大约一年前看了电影《赤壁》，火烧连环战船的场面震撼人心，仿佛让我们回到1700多年前那惊心动魄的一夜，谈笑间，樯橹灰飞烟灭。电影中，编剧将曹操发动渡江战役的动机归结到是要和周瑜抢夺小乔的美色。

    于是对赤壁有了更多的好奇，真实的赤壁是怎样的呢？金秋时节，趁到武汉之机，终于去了一趟赤壁，亲身见证了这个曾经改变中国历史的著名遗址。

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    古战场遗址距离赤壁市区有十来公里，沿途是碧野田畴，地势十分平坦。当地政府将古战场精心打造成为了一个的旅游景点，去往景点的道路笔直宽敞，两旁分布着许多独栋民居，虽然欠缺些许古韵，却洋溢着浓浓的水乡特色。

    景区的旁边是一个小城镇，大街上有一座石雕门楼，上书“三国赤壁古战场”几个大字。

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    走入门楼，到了景区，眼前是清一色的仿古建筑。一处照壁上醒目地刻写了江泽民前总书记手书的“三国赤壁古战场”几个大字。我们知道，对于赤壁大战遗址所在地在坊间有不同的说法，专家的观点也不尽一致，挂出总书记的题词无疑是想要一锤定音。

    景区内有一所酒店，外观象城墙，名字也沾点古气叫赤壁驿馆。在一片水塘中，修建有一座招贤馆，因为时间仓促，没能前去一探究竟。

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    景区的大门是模仿古代军队营寨的样式修建，旌旗猎猎，颇有一番战阵的威严肃杀之气。刚好看到一场古代军士的操练表演，战鼓咚咚作响，军旗迎风招展，盔甲刀枪鲜明整齐，或许当年的孙刘联军就是这个样子。诸位如果看过电影《赤壁》，对大军操练的架势自然不会陌生，只是电影里的场面要更宏大得多。

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    这里想必就是1700多年前孙刘联军的驻扎之地，和曹军大营隔江相望。景区内依照三国演义的故事情节修建了许多的景点，借东风的拜风台、纪念庞统的凤雏庙以及草船借箭场景等等。

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    里面有一个文物展馆，但没有什么真正的展品，多是根据当时历史事件而创作的图画或模型。也难怪，这场战事已经过去了1700多年，战争的痕迹早已被雨打风吹去。只有借助古代文人吟诵古迹的诗词作品，才能领略到当年金戈铁马的英雄岁月。最有代表性的要数唐代的杜牧和宋代的苏东坡，杜牧写道：折戟沉沙铁未销，自将磨洗认前朝；东风不与周郎便，铜雀春深锁二乔。

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    古战场的标志是直立长江岸边的一块赭色石壁。沿着景区道路，上到一座小山坡，山上林木茂密，静谧幽深。从山上有一条林荫小道下到江边，这里是一处观景通道，到江面不过数米的距离。从这里看过去，右手边的一块石壁上刻写了“赤壁”两个大字，相传是唐朝时代人士书写的，但具体是谁？写于何时？现在并未找到相关的历史记述。

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    山的左面是一个渡口，车来人往，还是很繁忙的样子。渡口位置的江面特别开阔，浩瀚无垠。而石壁前面的江流则狭窄了许多，虽然天气有些灰蒙蒙的，能见度不太好，也能依稀地看到对岸。仅此而言，传说中诸葛亮以草船靠近曹军水寨而载回大批弓箭其实是不可能的。如果罗贯中当年到这里实地考察一下，也许后世的我们就无缘读到这段脍灸人口的故事了。

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    小山包在长江南岸突兀而起，山的两边地势平坦，视野开阔，确实是驻军的理想地方。古代打仗，将军在安营扎寨时讲求背山面水，其实是有其科学道理的。用今天的话来说就是符合人体工程学和战时心理学。

     凭吊古战场，有人看到的是战争残酷的一面，顷刻之间血流沃野，成千上万的热血青年顿时成为异乡的孤魂野鬼，多少家庭为之号哭不已；有人看到的是千军万马厮杀混战的场面，陶醉在宏大场面的震撼之中；有人在怀恋战争造就的英雄美人故事，幻想着自己有朝一日也能和诸葛周郎一般建功立业，纵横天下。

    当然，更多的游人只是慕景点之名而来，对于战争并无深刻体会和感慨，珍惜当下的和平时代，享受当下的平凡而安定的生活。

    集贤殿

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     赤壁驿馆

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