希奥利艾（Siauliai）

立陶宛第一站，北部的希奥利艾。

小城本身并不出色，游览图上却标的密密麻麻，吓了一跳。细看，都是街头雕塑，哑然失笑。在步行街随便走走，街头的趣味雕塑真还成了一景。若时间充裕，不妨玩玩街头寻宝。

来波罗的海三国旅行的游客多是冲着三国的古都，毕竟都进了世遗名录。来希奥利艾不是为了世遗，更不是有意街头雕塑，而是为了一座传奇中的小山丘，圣十字架山。

希奥利艾郊外有个叫作Domantai的地方，公路从这里的田野中穿过，周边看不到村落。在空旷的原野上有一座名叫道曼图山的小土包，因上面插满十字架，被民众直呼为十字架山。1993年，身为波兰人的教皇保罗二世在山下设祭坛举行弥撒。自此，十字架山成为天主教的朝圣地。

走近十字架山，大大小小的十字架布满山头和山脚，并继续向山脚两侧延伸。据说2015年时已有二十万个十字架树立于此，其实在木栈道两侧成堆的小十字架根本无法计数。

第一个十字架何时而立、为何而立已无从考证，得到公众认可的说法是1831年11月立陶宛人反俄起义失败，家属为起义者而竖起了十字架。据说，这一无言的抗争引来统治者的不满，十字架山曾多次被铲平，直至1985年立陶宛独立。国之不强，亡灵亦不得安息。

如今，十字架山的规模越来越大。游客中心的店铺出售各类十字架，到访者购置后可将其放置于自选之处，十字架数量还在不断增加。十字架的材质由单一木制变成钢材、石材，内容和形式也呈多样化。抗争的悲愤随着时代的变化，演变成对亲人的缅怀和自身心灵的慰籍。

 

水上古堡特拉凯(Trakai)

在距维尔纽斯不足 30公里处有一湖，名为加尔维湖。湖岸南端延伸出一狭长的半岛，特拉凯小镇就坐落于此。

雨停了，冷风继续吹。从维尔纽斯开来的大巴停在半岛入口处，紧裹一下身上的保暖服，随众人向镇中心走去。身边的人步履匆匆，对湖景豪不留意，估计是本地居民赶着去上班。

沿湖的秋叶已金黄，一栋栋湖边别墅藏匿在丛林中。脚下的枯叶被踩得沙沙作响，头上还不时有落叶随风飘下。不错的沿湖步道，如若天晴，景色定不负人。无奈水边风大，很快又改走镇内的公路。

小镇清静整洁，人少教堂多。圣母诞生教堂、真福圣母显圣教堂、圣约翰礼拜柱、多米尼加修道院、卡拉伊姆礼拜堂，从南到北一路陪伴到湖边。

看到拜占庭风格的真福圣母显圣教堂，出于好奇，曾忍不住推门进入。内部看上去不像东正教，更似天主教堂。

特拉凯最吸引游客的是半岛顶端的湖心岛，上面唯一的建筑就是一座红色砖石砌成的城堡。小岛通过一座桥梁与外界相连，此即东欧唯一的水上城堡——特拉凯城堡。

城堡始建于1350年，据说是用于抵御条顿骑士团的袭击。十六世纪一度成为监狱，十八世纪中期改为修道院，如今是博物馆了。

城堡远观非常漂亮，犹如从水中升起一般。走近了看，原来周边也是茂密的树林。待走过小桥细看，城墙坚厚但做工粗糙，外墙甚至不做任何修饰，很原始、粗犷的感觉。城堡四周有瞭望台、防御塔和堡垒墙，墙内有护城河，上面架设有小桥通往内城。

两人在城堡外围转了一圈，没有入内参观。

相传14－16世纪，立陶宛大公国大公曾在此居住，特意从克里米亚半岛请来约380个圣经教派（Karaite）家庭做城堡卫士，并给予一定特权。这些被称为卡拉特人的家庭如今在特拉凯仍有几十个，依然沿袭着自己的语言和习俗。

在靠近城堡的湖边，保留着一条卡拉伊姆（Karaimu）街和一座卡拉伊姆教堂，历史并不曾忘记这些犹太人。

不知道是不是心理暗示的作用，总觉得特拉凯人有种与世隔膜的感觉。久居小岛，习惯了孤独和寂寞。

 

