加载中…脱掉西装的MONTRACHET
(2011-08-22 01:21:33)
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montrachet勃艮第葡萄酒 |
分类： 酒庄走访 |
甚至在法国，每当说起Montrachet，气氛都变得严肃且充满崇敬。
仿佛是一位总着西装领带，站姿笔挺的绅士，Montrachet已然成为白葡萄酒中的贵族。
当我们走进Domaine Amiot Guy et fils时，庄主Thierry AMIOT正蹲在放到的发酵里费劲的冲刷。
穿着打湿的短裤和脏兮兮的T恤，他爬出来看了看：
“哦，你们来晚了一点呢。”
看来他早已准备好，用这幅摸样接待我们。
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黑白相间的大门显得非常肃穆，可进了酒庄，却是另一幅温馨的摸样。
作为酒庄第四代主人，Thierry从出生就以酿酒为追求，
他的哥哥专注于酒庄的商务活动。
这就是勃艮第，葡萄与酒的质量永远比卖了多少重要。
也是只有掌握酿酒技术的孩子，才有能力传承家庭的酒庄。
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1920年，巴黎人Arsene AMIOT选中了这片位于Montrachet的别墅，
周围的葡萄田作为后花园，也一并赠送与他。
在能找到的资料上，关于AMIOT家族的历史是这样写的：
“那一年，Arsene不可救药的爱上CHASSAGNE-MONTRACHET这片沃土。
对葡萄的挚爱，让他放弃巴黎的繁华生活而隐居于此。”
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“嗨，我的祖爷爷只是想找个别墅。”Thierry挠挠头：
“巴黎太贵了，最后他就找到这儿了。
一家子人单纯为了晚会和度假而已，没有那么多玄机。”
可是Arsene最终还是爱上这篇孕育生机的土地，他渐渐熟悉葡萄的香气，
并且依据自己的爱好，继续收购了周围4片优质葡萄园，
其中包括MONTRACHET Grand Cru中的“Dent de Chien（狗牙园）”
虽然总面积只有2公顷，但是近酒庄、土质优良，的确是非常棒的选择。
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1930年，Amiot家族依靠已有势力，在巴黎开了酒窖门店。
酒窖的口号是：勃艮第的好酒第一次直接进入您的家门！
这种创新的模式去的了很大成功，家族也开始不满足于仅有的2公顷田地了。
1936年，Arsene的儿子Pierre在伯纳（beaune）读完酿酒后，接手酒庄的运营。
10年内，他购买了6块优质葡萄园，同时把Amiot家族的生意扩展到全法甚至海外市场。
如今，Amiot家族的葡萄酒已经得到日本市场的认可，
作为典型且庄重的Montrachet白葡萄酒备受尊敬。
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1985年，随着Pierre的去世，他的儿子Guy继承了家族的传统，
在系统学习种植与酿酒，并在多处酒庄学习后，
Pierre亦在10年间，不仅维系了家族在生意上的成功，
同时把酒质与口味提升到新的台阶。
儿子们也渐渐长大，Thierry与兄弟几个也渐渐加入酒庄的活动中。
随之，酒庄名称也改为如今的“Domaine Amiot Guy et fils（Amiot Guy 与儿子们的酒庄）”
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Thierry是种植者与酿酒人，作为Amiot家族这一代的灵魂人物，他开始接手酒庄事物。
1995年花大价格购入石砾与钙质丰富的“Caillerets（小石头）园”后，
Amiot酒庄跻身进入伯纳丘最珍贵的酒庄之一。
2003年，有开阔思路的他又挑选并购入优质田的葡萄，
Amiot家族的身份也突破单纯的酒庄，而转入生产型酒商的范围内。
（关于酒庄与酒商，在酒标与运作方面的不同，过两天应当记录一篇。
Domaine Amiot Guy et
Fils
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chassagne 与 puligny Montrachet的典型问题是：土中往往缺少铁元素
8月，Montrachet成片的葡萄田努力吸收阳光，开始最后的冲刺。
但大面积的淡黄色叶子又让她们显得力不从心。
（叶绿体的某些叶绿素-蛋白复合体合成需要铁。
植物中大部分铁是以铁磷蛋白的形式储存，称为植物铁蛋白。
