加载中…2025年春节约旦土耳其旅行——D9新清真寺、埃及香料市场、新皇宫、独立大道、加拉太塔
(2025-05-30 00:40:08)
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杂谈 |
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1月27日 周一
老公第一个起床，给我们准备早餐。民宿的好处就是可以自己制作早餐，时间和食材安排都比较自由。
我们的房间带一个小阳台，从阳台望出去，可以看到远处马尔马拉海海天一色。天空中不时有海鸥低低地飞过，或停在屋顶上，伴着渐渐升起的太阳，这个风景浪漫至极。
昨天逛了欧洲老城区的两个最重要的景点，今天打算去对面的欧洲新区逛逛。
坐公交车来到博斯布鲁斯海峡的渡口，从欧洲老城区拍对面的欧洲新区。加拉太塔位于山丘的顶端，下面层层叠叠的新老建筑交错着，这个角度简直就是博斯布鲁斯海峡最著名的一张明信片了。
欧洲老城区这边有座巨型大清真寺耶尼清真寺Yeni
Cami，建于1597年，由苏丹穆拉德三世的妻子萨菲耶·苏丹委托建造。然而由于政治等因素影响，该清真寺直到17世纪60年代才最终建造完成，当时穆罕默德四世的王后母亲图尔汗·苏丹接手了这里。也只有在伊斯坦布尔这样的城市，一座拥有400年历史的清真寺还会被冠以“新”的称谓。
设计风格效仿蓝色清真寺和苏莱曼清真寺，有一个巨大的带有优美水池的前庭和一个方形的正殿，一系列的半圆顶围绕着一个主穹顶，侧旁有两座高耸的拜塔。
内部宽阔的圆顶，以金色叶片、雕刻的大理石以及色彩斑斓的伊兹尼克瓷砖装饰，使整座清真寺华丽非常。虽然具有极好的视觉观感，但和帝国16世纪最精美的作品相比，许多釉砖颜色上得太稀，釉面亦缺乏光泽，间接反映这一时期建筑的艺术价值已不能同希南所在时代相提并论了。
用色上比昨天参观的蓝色清真寺更绚丽大胆。
用色上比昨天参观的蓝色清真寺更绚丽大胆。
伊斯坦布尔满大街的各种清真寺，时常看到成年男子带着小孩子一起来祈祷。通常大人们在米哈布前虔诚祈祷，孩子们在后面的正殿中间玩耍。因为所有人都是赤脚走在地毯上的，所以孩子们在地毯上肆无忌惮的追逐打闹或打滚爬行。他们从小耳濡目染着大人们的祈祷声，玩玩闹闹中，也在被大人们信仰的宗教潜移默化地影响着。
新清真寺的对面这个圆顶建筑是一处陵墓。
里面有大大小小的棺椁安葬着国王皇后王子等皇族成员。男性的棺椁一端顶着着白色里帽，女性就没有礼帽。
新清真寺对面埃及香料市场，L形的一侧。
埃及香料市场L形的另外一侧。
埃及香料市场的正门。埃及香料市场始建于 1660 年，由奥斯曼帝国苏丹穆罕默德四世的母亲下令建造，作为新清真寺建筑群的一部分。建设资金主要来源于奥斯曼帝国对埃及的关税和税收因此得名。
市场采用了经典的奥斯曼建筑风格，拥有高大的石拱门以及拱形天花板，内部空间宽敞且明亮。市场呈 L 形，总共有六个主要入口。Altan ekerleme经典糖果店于 1865年开业，一开始就由同一家族经营，提供各种如今在伊斯坦布尔很难买到的糖果，土耳其软糖货真价实。
市场内，拱门的两侧是两排店铺，售卖各种商品，从食物到香料，从黄金到首饰，从衣服到手表，应有尽有。
转角处有一处带旋转楼梯和阳台的装饰。
我们坐上了摆渡轮船，带着我们穿过博斯布鲁斯海峡去到对面的欧洲区。我们打算先去最远的博斯普鲁斯大桥下的奥塔科伊清真寺。
停靠在岸边的这条摆渡轮船是有两层下层，下层是室内封闭的，上层是敞篷的。最后一天我们摆渡去对面的亚洲区是有幸坐到过一一次。这次我的是只有一层的轮船。
岸边是刚刚逛的新清真寺，远处是苏莱曼尼耶清真寺。
坐上游船游船再次拍下经典的角度的加拉太塔，因为这惊艳时光的身影，从此将浪漫与伊斯坦布尔紧紧绑定在一起了。
欧洲区能看到些相对现代的建筑。
游船带着我们一路向前，途经新皇宫多玛巴赫切皇宫。
