安曼（12.23）

红海之隔的约旦完全不似阳光灿烂的埃及，首都安曼不是雨就是霾，加上一水儿的土黄白，一点不透亮。

包车司机把我们从死海送到酒店（名为酒店，实为民居），感谢之余还郑重其事地收下司机留下的电话号码。其实心里明白，当面都无法沟通怎可电话连系，礼貌而已。

在安曼停留了四天三晚，第一天从瓦迪穆萨赶到死海，中午海漂，下午入住民居休息。第二天阴天，不时漂点小雨，安曼街头闲逛。第三天冒雨前往马代巴，午后雨过天晴。第四天包车游览杰拉什，当晚直飞埃及亚历山大，结束约旦游程。

约旦国土的80%是沙漠，不仅没有石油，连水资源也极度缺乏。首都安曼也是个没有河流的干旱城市，偏偏到访的几天阴雨不断，时而还大雨倾盆，搞得倾斜的路面水流急泻。

七山之城的安曼道路起伏，与重庆有一拼。因城市不断扩张，据说现在已是建在十四座山包上的城市了。城市也就此划分为老城和新城，老城也称下城。新、老城画风截然不同，新城CBD高楼林立，老城则漫坡民居。

位于分界线处的阿卜杜拉国王清真寺更绝，巨大的蓝色穹顶对面就是一座东正教堂，两寺对峙且相安无事，可见安曼的多元和包容。

为求方便，投宿老城，不经意间与罗马剧场做了邻居。

老城因聚集了大量古罗马遗迹而备受游客青睐，城堡山看日落，

古罗马剧场思幽，

斗兽场怀古，

彩虹街觅食，一面抱怨物价，一面乐在其中。

在安曼数日，最痛苦的事莫过于交通。不同于埃及，安曼街道设立了红绿灯，不过司机的驾风相当彪悍。街上跑的小巴很多，但没有线路指示、也没有路牌说明，更没有Google提供的交通信息，连当地人也需要询问确认，除非经常乘坐的熟人。LP（孤独星球）上列出很多Service Taxi（合乘出租车）站点，应该是某些线路的拼车点，到现场咨询依然一头雾水，连Uber都放了空炮。安曼的遭遇把两人十几年境外自由行的自信碾得粉碎，心累。安曼，一座随着远去会慢慢淡忘的城市。

Tips：

（1）约旦公共交通设施落后，一条国王公路明明串联着几个重要景点，却没有公共交通，只能包车或自驾，但成本不低。所以，约旦不适合自由行，更适合自驾或跟团游。

（2）城市间的私营中巴极不规范，效率低且难以依靠。

（3）约旦路况不错，有红绿灯（埃及没有），适合自驾。

（4）物价昂贵，两根香蕉0.5JOD，相当于人民币2.5元/根，怀念埃及的物价。

（5）安曼城的南、北分别设置汽车南站和北站，各自承担两个方向的交通运输。北站除了有发往杰拉什等安曼以北城市的小巴，还有去机场的巴士。前往亚喀巴、佩特拉等南方城市的小巴从南站发车。两个车站除了有小巴外，还有Service Taxi拼车服务。

 

马代巴（12.24）

约旦文化具有多元性，北部曾受罗马帝国影响，至今存有大量古罗马遗址。安曼南面的马代巴（马德巴）则受基督文化浸透，不仅街区颇具欧洲味道，而且教堂密度甚高，其中尤以拜占庭时期的马赛克镶嵌画著称。

为了心中的马赛克小城，两人冒雨出征，中途被中巴司机转手两次才最终抵达马代巴。老天开眼，天放晴，算是一点安抚。

从停车场出来，大道两边照例是街边铺面，与一般阿拉伯城镇没有太大区别，然而小城里却有1/3的居民是基督教信徒。很幸运，这里有一座崭新且有点规模的游客中心，不仅可以索取游览图，还可观看电子屏上的旅游介绍，并有工作人员提供咨询服务。

深入小城才越发感到它的不同，城外是一派阿拉伯风，城内却有一种淡淡的欧洲小镇味道。地面用紫色线条绘出一条徒步线路，引导游客去往各个景点，这可是欧洲城镇常见的旅游提示方法。

按照游客中心工作人员的指点，最先抵达马代巴考古公园和圣母玛莉亚教堂。听名字以为是一片公园绿地，不曾想却是一处庭院内的数间建筑。

过道和房屋墙壁上挂着古老的马赛克镶嵌画，其中很多已被岁月磨去光泽。马赛克画除了宗教题材外，还有动植物、房屋等日常生活描述。

庭院中的圣母教堂建于公元六世纪，已成废墟的教堂内藏有一幅源于公元767年的巨幅马赛克地板画，堪称几何图案的杰作。另一精品之作位于耳堂，画中的基督教人物被描绘得活灵活现，没想到马赛克竟铺出了地毯的效果。画作之所以保存完好，是因为其一直藏于一户民居的地板下，直至1887年才被发现。