细胞中约75%的铁与叶绿体结合，叶片中高达90%的铁与叶绿体和线粒体膜的脂蛋白结合。
叶子中植物铁蛋白储存作为形成质体用，是进行光合作用所必需的。）
（图中亦有家族四代相传的酒标）
竟然恰恰相反，Amiot家的葡萄田土壤中，含有丰富的铁物质，甚至找得到成块的原铁！
海洋生物的古化石、矿物质块……都是增加葡萄酒风味的珍贵物质。
“实话说，我喝不出来这些元素在酒里的滋味，但是肯定有影响。”
Thierry没有过分强调传统勃艮第酒庄主 关于葡萄的种种“迷信”。
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说起酒庄哲学，Thierry思考了一下，回答的并不太坚定：
“葡萄，酒窖，家族的传承……对不起，我能这样说么？”
关于家族传承这一点，我有些明白他的顾虑。
Thierry成为酒庄种植与酿造方面的主力以后，并没有延续父辈老套的劳作方式。
相反的，他开放的思维认为，每个时代有每个时代的生产方式。
那么这个年代，引入机器、加入人为控制等手段并不能单纯避免，
而是“以葡萄酒的口味与质量为重，改进生产工艺。”
“不是那么出色的霞多丽和黑皮诺，我都用来做起泡酒了。”
Thierry眼神很无辜，“我是个认真负责的人。”
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“BIO在我看来，是一种趋势和潮流，也许我们未来会尝试。”
在葡萄的生长过程中，Thierry会根据需要进行操作或是药物控制。
酿酒过程中，他会根据最期望的口味与风格，加入糖或是酸。
陈酿后，Thierry也倾向于把同一产地不同橡木桶的酒掺和后静置几天再装瓶。
再问的详细些，Thierry有点不知所措：
“真的得分葡萄……也许昨天我还认为今年的葡萄不需要浸渍，而夜里下了场雨，我就会更改看法。”
他说完又想了想：“顺便一提，我对2011有点失望。”
http://s9/bmiddle/712bac0fgab0b8e9b2f78&690（此图片来自网络）
这个实诚而又简单的人，并不认为勃艮第有多么高深莫测。
对于世界的市场也只是表示“都挺好的。”
他自信自己酿的酒能代表家族特色，能展现自己的风格，
“更能体现Montrachet的风格与Chardonnay的风味。”
复杂、诚实、探索……
在这座百年酒窖的葡萄酒中，我们也闻到了创新的精神。
品酒时，硫化物的味道显现出来，但却不是缺点。
头儿regis认为，这是一款对远方的顾客负责任的酒：
“稳定而大气，是经过船运都不会使味道有太大损失的酒。”
但对于中国市场，Thierry好像有些犹豫：
“我不希望我的酒被{干杯}了，我是花了心血的。”
“的确，这样他们消费快，但是我不希望我的酒被这样消费掉。”
“也许是文化差异，但是我为酒感到可惜。”
末了，我们双手递上名片。
Thierry先在衣服上蹭蹭手，又突然想起什么一样跑开。
回来的时候手里多了一张纸。
“我没有名片，这样好了，我给你们写到纸上吧。”
品酒笔记：
第一天可品。
开瓶后第二天反而更平易近人，可以佐餐。
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1、Chassagne-Montrachet VV 09
第一鼻感到硫化物气味，第二鼻基本消失。
香气饱满极了，可能侍酒温度偏高，香味散发太全面。
除了典型的菠萝，还有奶油面包的香味。
入口稍油腻，立刻产生饥饿感。
4个月陈酿，50%新桶。
2、Chassagne-Montrachet 1er Cru la Maltroie 09
鼻中清爽，甚至有薄荷的清凉甜味。
入口后非常厚实，有面包，烘焙味。
3、Chassagne-Montrachet 1er Cru Les Vergers 07
45年树龄。
口中酸度清爽，木香。
厚重圆润，回味长久。
风味物质干物质饱满。
4、Chassagne-Montrachet 1er Cru Les Chaumees
晚收5天的葡萄。平衡且开放。
轻微木香，菠萝，香蕉，奶昔。
回味油腻。
5、Chassagne-Montrachet VV 07
贪吃，就餐时一起。
变化非常快，由油腻到醇香。
然后是烘烤，最后显出果香。
典型的07，纠结而又注重人为。
回味如同吃过蛋糕，非常美味。
6、Chassagne-Montrachet 1er cru Clos Saint Jean 08
红葡萄酒，果然不如montrahet的白来的给力。
口感略显轻薄，有些难品。
单宁突出，不太细腻，但是结构感很强。
风味物质明显，但不易于配餐。
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