国酒商能够供应更多的德国酒，一定会有更多的收藏家来买。所以酒农们如何说服这些酒商？我想还是要多多拜访，下些功夫。

作为一个新闻人，我只能提供一些建议和想法。这些年来，我看到《葡萄酒评论》杂志中关于国外葡萄酒的部分，大多刊登的是一些老牌欧洲国家的产品，他们和法国的传统文化非常相近。但是我相信，随着欧洲社会的发展，这种界限将失去意义。法国的酒农和消费者已经开始意识到，对于那些传统理念相近的国家，应当采取合作的姿态，这样酒文化才能更好地继承和发展。在接下来的二十年间，首先，我们应当抵制那些无聊的工业产酒，它们和我们的理念完全是背道而驰的；其次，虽然政府趋向于将反政府犯罪与喝酒联系起来，我们还是要向年轻人宣扬我们的葡萄酒文化有趣的地方，是值得一醉方休的-也许，政府还在等着看，一流的酿酒师会拿出怎样的姿态帮助他们遏制酗酒。我们这些葡萄酒新闻人也有很重要的角色：评酒也是一种文化，它将葡萄酒上升到了一个高度；毫无疑问，德国葡萄酒是欧洲文化至关重要的一部分，我们要让消费者知道，喝葡萄酒是一种文化行为。

感谢各位的聆听。"

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