受邀参观马赛克制作，细碎的石块、彩色玻璃被小心地用镊子夹起，按设想排列、拼接，这工作极度考验人的耐心和细致，姑娘们对此习以为常。数千年间，正是这种坚持，让马代巴的马赛克蜚声世界。

顺着紫线去圣乔治教堂，雨后的小城一扫阴霾，显露出一种欧式风味。的确，马代巴是我们在约旦见过的最具欧洲气质的城市。

圣乔治教堂是座建于十九世纪的希腊东正教堂，拜占庭风格的外观暴露其前身。教堂的瑰宝是一块1884年出土的马赛克地图，为现存最古老的巴勒斯坦地图。当年巨幅彩色拼图曾铺满教堂大厅的地面，图上标出了圣经上提到的各城市的名称、位置，如今看到的仅是模糊的残片。

参照地图左上角的耶路撒冷地图，我们在街边店铺看到了仿制品。实话实说，对城市的细节描述不及原图形象逼真。

马代巴博物馆很隐蔽，干脆设在巷子里几处相邻的民宅中，各屋地板镶满各种森林动物和植物。

按图索骥，找到6世纪的裸体森林之神和戴着铙钹的翩翩舞者

博物馆中的这些马赛克画是在几处古老民居中发现的，不知这座小城中还藏有多少秘密。

 

“被砍头的施洗约翰圣祠”原为罗马天主教堂，现已被改造成针对游客的趣味景点。庭院里正在为圣诞节做准备，墙壁上高悬着圣约翰在约旦河为表弟耶稣施洗的马赛克镶嵌画。本以为这里会有希律王将承载约翰头颅的托盘送给莎乐美的画作，扑空了。那可是西方画作中常见的题材，又与教堂名字契合。

离京前也曾想过去约旦河外伯大尼看看，估计没时间了。

使徒教堂位于城边缘，一座低调得几乎错过的教堂。教堂内满铺创作于公元568年的马赛克地板画，专为献给十二门徒而作。由于光线太暗，只大致能分辨出边角处的天使、鸟、花卉和动物，以及中间女性形象的海神。

与马代巴相隔不足十公里便是著名的尼波山，带领以色列人走出埃及的摩西，遵循上帝旨意，在此远望应许之地而终老。因天气和人为原因，我们未能登尼波山遥望迦南。

Tips：

（1）游客可在考古公园购买通票，票价3JOD，参观范围包括考古公园、圣母玛莉亚教堂、博物馆、使徒教堂，共4处。

（2）被砍头的施洗约翰圣祠、圣乔治教堂单独售票，票价1JOD。

（3）安曼至马代巴的小巴不靠谱，去时被迫转车2次、回程1次，上车前司机均自称可达目的地。

 

杰拉什（12.25）

鉴于马代巴之行途中被多次“倒卖”，从而耽误了尼波山行程的教训，决定包车去杰拉什。此实为无奈之举，尽管约旦王后力主发展旅游，但安曼的交通真不适合自由行，我们认怂。

如同马代巴被视为上帝的拼图，杰拉什则被称作罗马之外的罗马。公元前64年，罗马军队占领杰拉什，经近300年的建设，逐渐构筑起一座古罗马建筑风格的城池。之后的外族入侵和王朝更迭，令古城几度盛衰，终在公元八世纪的大地震后销声匿迹，直至1806年被重新发现。据悉，发掘工作断断续续持续到今，尚有90%的遗迹仍掩埋地下，故而杰拉什也被称为失落之城、中东庞贝。

走近（不是走进噢）古城，迎面与众人仰视的哈德良拱门不期而遇。拱门雄踞于古城南门之外，透着古罗马皇帝的霸气。此乃专为迎接罗马帝国哈德良皇帝莅临而建的凯旋门，雄心勃勃的城市规划者原本有意将此门建成古城的南大门，无奈城市最终未能扩张至此。

越过凯旋门，左手出现一座长245米、宽52米的战车竞技场。

越过凯旋门，左手出现一座长245米、宽52米的战车竞技场。场地南侧11座拱门一字排开，设想一下，当数辆战车并驾齐驱杀入时，看台上15000名观众被尘烟滚滚、呐喊嘶鸣搅得血脉偾张，古罗马人连游戏都充满激情和血腥。

景区真正的入口位于破败的城市南门，门外有一座宽敞的下沉式游客中心，可以索取阿拉伯文游览图。路边设有一间导游休息室，严格讲是洽谈室。招揽生意的个体导游们在门前游荡，并不纠缠游客。

越过南门便是古城中心，左边是位于山丘上的宙斯神庙，右边则是东集市遗址。放眼望去，满目皆为石筑古建群，掩不住急切和兴奋，直奔石柱丛林而去。

杰拉什号称千柱之城，果然名不虚传。由数十根粗大的爱奥尼亚石柱构筑成的两个半弧柱廊，环绕着气势宏大的椭圆形广场。广场中央原有一座喷泉，如今只剩一根孤零零的石柱。广场的地面以中心柱为圆心，用青石板和石块铺就一圈圈的同心圆，逐次向外扩展，直至广场边缘，并在广场外围形成一圈边廊便道。