首都维尔纽斯（Vilnius）

波罗的海三国的首都作为历史文化古城均被列入世遗名录，塔林老城有围墙，面积最小。里加虽没有城墙的约束，但老城固守阵地，保护得好。维尔纽斯最为开放，城墙拆得只剩城门，景点也较分散。用吃货的语言形容，塔林像包子，里加似肉卷，维尔纽斯就是张摊饼。

走入希奥利艾后，才粗略了解一下立陶宛近几个世纪所经历过的战争、被占领、被瓜分的历史，否则真不理解维尔纽斯的“凌乱”和不纯碎。波兰人、俄罗斯人、犹太人都在城市里留下各自的生活印记，多种文化、宗教的相互碰撞、融合，最终在建筑和宗教方面形成别具一格的城市风貌。

正如LP所言，“让人惊艳的老城集合了诸多巴洛克建筑，诱人的巷弄和围绕着静谧庭院而建的五彩缤纷的教堂，让人目不暇接。”没错，维尔纽斯最有特色的是建筑，而最出彩的恰恰是教堂，而且市区游览图上标出的45个景点很多都与宗教有关。

排名第一的无疑属大教堂，而老城的中心就是大教堂广场。白色的大教堂建于1387年，被视为立陶宛天主教徒心目中的圣殿。教堂顶部矗立着三座雕像，手举十字架的圣安妮居中，两侧分立着圣卡西米尔（St.Casimir）和圣斯塔尼斯拉夫。圣卡西米尔是立陶宛的守护神，也是立陶宛唯一的圣徒。

教堂内部素净，以名贵壁画为装饰。这里曾一度作为加冕之地，地宫中还安葬着立陶宛大公国诸多王侯贵族，甚至保存着国王弗拉基斯拉夫的心脏。非常遗憾，参观时巴洛克式的圣卡西米尔礼拜堂和地下墓穴已经关闭。

大教堂广场上另一醒目建筑是52米高的钟塔，在13-17世纪时曾是古城堡的了望塔。塔前的地面有一块被LP称作“奇迹”的瓷砖，那是1989年著名的塔林-维尔纽斯人链的终点。

大教堂后面的大公官邸曾在18世纪末被拆除，现在的建筑是本世纪初复建的。背后的格迪米纳山上有座3层的八角红砖塔楼，是远望城市的好地方。可惜维修路障让希望落空，心有不甘，转而去爬三十字架山。

别搞错，不是那个插满十字架的小丘，而是维尔纽斯市内的一座山丘，与格迪米纳山相距不远，因山上竖立着3个十字架造型的白色纪念碑而命名。上山的路还挺隐蔽，需要从公园转至维尔尼亚河边，才能找到登山木道。

山间秋色怡人，待到山顶已是满目红艳。老城100多座不同时代的古建筑混杂在红瓦与红叶间，不愧为欧洲最大的巴洛克风格古城。

穿过古老的黎明之门，遍布街巷的教堂，印证了维尔纽斯一个广为人知的绰号，“立陶宛的耶路撒冷”（Yerushalayim De Lita）。

维尔纽斯的教堂确实多，据说有70+座，可谓教堂之城。圣安妮、圣约翰、圣凯瑟琳、圣卡西米尔教堂等等，诸多的教堂搞得我们非常困惑。与里加不同，这里的教堂免费开放，内饰也更具西欧教堂的风格。

 

粉红色的圣卡西米尔教堂位于市政厅附近，是维尔纽斯第一座巴洛克风格教堂，始建于1604年。这是一座历经磨难的教堂，曾经被多次毁坏和重建。

 

同样色彩的东正教圣灵教堂位于黎明之门附近，修建于17世纪。外粉内绿的色块跳跃还不足为奇，教堂内竟安放着三具东正教受难者的圣尸。全身裹布，仅留鞋子外露，供虔诚的教徒触额或亲吻。

 

与众多巴洛克式教堂不同，圣安妮教堂是哥特式建筑的代表，属维尔纽斯老城标性的建筑。从三十字架山下来，立马被哥特式线条和角塔所吸引。据说当年拿破仑也被其打动，一度想把它搬到巴黎去。

 