我们自备面包在游船上喂海鸥。海鸥看到有人伸出手投喂，先会不动声色地跟着游船飞行，观察你的动静，见你不动，胆大的海鸥加速扑闪几下翅膀飞近后快速叼走食物，然后在用力扑闪翅膀飞走。儿子第一次如此近距离接触海鸥，好奇又懵懂。
多玛巴赫切皇宫旁边是契拉昂宫，同样是一座呈现着欧洲19世纪古典风格外貌的奥斯曼皇宫，还带有哥特式的石雕透花垂饰。宫名“契拉昂”是波斯语中“光”的意思，因为这里向东临海，阳光特别明亮。奥斯曼宫廷曾经在这里举办过很多皇家活动，包括接待西方使节。20世纪初，一场不明原因的大火将整座宫殿烧得只剩了个石头外框，这座宫殿也荒废了大半个世纪，直到上世纪80年代才予以原状修复，并在90年代改设为酒店。其中苏丹套房每晚35'419,68美元，2012年排名“世界15最豪华酒店套房”第14位。
到达了我们的目的地码头了，这个码头的设计很有特色。
博斯普鲁斯海峡大桥下的奥塔科伊清真寺，这个风景是我觉得仅次于博斯布鲁斯海峡海峡上的加拉太塔，能代表伊斯坦布尔城市的第二张明信片了。
涨潮时海水漫过堤岸，一层层海浪铺打在岸上，海鸥在天空盘旋，奥塔科伊清真寺精巧地屹立着，与海浪形成静制宜的对比，极其浪漫了。
博斯普鲁斯海峡的海水蓝的纯净，能看到许多水母几乎贴着海面游泳，它们扑闪着圆形的帽子，摇曳着长长的触须。有些水母不小心被海浪扑打到岸上，等下一次海浪才能回归大海了。
博斯普鲁斯大桥于1968年修筑在博斯普鲁斯海峡最窄处，1973年正式通车，大桥全长1560米，是世界上第四大吊桥。
奥塔科伊清真寺建于1856年，是由奥斯曼帝国苏丹阿卜杜勒-迈吉德一世下令兴建的，其设计者是亚美尼亚人Balyan父子（他们也设计了附近的多尔玛巴赫切宫），采用了新巴洛克式和新古典主义风格的华丽装饰，在清真寺内悬挂阿卜杜勒-迈吉德一世的书法。
广场上有卖鸽食的小贩，卖了一整袋谷物给儿子喂鸽子。刚刚新清真寺前的广场上也有一群鸽子，儿子那时就想要喂鸽子了，但因为要赶路没喂城。这次就让儿子喂得尽兴，我们欣赏下这美景也不赖。
我们一路往回走，先去新皇宫。这是新皇宫靠马路一侧的大门，雕刻出来的大理石美轮美奂。
新皇宫还有一个类似的面向大海的大门，配上波光粼粼的海面，让坚硬的大理石毕业变得柔和起来。
新皇宫对面圆形体育场是伊斯坦布尔的沃达丰竞技场，门口三个巨大的球衣，是贝西克塔斯足球俱乐部的主场。
新皇宫门前多尔玛巴赫切钟楼Dolmabahçe Clock Tower，由奥斯曼苏丹阿卜杜勒哈米德二世于1890年至1895年间下令建造的，具有奥斯曼新巴洛克风格，设计者仍为新皇宫的建筑师亚美尼亚裔的Sarkis Balyan。其钟是由法国著名钟表匠Jean-Paul Garnier 制造。钟楼高27米，共四层，每层均铺大理石。在钟楼的四个面上都镶嵌着“法国时钟”和奥斯曼皇室的标志。1979年原来的机械钟被部分改为电子钟。
多尔玛巴赫切宫Dolmabahçe
Saray于1843年奥斯曼帝国的第31任苏丹——苏丹阿卜杜勒-迈吉德一世下令建造，历时13年，于1856年完工。阿卜杜勒-迈吉德去世后，多尔玛巴赫切宫被他的继任者用作第二宫殿，只有在两代苏丹之后，皇室才搬回多尔玛巴赫切宫，与苏丹穆罕默德五世一起一直住在那里，直到解放战争结束时土耳其共和国宣布成立为止。这里是奥斯曼王朝最后6位苏丹执政和生活的地方，见证了19世纪奥斯曼帝国的文化和政治变革。
议会决定使用多尔玛巴赫切宫作为总统府，于是土耳其共和国第一任总统穆斯塔法·凯末尔·阿塔图尔克在访问伊斯坦布尔期间住在了多尔玛巴赫切宫，并在这里接待外国宾客。他于1938年在宫殿里去世，之后宫殿于1952年被改建成博物馆。
多尔玛巴赫切宫是19世纪欧洲建筑风格与奥斯曼传统的完美融合，由Garabet
Balyan父子精心设计。踏入宫殿，映入眼帘的是其豪华的客房，内部装饰以玻璃、水晶和黄金，处处彰显着奥斯曼、巴洛克和新古典主义建筑的杰作。宫殿的建造耗资500万奥斯曼金里拉，相当于今天的近20亿美元，其中天花板镀金就使用了14吨黄金。
