西安，八百里秦川形胜地，三千年历史古都城，自武王都镐，十余朝在此建都，留下许许多多秦砖汉瓦、古迹名胜。瞻拜过气势恢弘的明城墙、古朴庄重的大雁塔，我又独自骑车，穿梭在西安的大街小巷，终于在一条曲折窄小的“炮房街”里，找到这座曾经风光无限、而今寂寂无名的罔极寺。

    罔极寺是由唐朝镇国太平公主为悼念母亲武则天所建，寺名取自《诗经》：“父兮生我，母兮鞠我，抚我畜我，长我育我，顾我复我，出入腹我，欲报以德，昊天罔极”，极言儿女对天空一般广阔的父母深恩难以酬报。当时太平公主权倾天下，“宰相七人，五出其门,文武之臣，太半附之”,故能在京城腹地大兴土木，建成此寺。虽然在后来的政治斗争中，唐玄宗彻底击败并赐死了太平公主，但鉴于登基之初她曾给予的极大帮助，以及祖母武则天对自己的宠爱，罔极寺在玄宗一朝仍得以翻新扩建，日趋雄伟，与大慈恩寺、荐福寺并称为长安三大皇家寺院，一时风头无两。就连后来长庆年间，唐与吐蕃修盟结好，会盟仪式也在罔极寺内举行，时至今日，“长庆会盟碑”依然完好保存于拉萨大昭寺正门处，不知道我何时有机会前往观看，心中暂存一念。再扯远一些，当年会盟的两位主角，唐穆宗与吐蕃王赤祖德赞，在历史上并无令名，穆宗是出了名的“宴乐过多，畋游无度”的短寿皇帝，赤祖德赞更加懦弱昏庸、任人不明，以至后来大权旁落，以身被弑。但偏偏就是这两位，能够化百年干戈为玉帛，重缔舅甥之好，做成这样一件功于当世、利在千秋的大好事，从此边疆烟尘不扬，两地乡土俱安，历史实在是有够讽刺。

无常迅疾，胜景难再。千余年风风雨雨，经历了会昌法难、世宗毁佛、战争频仍、文革荼毒，此时在我眼前的这座罔极寺早已不是当初“穷极华丽”的京都名寺了，它默默隐身于破旧民居之间、高楼环绕之下，寺墙衰败，山门虚掩，门前立着两尊貔貅，高逾一米，石体斑驳，东侧张嘴，西侧含唇，便是在对我口诵“阿弥”佛号了，据说这还是唐时旧物、镇寺之宝。

不需要门票，我信步入寺，寺中很是幽静，不见游人，少有香客。鼓楼的墙壁上还贴着一张募缘告示，书该寺力图中兴，奈资金匮乏，仰启大众添砖加瓦云云。走道两侧植有数株椿、桐，树叶有绿有红，间结蛛网，两侧树下又各有半截石碑，分别雕刻的佛龛、龙爪模糊可辨。在正殿西侧、寮房旁边，有个大大的铁笼，我数了数，里面竟豢养了九只孔雀，笼子的正中间还立着一根石柱，密密麻麻刻着般若波罗蜜多心经经文，孔雀们或卧或行，甚至蹲踞于心经柱上，意态自舒，也不知孔雀何来，在此何意。

    这时，大雄宝殿里忽响起一阵经声佛号，原来现在已是晚课时间，主持者是一位年约四十、披红褐色袈裟的师太，独坐西厢，又绕行至佛前顶礼、添香，东厢有十数尼众，一尼击磬，一尼敲木鱼，磬声余音袅袅，木鱼声时缓时急，众人一齐唱颂经法。她们大多看上去年龄尚轻，却远离尘嚣，终日在此修行，面对青灯古佛，伴着暮鼓晨钟，少人问津，我想，比起那些盛名远播、游人如织的古刹名寺，这里才是真正意义上的出家吧。