从马耳他飞抵拿波里后，原计划在意大利轻松游玩一周，之后自都灵返回伦敦，再由伦敦返回北京。后因遇盗出行受阻，在意大利滞留到7月16日，自米兰购票直飞北京。

出行时间：2024.7.2-7.16

行程：马耳他-拿波里-博洛尼亚（圣马力诺、费拉拉）-拉斯佩齐亚-都灵-米兰（科莫湖）—布雷西亚（锡尔苗内）-米兰-北京。

被困拿波里(7.2)

从马耳他飞拿波里（Napoli）主要是奔着卡塞尔塔皇宫去的，八年前为了庞贝和阿马尔菲，硬是把卡宫从清单中删掉了，补课。

欧洲行走十年，不曾有大的闪失，终还是大意了。落地没出一小时就让贼得手，关键是还顺走了护照！幸而手机里有护照信息，驻店老板见怪不怪，看过护照扉页照片顺利办理入住。

当日运交华盖，卡宫居然关门谢客，只给了个正脸和入口大厅。去附近警局报案，推托让去州警局。州警局排队，轮到我们时警官发飙了，上来就拒绝翻译软件的协助，一边挥舞着一摞摞按语言分类的登记表，一边发问“英语、法语、西班牙语、意大利语，你们用哪个？”，两人面面相觑。以我们的能力根本无法描述被盗细节，结果以拒绝受理告终。拿波里警察的工作压力大嘛，理解。

没了护照就失了身份，寸步难行，有家难回。分析报案失败原因，决定另辟蹊径。换个地方、换种方式，终于拿到护照遗失证明，驻店不成问题了。

而后马不停蹄地赶往中国领事馆，这才得知护照遗失申办旅行证根本不需要警局证明。窗口告示，只需护照和身份证复印件，以及三张照片，回程机票实际也不需要递交，填表交资料即可。窗口接待人员解释说，警局的证明主要供护照遗失者证明身份，领保手续并不需要。记下了，出门手机里留好护照、身份证照片，以备不时之需。另外，盗窃是刑事案件，而物品丢失证明可是机场、火车站警局份内的事，点到为止。

  

 随着年龄增长，犯错几率增加，需要有心理准备。我们继续未完成的旅行。

博洛尼亚（7.3）

当日从拿波里北上，乘火车抵达博洛尼亚（Bologna）。城市位于意大利北部，与周边的佛罗伦萨、比萨、锡耶纳等明星城市相比，博洛尼亚低调得少为国人知晓。城市初建于公元前534年，拥有欧洲第一所美院和最古老的大学（1088年）、世界第五大的教堂，以及延绵不绝的商业柱廊。看出点名堂了吧，历史上的富足之城呀。

漫步古城，随时与文艺复兴时期建筑撞脸。出车站入城先见加列拉门（Porta Galliera），城门建于1659-1661年，是现存所有城门中最华丽的一座。城门内外有别，向外的一面还留有防御工事的痕迹。20世纪拆除城墙，剩下城门孤零零立于空地上。

城门旁边的Montagnola公园有一漂亮的高台，台壁前塑有一组仙女与海马的喷泉雕像。公园很小，雕塑的年代应不远。

沿着公园外墙向城市中心进发，随即便被中世纪气息包围。长长的商业街笔直地通向市中心的海神广场，两边的商铺前建有各式柱廊，有的简朴、有的华丽，类似广州骑楼，为路人遮风避雨的同时，也成为城市的独特风景。据说，自中世纪起博洛尼亚就有修盖柱廊的规定，这一传统延续至今，市区已有35公里长的柱廊。

海神广场的中心是1566年完成的青铜雕像喷泉，海神高大魁伟的身躯略微扭曲，左臂前置微曲，右臂向后握紧三角鱼叉，一副神圣不可冒犯的身姿，紧绷的肌肉暗示着巨大的能量。海神脚旁是四个代表风的抱鱼小天使，下方为四面古代徽章，基座上是四个代表陆地的女妖。90多束水柱分层喷洒下来，构成一个立体多层次的巨大喷泉。

海神喷泉周边环绕着波德斯塔宫（Palazzo del Podestà）、恩佐王宫（Palazzo Re Enzo），其中恩佐王宫得名于罗马帝国腓特烈二世的私生子恩佐，他从1249年到1272年去世一直被教皇囚禁于此。恩佐王宫建于1245年，是旁边的波德斯塔宫的扩展，而波德斯塔宫最初则是行政长官的官邸。