多尔玛巴赫切宫分为三个部分，包括执行国家行政事务的行政办公室、属于苏丹及其家人私生活的后宫以及在这两个部分之间为苏丹的重要国家仪式保留的仪式厅。
新皇宫不包含在museum
pass里，需要每人另外花1050里拉门票进入。昨天参观老皇宫基本都是参观国宝，之前去欧洲也参观过城堡宫殿，前篇一律是布置得富丽堂皇的房间、价值连城的装饰品和国家宝藏。考虑到景点有点重复，且需要额外付费，最终我们放弃参观了。
新皇宫的门口有个小餐厅，室外靠着大摆放了座椅，我们打算就在这里吃午饭。
老公和儿子都点了烤肉饭，我点了个披萨和舒芙蕾，出来旅行的这些天里都没吃过米饭。
这时正是国内的大年夜，给双方父母打去电话祝福新年快乐，我父母已经到我外婆家去过大年了。
多尔玛巴赫切清真寺Dolmabahce
Mosquee是于1853年由阿卜杜勒·哈米德一世之母苏丹皇太后下令兴建的，设计者仍为Sarkis Balyan。
我们坐地铁去塔克西姆广场。这个地铁很较特，这段地跌有个坡度，由缆绳牵拉向上。地铁内以阶梯形成高地。
下车后我们看到了这个幕后英雄，巨型缆绳牵拉机器。
塔克西姆广场Taksim Meydan上是共和国纪念碑 Cumhuriyet
Aniti，于1928年揭幕，纪念土耳其共和国成立。紧邻广场矗立的高大深棕色建筑是阿塔图尔克文化中心。广场西面是塔克西姆公园，这里曾经是奥斯曼帝国时期的一个大型炮兵营。
塔克西姆清真寺于2021年开放，是第一座也是唯一一座采用“自上而下”系统建造的清真寺。清真寺以19世纪贝奥卢风格的建筑为蓝本，包括一个宽敞的礼拜区、一个展览厅、一个施食处和一个图书馆。
塔克西姆广场一侧有两条路：有轨电车的那条街就是独立大街stiklal
Street；左边那条街西拉塞尔维莱尔Siraselviler是夜生活的中心。我们沿着独立大街走走逛逛，去往加拉太塔。
这是伊斯坦布尔最著名的商业街，街头商铺林立，人头攒动。
红色的叮当车在轨道上来来回回的穿梭在人群中。
佩拉宫酒店建于1892年，当时主要是为接待越来越多的乘坐东方快车来伊斯坦布尔旅行的乘客。阿加莎·克里斯蒂的著名小说《东方快车谋杀案》中很大一部分是在该酒店创作完成的，酒店内还有她的包房。另外土耳其国父阿塔图尔克也曾在独立战争时期入住过该酒店，与指挥官们一起研究作战计划，他曾经住过的101房间，至今仍然是一间对外开放的博物馆房间。
街道两边除了经典的历史老建筑外，还有不少大使馆。
博特之家Casa Botter建于1901年，是应苏丹阿卜杜勒哈米特二世要求，为宫殿的官方裁缝让·博特建造的。由意大利建筑师雷蒙多·达龙科设计，他被称为奥斯曼帝国的宫殿建筑师。这座建筑产生了巨大的影响，在这座建筑建成后新艺术主义开始成为佩拉最流行的建筑风格。这种风格通过窗户及其栏杆上的玫瑰花细节为主的花卉楣装饰有效地展示了自己。博特时装店Botter Modaevi是这座城市的第一家时装店。
终于走到了加拉太塔广场，广场边有家著名的撒盐哥餐厅。
加拉太塔大排长龙，我们排了近一个小时才进入参观。
加拉达石塔 Galata
Kulesi，威尼斯和热那亚在地中海上是商业竞争对手，加拉达街区最初是一个独立的热那亚人的殖民地，参与第四次十字军东征洗劫君士坦丁堡的就是威尼斯人，热那亚人则是站在了拜占庭帝国一边。热那亚与拜占庭达成协议，帮助米海尔八世夺回君士坦丁堡，条件是热那亚人获得贸易殖民地，加拉达塔就是在这个时期的1348年建成的，是当时君士坦丁堡最高的建筑物，作为热那亚人的城堡防御工事的瞭望台。
拜占庭皇帝阿纳斯塔修斯在507年修建的灯塔，最初用木头建造，后来在十字军东征时被焚毁，直至1348年由热那亚人用石料重建复生。塔的基座由巨石构成，而上层则巧妙地采用了砖石结构。塔身共有9层，塔高69.9米，据计算加拉太塔大约重1万吨。这座历经沧桑的古塔还曾身兼数职：警卫塔、监狱、天文台。
