南非旅叹

（2019年7月18日 上海经迪拜到开普敦宿Westin酒店  7月21日飞内罗毕）

为什么执意地要到非洲来一次？为什么把这次非洲之行的第一站放在南非开普敦？非洲除了2013年访问以色列前踏足苏丹，是我职业生涯很少访问的一个大陆。非洲让我想起《狮子王》中那些令人震撼的宽广和美丽，那句“太阳能照到的地方，都是我们的国土”令我神往。与其说去非洲为了拍摄动物，不如说非洲的风土人情更吸引我。她好像有一种魔力，让年已不少、很少轻狂的我仍低回不已。没有期望来非洲享受，只是带着对自然和生命的崇敬来拜竭。而南非的开普敦，是真正的南非洲的最南端，素有“彩虹王国”的美誉，有大西洋与印度洋交汇的好望角，与南极遥遥相望。有人把南非形容成人间天堂、上帝的伊甸园，有人会讲述很多非洲殖民地和“小欧洲”变迁的故事。要了解非洲，南非或许值得我走近……

马来区

这里的房屋被刷成各种颜色：大红、深蓝、深紫、米黄、深橙……色彩之艳丽、颜色之个性，用色之大胆令人惊叹。整个马来区色彩斑斓，那一、二层楼房，加上内廊和栏杆的白色勾画，似乎进入安徒生笔下的童话世界。尽管马来区的多姿多彩背后包含着殖民统治时期种族歧视、不容许低等民族有门牌号码的许多历史无奈，但作为历史悠久的那个最“色”的城市地标，折射出南非这个国家的多文化多民族的“彩虹之国”的特质。

豪特湾

豪特湾是最早渔人码头所在的一个小港湾。冬天的乌云将远处的山峦遮掩，近处的港湾和白云间偶尔露出的蓝天，尤其那港湾中桅杆林立的游艇和帆船，和似乎是这里主人的海鸥在港湾上空自由的翱翔，让小镇港湾拥有别样的生动。到豪特湾的目的是乘坐游艇去几公里外的海豹岛，但在外海中颠簸了十几分钟，由于风浪太大我们又折回豪特湾。好在豪特湾海边也有几十个海豹，看着它们在水边嘻戏、悠游的可鞠憨态，给远方的外孙播放了一段视频，也算了却了在南非看海豹的一个小小愿望。

钓鱼镇和西蒙镇巨石滩的南非企鹅

在开普敦的度假胜地，拥有海水浴场、绵延海滩和传统黄色小火车的钓鱼镇，我们品尝了小镇特色美食——龙虾大餐。

西蒙镇的巨石滩，那蓝天白云下海岸线上的红顶房屋、热带植物与那湛蓝的海水勾画出一条美丽的天际线，而近岸的巨石让海水拍打发出阵阵轰鸣声的同时，湛蓝的海水被拍打成飞溅的白色海浪。金黄色的沙滩上，许多企鹅在海滩上，或成对，或成群的以各种姿态，在众多游客的视眼和照相机镜头前悠闲地栖集着。

沙石滩上，不少公企鹅或母企鹅轮流着在沙窝中一动不动地孵育着一年两次、每次两只的受孕蛋；几只刚刚出生的小企鹅在母亲短小的翅膀下不时探出头来，窥视新奇的外界；1岁之内的企鹅尽管也已长成像父辈那样45厘米左右的高度，但还没褪去的棕色绒毛还是决定其并不具备下海击水的资格和乳气未脱；具有黑背白腹的成年企鹅，会不时地从不断汹涌扑向海滩的海水中跃出，自信地摇摆着那南非企鹅特有的黑点白腹，显示它是这片沙滩的主人……。那一群只有在南半球才能自然繁殖的企鹅，在给人无限遐想的同时，演绎的是动物界共有的相亲相爱、生生不息的生命之链。

好望角和开普角

    终于看见了那写着“Cape of Good Hope”的木牌，终于站在开普角那灯塔前看见了非洲大陆南端的那个著名的岬角。当你身临其境，在非洲大陆的最南端，那种震撼是任何攻略和游记都无法描述的：从桌山开始的巍峨山脉，一路延伸，在这里渐渐变短变平，最后的岬角消失在那湛蓝的海水之中。三面大海一望无际，与白云密布的天空在地平线上融合。右边的大西洋，好望角那山岬像一只巨大的虎爪拍在水中，海藻将其点缀得深绿一片，海浪汹涌地不断拍打着那暗礁和山岬，飞溅出层层数米高的浪花，发出阵阵轰鸣的浪涛声；左边的印度洋，在夕阳前郁蓝平静，让人联想起那温柔的爱琴海畔的热带风光。

站在好望角和开普角的人们，似乎都有一种被大自然的莫名神圣所震撼而变得虔诚：人们都会在这里伫立片刻，任由南非冬日的寒风将围巾吹起、头发吹乱，人们都没有喧哗，将那激动而浮躁的心按捺下来，让时间静止片刻，只听见海鸥的鸣叫。我们不会在乎是迪亚士还是达伽马谁把当初的“风暴角”改名为“好望角”；我们更不想搞明白地理上和海洋学上哪里是真正的大西洋与印度洋的分界点。