与海神广场毗邻的马焦雷广场是城市的心脏，周边座落着市政厅、圣彼得罗尼欧大教堂（Basilica di San Petronio）。市政厅主入口上方有一尊教皇格列高利十三世的雕像，因为教皇出生在博洛尼亚。

最让人好奇的是大教堂，黑白两色的外观已经使其与众不同，格外庞大的体量也超乎寻常。这座世界第五大教堂颇有些奇闻。

其一，教堂最初设想的规模要超过梵提冈的圣彼得大教堂，后被叫停。严格意义上讲，这是一所未完成的教堂，但确实很大。

其二，教堂的麦琪礼拜堂收藏有一幅颇受争议的画作，致使教堂两次遭遇恐怖袭击，荷枪实弹的警察常年在教堂执勤属事出有因。

其三，教堂内的地面有一条神秘的子午线，东侧走廊还有一个巨大的日晷。

在意大利，通过教堂的规模和华美可窥测城市的贫富。城南的圣多米尼克大教堂（Basilica di San Domenico）建于1238年，教堂收藏有大量的艺术珍品和圣器，包括盛装圣人遗骨的大理石法柜。

教堂内的每个小礼拜堂都异常精美，各自讲着不同的宗教故事。

教堂内可欣赏米开朗琪罗19岁时的作品和莫扎特练习用的管风琴。

博洛尼亚的城市天际线竖立着两座高塔，建于同期的双塔得名于建塔的两个家族，双方订下誓约，城市领导权花落谁家，取决于各自的建塔速度和高度。结果加里森达家的塔发生坍塌，只有48米高，而阿西内利家完成了97米高塔的建设。故事有点荒唐，但双塔确为实物，且加里森达塔还有4%的倾斜，超过比萨斜塔。一高一斜的姐妹塔成为城市特殊一景。听说当地有俗约，大学生不可登塔，否则永远毕不了业。

城市里的历史建筑太多了，曾不经意间步入一漂亮庭院，竟然是阿奇吉纳西欧宫。城中多个宫殿都改做了博物馆、美术馆。

在博洛尼亚住了三晚，号称当地美食的宽鸡蛋面配肉酱还不如自家大厨的北京炸酱面好吃，亏得博洛尼亚还是意大利公认的美食城。

圣马力诺（7.5）

一路都在下海，今日终得上山。

世界微型国家排列第五的圣马力诺位于蒂塔诺山巅，是意大利除梵蒂冈外的第二个国中之国。这个国土面积61.16平方公里、人口三万多的袖珍国竟是欧洲最古老的共和国、世界文化遗产。

圣马力诺境内多山，徒步登山去古城。途中举目四望，典型的山地风光，殊不知最高峰蒂塔诺山也不过海拔755米，与中国人的“山地”概念相差太远。

沿途景色多变，城墙根处的商铺、

城堡模样的酒店、

古城街道、

博物馆、

现代雕塑、

古迹（采石场）、

山顶缆车站......，一路爬坡倒也不觉辛苦。

作为国家象征的自由广场位于老城中心，广场中央站立着手持长矛、佩戴宝剑的自由女神。背后是建于1894年的共和国宫，大议会等政府机构所在地。说到共和国的历史，竟然能追溯到公元301年。

石匠马力诺因传教受到迫害，从克罗地亚来到蒂塔诺山，居住在悬崖的山洞里，边采石边传教。随后，一批批躲避宗教迫害的人追随而来，组成“石匠公社”，并在1263年进一步演变成共和国。为纪念这位创始人，国名定为圣马力诺共和国。

共和国宫近旁有一座新古典式教堂，圣马力诺共和国的国徽悬于正门上方，这有点罕见。门廊顶部楣墙上刻有铭文：“献给守护人和自由的缔造者圣徒马力诺”，此即圣马力诺大教堂。教堂内3座圣殿、7个祭台，保存着圣马力诺的遗骸。

圣马力诺是个有故事的地方，只不过如今人们更喜爱的是自然风光。圣马力诺最引人注目的是位于高处的三座堡垒（简称塔），也是圣马力诺的象征之一，被描绘在圣马力诺的国旗和国徽上。三塔不仅地势险要，外形也很能打动人。据说有雾的季节，云雾缥缈如仙境一般。三座城堡彼此相望，与长城烽火台有异曲同工之妙。

一塔建于十一世纪，名为瓜伊塔（Guaita），是三个塔中最古老，也最著名、最出片的明星塔。然而，直到1975年一直用于监狱。现在用作小型展览，陈列品主要是历史图片和冷兵器。

站在一塔可以遥望二塔，一座山尖上的城堡。

 