游客由电梯上，走下来。我们先坐电梯来到了顶层的观光平台，太阳还没下山，正好观赏夕阳西下中的城市景观。
加拉塔塔北边是伊斯坦布尔的商业区贝伊奥卢区，这里在19世纪中期被称为佩拉，是城市的欧洲区。当时有很多外交官和国际贸易商人在这里生活和工作，街道上充斥着最新的欧洲流行时尚。在土耳其共和国成立之后的数十年间，大使馆搬到了安卡拉，这里失去了大量的社会财富和文化氛围，城市的街道和社区开始衰败，各种基础设施既没得到维护也没得到改善，经济发展近乎陷入停滞。直到20世纪90年代，在伊斯坦布尔的复兴大潮中，这里才得到重新升级，原本破败的低档夜店已经被风雅的咖啡馆、酒吧和精品店所取代，使得这一街区化身成为自由前卫的中心热点。郊区也重新兴旺起来，远处的现代化建筑拔地而起，似乎一切都在向好的方向发展。
博斯普鲁斯海峡东岸，是伊斯坦布尔的亚洲区，这里更受多数当地人偏爱，因为房租更低，生活水平更高。由于于斯屈达尔是伊斯坦布尔距离麦加的最近点，因此奥斯曼时期的很多强权人物都选择在此修建清真寺。每年都会有一支人数众多的大蓬车队从此地出发，前往麦加和麦地那朝圣，于斯屈达尔在虔诚信徒心目中的地位得到了进一步强化。
苏丹艾哈迈德区位于历史半岛的尖端部位，它是伊斯坦布尔城内被联合国教科文组织授予世界遗产地称号的区域中心。你可以找到这座城市大部分的著名遗址，包括蓝色清真寺、圣索菲亚大教堂和托普卡帕宫。
金角湾上横架着三座大桥，从入海口上行分别是加拉塔大桥Galata bridge、阿塔图尔克大桥Ataturk
bridge和老加拉塔大桥。
加拉塔大桥连接着贝伊奥卢区和艾米诺努区，桥上三三两两的钓鱼爱好者满怀希望地将鱼线抛入桥下的海水中，络绎不绝的街头小贩们则在兜售着各种商品，桥下还有餐馆和咖啡厅供消遣休憩。如今的这座桥修建于1992年，桥长490米，航道可以开合让船只通过。它所取代的铁桥修建于1909年至1912年，在这座铁桥之前还有过两座更古老的桥。起初是用木头建造的，后来改用石头再转变为混凝土。
阿塔图尔克大桥是以穆斯塔法·凯末尔·阿塔图尔克（1881年～1938年）的名字命名的。凯末尔是土耳其共和国的缔造者，第一任总统、总理及国民议会议长。生于萨洛尼卡(今希腊境内)，木商家庭出身。1934年土耳其国会向凯末尔赐予Atatürk一姓，在土耳其语Ata就是父亲，Atatürk就是“土耳其人之父”即“国父”之意。
接着我们下了一层，窗边几台望远镜可以拉近距离观赏远处的建筑。
望远镜里圣索菲亚大教堂逐渐的亮灯了，两根宣礼塔之间用灯光打出了两行标语。LG把相机对准望远镜拍出来的效果。
我们打算蹲个夜景。
天色终于暗下来，建筑的灯光打开，我们又回到顶层观光平台上。在塔的第五层以下展品中有铁链是拜占庭时期锁住金角湾两岸的旧物。1453年5月奥斯曼苏丹穆罕默德二世对君士坦丁堡发起总攻，碍于铁链锁住了金角湾，奥斯曼舰队无法进入，年仅21岁的穆罕默德二世趁着夜幕降临，硬是在博斯普鲁斯海峡和金角湾之间铺设了一条长1.5公里的圆木滑行道，在一夜之间将80艘轻便帆船拖过海峡岸边，再从斜坡滑进金桥湾，创造了战争史上著名的“陆地行舟”的奇迹。借助乌尔班的大炮，最终打开了久攻不下的君士坦丁堡的城门。后人经常把穆罕默德称为法提赫Fathih就是打开者的意思。
这条原来锁住金角湾的铁链，有一部分保存在如梅利城堡，一部分在海洋博物馆，还有一部分就在加拉达塔展示。
加拉太塔对面就是加拉太桥，穿过加拉太桥回到欧洲区。一路走回燃烧之柱广场，昨晚回家路上看到这家fish餐厅生意兴隆，这两天我们一直在吃各种烤肉，想吃鱼了。
点了烤三文鱼、烤鲈鱼和烤羊肉串最为三人的主菜，还点了烤小鱼，这小鱼就是刚刚走过的加拉太桥上，当地人老老少少从桥上抛下长长的鱼线，从他们获利品里见过的一模一样的小鱼儿。
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