我们切身地体会到这里是非洲大陆的海洋交汇点，南极洲寒冷的本格拉洋流和印度洋温暖的莫桑比克厄加勒斯洋流在这里汇合，造就了这里的风起水涌和惊涛骇浪。然而，就像我们频频地看见的汹涌海浪上的绚丽彩虹，就像我们在好望角岩石上或路途旁多次看见的羚羊、狒狒，与人或和睦相处，或嬉笑打闹，在南非，在世界，不同种族、文化、传统、教育、宗教信仰或许会有不可避免的碰撞，也会泾渭分明的对峙，甚至会摩擦、冲突、擦出火花，但就像大西洋和印度洋的交汇一样，人类大同、文明包容、民族和睦，“彩虹王国”的理念和真谛会成为历史不可抗拒的必然。

赫曼努斯小镇

    伴随着每年6-11月蜂拥而至的观鲸者，我走进赫曼努斯小镇的海岸。这是被誉为非洲大陆最佳观鲸地，每年6-11月，这里是南半球9种鲸鱼迁徙的必经之地。数千头露嵴鲸会万里回游，在赫曼努斯附近海洋交配生子。赫曼努斯小镇风景如画，湛蓝的海水与蔚蓝的天空在天际线上交融，天际线上伸向海水的黄色岬石、非洲奇特的伞冠大树，还有那橙色或红色屋顶，在那一抹白色卷云的衬托下，一幅美轮美奂的非洲海岸的风情画。岸边白色的房屋在绿色芭蕉树和蓝天映射下，格外雅致，而门前骑车人的点缀更使其充满活力。

突然，号角声响起，我们欣喜地奔向岸边的观鲸台。世界上独一无二的唤鲸人埃里克达瓦拉拉鼓起腮帮，把那长长的海带管吹得小镇的上空回荡着他的号角声，那是告诉游人，海湾中已有鲸鱼出现。顺着他的手指，我们看见就在离海岸200米左右的海面上，时有露脊鲸的痕迹。我们马上长枪短炮对着那个海面。露脊鲸不像香抹鲸，很少跳出海面，时而露出背部与鳍翅，偶尔露出长满肉瘤的头部，吸气时会喷出V字形的水柱。

下午女儿他们随观鲸船出海近距离观鲸，我因晕船反应过大而留在岸上继续远距离长焦寻鲸。早已知天命的我，没有感觉遗憾，第一次观鲸既能与鲸遥遥相望已是万幸。知趣、服老，是我老年旅游的常态。赫曼努斯小镇，让我带着许多如画的风景照和长焦拍摄仍十分微小的鲸鱼远照而满意而归。

开普敦街心公园

这个曾经的东印度公司塞西尔罗德斯私家园林，有许多开普敦的标志性建筑：南非议会大夏、圣乔治大教堂、国家图书馆、国家艺术馆、国家博物馆……。那数百年的参天大树，尤其是高十几米的南非芦荟树王，更让人惊叹。远眺桌山，名不虚传，那山顶平如台，白云轻拂如桌布，比拟为上帝的餐桌，并不让人感觉夸张。公园内到处可见与游客友善相处的松鼠、鸽子和南非大雁，还有那爬在树上吊篮中的非洲小女孩的天真笑脸，都让我们感觉十分可爱。

法国小镇

据说开普敦的法国小镇是许多法国的胡歌诺教徒为了逃避宗教迫害远渡重洋来到南非而建的小镇。小镇实际上并没有很多法国元素，但由绿色小火车、红色拖拉机、满眼整齐的葡萄架和田尽头的橡树所营造的田园风光和静谧安详的画面，充满着法国的浪漫主义气息。

我一直钟爱像澳大利亚、智利、南非那些新世界的葡萄酒，那种醇厚、纯正和令人可以接受的性价比，比法国和意大利葡萄酒过多的矫情更适合我。在开普敦法国小镇的雀桥葡萄酒庄内，坐在那被橡木壁炉熏得十分温暖的品酒厅里，我们从最淡的桃红、干白，南非特有的Pinortage，到这个酒庄最贵的干红葡萄酒，最后是甜酒，我们逐一品尝。从匈牙利、法国到南非，在自己喜爱的葡萄酒的庄园中品尝不同的葡萄酒，似乎已成为我旅途中的一种爱好，也常让我陶醉其中。

信号山俯瞰

 信号山不是开普敦最高的山，登上山顶未必有当凌绝顶、一览众山小的气势，但能把开普敦的美景尽收眼底。面对桌山，狮子山和魔鬼峰分列两边，站在那峰顶的标志黄框内，以“上帝之桌” 为背景，任大西洋的海风肆无忌惮地吹来，环视壮阔的维多利亚港，遥指开普敦繁华市区的万幢高楼。

信号山的滑翔伞更成为一绝，当那彩色的滑翔伞打开，悠悠地飞向湛蓝的海上，绿色的南非世界杯“绿点球场”像彩盆静静地迎候着你，那一抹景色令人荡气回肠。

大西洋夕阳

晚上将乘KQ785离开开普敦。傍晚日落时与爱女站在开普敦面向大西洋的海滩边，以非洲的芭蕉树为前景，以缓缓落下的红日为聚焦点，拍摄着我们喜欢的落日佳照。当落日已落入天际线，晚霞将天边染红，被彩云染成浅蓝的海边上有帆船和海鸥掠过，我的南非之行也即落下帷幕。