有一座白墙红顶的教堂，位于维尔尼亚河边，至今都不知其名，但它的对面却是声名远扬的“对岸共和国”。

1997年愚人节，维尔纽斯出现了一个独立的“共和国”，拥有自己的国旗、货币、总统、宪法，并组成一支12人的军队（后因立陶宛加入北约，军队宣布解散）。对岸共和国的宪章条款包括“每个人都有快乐的权利”、“每个人都有不快乐的权利”、“每个人都有成为个人的权利”、“每个人都有不拥有权利的权利”、“每只狗有权去做狗”。

垮桥进入这个不为任何国家承认的国中国，有种新奇感。

这里有闲坐在河堤上的美人鱼、水面上晃动的吊椅，还有广场吹响号角的加百列天使和一只猫，以及街头墙画和著名的共和国宪章。

这个艺术家的自由国度，玩笑一样的“国家”，已经存在了22年。

一直不喜欢欧美大陆的秋天，阴雨绵绵，秋风瑟瑟。立陶宛第一站十字架山阴天，第二站特拉凯还是阴天，在维尔纽斯甚至被大雨堵在教堂，偶露的蓝天已属上苍的恩赐。终于知道为什么欧美人那么喜欢东南亚的阳光。

离开维尔尼斯前往华沙的途中，天晴了。

 

交通

维尔纽斯的火车站和汽车站位于城市的南面，距离老城稍远。

¨         维尔纽斯-里加

维尔纽斯距里加294公里，官方的运输网络信息如下：

航空飞行时间50分钟，网址：www.vilnius-airport.it

汽车至里加车程4小时，每天20班，网址：www.autobusustotis.it

另外，euroline、ecolines、luxexpress等公司每天也有数班车次，可在其官网查询和预订，也可在车站人工售票窗口购票，提前在网上预订会有优惠。

¨         维尔纽斯-华沙

据LP书中提供的信息，ecolines、luxexpress都运营此线路，由于车程接近8小时，我们选择了更为舒适的luxexpress巴士。提前在网上预订，票价9欧元，临近时似乎涨价幅度也不大。

luxexpress巴士每天2班，我们乘坐的是13:45-21:25的班车。车上乘客不多，除了wifi、充电插口外，还提供一次性口杯、免费咖啡和袋泡茶。不过，咖啡机需要乘客自助服务。一位曾在中国留学的巴基斯坦小伙子，热情地为我们送上一杯杯卡布奇诺。华灯初上，大巴最终停靠在华沙中央火车站的路边，而华沙汽车站就紧贴着中央火车站。

¨         维尔纽斯-特拉凯

两地间汽车车次很多，本地公交每小时2-4班，车程约40分钟，单程车票1.7欧元。需要注意的是不止一路车经过特拉凯，所以维尔纽斯发车的站台会因发车时间不同而分散在在6、7、28、29站台。

在特拉凯曾看到火车站，但距离小镇尚有距离。汽车站稍近，不过下车后仍有约30分钟的沿湖步道，方可抵达城堡。

¨         希奥利艾到圣十字架山

希奥利艾到圣十字架山的交通最是不便，虽然两地相距仅11公里，但每天只有10班车，而且下车后还有20+分钟的路需要步行。开往圣十字山（Joniškis方向）的公交票价0.84欧，中途在Domantai下车，当时要不是司机提醒，我们就坐过站了。

去往圣十字山的班车时间，7:25（非周日）、8:25、10:25（非周日）、11:00、12:15、13:30（非周日）、14:45、17:30、18:10（非周日）、20:30

返程班车时间，7:18、8:18、9:32（非周日）、10:43、12:12（非周日）、13:03、14:03、16:22（非周日）、18:20、20:12（非周日）

¨         希奥利艾到维尔纽斯

两地相距214公里，我们的车票是乘车当日在希奥利艾车站购买的，票价14.6欧元，承运者是busturas，据说是一家希奥利艾的公司http://www.busturas.lt/。结果是买错车票乘错车，两个多小时的火车车程，大巴走了4小时。穿村走镇，一直在乡村公路打转。别人上上下下，只有我二人从头坐到尾，怪不得上车时司机的眼光很怪异。

既来之则安之，看看立陶宛乡村，顺便刷刷朋友圈。对了，三国大巴上的WIFI都不错。