椭圆广场的南侧连接宙斯神庙，北侧是一条霸气十足的列柱大道，笔直地通向800米外的北门。据说此路曾与数百公里外的大马士革相连，当年既是繁荣商道，也是军需干道。

列柱大道由两排科林斯式石柱界定，相较于椭圆广场的爱奥尼亚石柱略显纤细，其顶部的叶草装饰层叠交错异常华丽。两排石柱的背后，密集地分布着成片的建筑遗址，令人目不暇接。神庙、剧场、浴室和市场的残垣断壁彼此相连、相互衔接，如迷宫一般。

路边的残垣断壁中最醒目的是水神殿，虽属公元190年的建筑，却是一组保存较为完整的建筑群。殿内墙面上的七个出水口和中央喷水池，不仅为列柱大街的公共喷泉提供水源，也是城市居民的淡水来源。下方街道建有排水沟，构成了古城内的地下排水系统。水神殿是杰拉什古城内的著名建筑，精美的半弧形的墙面和巧妙的构造引得游客纷纷驻足留影。

从列柱大道尽头的北门折返，爬上高高的石台阶，穿过座座废墟，抵达古城最漂亮的建筑月亮女神庙。神庙始建于公元2世纪，却未能最后完工。殿内供奉的是月神阿尔忒弥斯（Artemis），也是杰拉什的守护神。神庙位于古城高处的宽大台基上，虽已经倒塌，但残留的墙体、高耸的立柱足以彰示神庙曾经的显赫地位。

神庙的台基上竖立着三排20米高的科林斯石柱，底座和顶冠雕刻细腻、做工精良。由于石柱擎天屹立，昂头观看直刺云天的感觉很棒，故而成为杰拉什仰拍柱头的网红拍摄点，庙内的神龛反无人关注了。

有当地人干起坐地收钱的营生，指点游客站位摆拍或帮助情侣摄制合影，不放过每个潜在对象。在一旁休息的我们也从中受益，原来屹立千年的科林斯圆柱是由包括柱头、底座在内的七节石柱摞起而成，其间也有缝隙。一位当地人很神秘地取下缝中一小石块，轻轻一推，石柱居然动了！

北露天剧场与月亮女神庙相距不远，剧场建于公元164年，可容纳1600名观众。半弧的石台阶座位与一般古罗马剧场别无两样，只是更觉陡峭，攀上高层不免心虚。各层座席间高度差很大，观赏视觉会很好。

位于月亮女神庙附近的大教堂建于公元365年，被认为是杰拉什规模最大且最古老的拜占庭式教堂。

如今只保留有平台、地砖、台阶和石柱，早已不复当年风采。

据说教堂有8个入口，可喜的是在列柱大道还残留着一个大教堂入口。从逐级抬高的平台看，教堂规模确实不小。

回到起点的椭圆广场，被阵阵风笛声引至半圆露天剧场，很多误以为有演出的游客也纷至沓来，却发现原来是两位当地人招客引资的小把戏。剧场的U形观众坐席没有什么新意，却能使场内的3000多观众获得完美的声效。

剧场舞台不同凡响，背墙建有三座石柱门，带有柱头装饰的方形石柱托起希腊式三角门楣。柱门之间嵌入的石龛用科林斯柱作装饰，贝壳样的半弧顶作点缀，加上角亭的烘托，堪称精美。

半圆露天剧场也称南露天剧场，至今仍在使用。帕瓦罗蒂、卡雷拉斯都曾在此惊艳亮相一展歌喉。如果歌声能够穿透时空，何尝不是一种感动。

与剧场相邻的宙斯神庙建于公元162年，分为神殿和神庙上下两部分。神殿位于低层平台，现只剩残破的矮墙和马赛克地板。位于高层平台的神庙，透过几根保存完好的科林斯石柱依稀能够感受到当年的盛景。

由于神庙地势较高，可以清晰地俯瞰古城的景致，这也是最吸引游客之处。脚下是开阔的椭圆广场、望不到头的列柱大道，远处有精致大气的神庙和教堂，身边的露天剧场风笛声漂浮，置身此景代入感十足。

杰拉什，一座东西方文化交融的古城廓。

再见，约旦。

傍晚，包车提前到达机场，值机时护照被反复翻看后，居然问我们是否留有足够的第纳尔现金。“Why？”两人不明就里地发问，急中生智地喊了声“Aqabah!”。柜台再次翻看护照，随即打印登机牌。出境时还担心又出什么岔子，岂料海关一言不发，盖章走人。

安检后，直奔麦当劳，终于摆脱烤肉、面饼，饱餐一顿。在唯一的兑换点将手中第纳尔悉数换出，了断与约旦的最后一点牵扯。

约旦之行改变了我们对这个古老国度的原有认知，当晚重回埃及。