从一塔到二塔，山路不仅崎岖而且危险，两边修筑了石砌矮墙加以保护。走惯了平地，人们似乎对险峻更有兴趣。

二塔最高，名为切斯塔（Cesta），建于十三世纪，内部也布置成展室。

 

登二塔回望一塔，颜值高得明信片效果出来了。

三塔似未开放，基本是远观，虽然看到有小路通向三塔方向，却没有一个人。

二塔下山，出山门，挥手告别天空之城圣马力诺。

提示：

交通，去往圣马力诺需首先前往里米尼（Rimini），出火车站，在马路对面的小铺（Tabacco E Venere）购买去圣马力诺的巴士票。出门左拐约200米处等车，上午乘客会很多。

门票，一、二塔有联票，6欧元可参观两座塔。

费拉拉(7.6)

从博洛尼亚乘火车出发，半个多小时即可抵达一座两次被列入世遗的古城费拉拉。城市坐落在意大利最长的河流——波河下游左岸。延绵9公里的红砖城墙，将中世纪和文艺复兴时期的古城区围在其中。

与博洛尼亚的加列拉门类似，费拉拉也保留下一座保罗门。据说，艺术大师米开朗杰罗对费拉拉的城墙很感兴趣，曾认真研究过其城门、堡垒、射击孔。

初见费拉拉未觉特别，步入其中才体验到时光穿梭的感受。费拉拉建立于公元前6至7世纪，城市以加富尔大街划线，一边是大量保存完好的中世纪建筑，另一边则带有文艺复兴时期的印记。虽如此，城市还是更偏重中世纪老城，文艺复兴时期的建筑多少被边缘化。

中世纪老城以香草广场为中心向外铺开，古香古色的街区得到完整保护。广场上最醒目的建筑是由护城河环绕的一座庞然大物，四方形城堡的四角树立着高大的塔楼，厚重的城门、吊桥，整座建筑略显笨重，有如坚固要塞，这便是始建于1385年的埃斯特城堡。殊不知这是埃斯特家族居所，专为防止农民造反而建。

埃斯特是个古老家族，曾是费拉拉的统治者，在文艺复兴时期发挥过重要作用，其实力和声望可与佛罗伦萨的美第奇家族匹敌。

与埃斯特城堡毗邻的市政宫建于十三世纪，是一座封闭式建筑。宏伟的拱门满载着诸多文化符号，外墙装饰也颇为考究，古老的庭院更是与埃斯特城堡庭院有几分类似。

其实，早在埃斯特城堡之前，这里才是埃斯特家族的府邸。城堡最初只是为躲避暴乱，两地之间搭建有空中走廊。直到十五世纪，埃斯特家族才将城堡作为永久居所。

市政宫对面是座粉白两色的大教堂，三层大理石建筑式样在欧洲并不多见，按照《孤独星球》的说法，教堂上层主体生动地表现了《最后的审判》以及天堂与地狱，甚至有四个正从棺材里往外爬的人物。可惜，教堂正在维护，未能理会其中的奥妙。

教堂名为圣乔治圣殿，为费拉拉的主座教堂，乔治则是费拉拉的主保圣人。

埃斯特家族统治费拉拉三百多年，城内诸多豪宅、殿堂均与该家族有关，如斯齐法诺亚宫（Palazzo Schifanoia），也称无忧宫，为家族的夏宫，常举办宴会等社交活动；

建于十五世纪的罗梅之家（Casa Romei）是家族最高行政官员的私宅；如今这些豪华宅邸多半改为博物馆、美术馆。

钻石宫（Palazzo dei Diamanti）位于文艺复兴时期的建筑区，其外立面模仿钻石棱角，采用金字塔形切面的突石建造，切面的阴阳反差造成视觉美感，很漂亮。

如今这里是国立美术馆，展出的画作基本出自埃斯特家族收藏，时间跨度自中世纪至十八世纪，内容大多是宗教题材，对我们来说过于遥远了。

费拉拉，一座中世纪与文艺复兴共生的古城。

后记，费拉拉市中心立站着一个很奇怪的修士，身披教袍，手指纤长，似乎正在激情演讲，一直不明白是什么重要人物占据如此重要的位置。后经查阅资料，方知此乃萨佛纳罗拉修士(Fra Savonarola)，一位自称可以直接同上帝对话的人。他曾神奇地预言了意大利战争、美第奇家族衰落、爆发瘟疫等历史事件，并积极参与政治活动，一度还成立了佛罗伦斯宗教共和国。但最终还是沦为政治牺牲品，被火刑处死。修士之所以在市中心占有一席之地，只因他是费拉拉人。