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罗藤堡是城墙围起来的小镇，上一次去在2004年，当时在学生会里顶了个旅游部长的名号，率领百号人浩浩荡荡前往。hotel mittermeier座落在罗藤堡环形城墙的东门口，圣诞期间，住客很少，尝到甜头，99欧的双人间被upgrade成150欧有阳台的景致房，可惜天色已晚，阳台上乌黑一片，只能依稀看到东门塔楼上巨大的五角星灯柱。旅馆有相当不错的餐厅，die blaue Sau直译是“蓝色豪猪”，藏有好酒，德国的名品Chardonnay（白）和Dornfelder（红）都值得一试。

睡了懒觉，起来发觉天气阴沉，冷，很冷！带来的鞋没法穿——高帮皮鞋不适合走卵石路，靴子又紧到只能配裙子——终于心一横，TNND，老娘挑战极度深寒，零下3度上短裙！结果脸的颜色和毛衣的颜色逼近了-_-

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当地的特色食品是雪球糕（Schneeball）——老实讲，非常不喜欢，甜的过分，外层不是涂了巧克力就是奶油椰丝，棒砂糖的颗粒清晰可辨，猴子却喜欢，买了3个，在张开嘴可以冻掉牙齿的气温里大嚼……我摇摇头，没办法，各有各的菜。 

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德国这样充满中世纪风情的小镇很多，可是托H先生的福，大部分在二战中成了炮灰，能如此完整保存下来的，罗藤堡可能首当其冲。踩着卵石小道，仰头细数那些精致的店牌，为好奇，去圣雅各布教堂朝圣盛有基督宝血的玻璃球，为童心，去玩具博物馆逮住泰迪熊合影……穿梭于弧形城门的长影里，心情化作更漏里的一颗沙，时间已无法使它飘移。

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17世纪中叶，波及全欧洲的“三十年战争”终于烧到了罗滕堡城墙下，清教徒负隅顽抗，无奈众寡悬殊，老城失守。天主教军团长驱直入，意欲焚城——焦土政策在教派斗争中不算什么创新，烧杀戮掠对人家老婆出手也属司空见惯，故事要就这么完了，罗滕堡也就成了白地。

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在最脍炙人口的版本里，当时的罗滕堡镇长接受了一项敌军将领的挑战——拼酒。在一口气喝光海量酒精之后，镇长保住了自己和全村人的性命。另一种版本就经济学角度而言更为可信，说是镇长给敌军将领塞了红包，后者见钱眼开，放罗滕堡一条生路。无论哪个版本，镇长都是为民造福的好官，他豪饮的模样被刻成栩栩如生的木雕，每天11点从钟楼里旋转而出，供大家瞻仰。

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幸存归幸存，对异教徒的迫害才刚刚开始，拷问的时候，用挑衅而香艳的口吻问道，要不要试试铁处女（Eisenjungfrau）的怀抱，囚徒被送到一具女子身形的铁箱里，机关设在门后，几百根铁针扎向全身，苦不堪言却求死不能，给这样的美人抱上几回，死人都能开口说话——中世纪刑事博物馆是上次来罗藤堡时候造访的，这次为了避免破坏浪漫气氛，过门不入。天气恁的冷，为了方便拍照手指在寒风里晃动，冻的直哆嗦，幸好有个温暖的大毛领子^_^

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罗滕堡乃日本鬼子欧洲旅游的必访之处，环绕小镇的城墙，曾因为重修需要募集钱款，许多日本人花重金买下石胚，刻下爱人的名字。沿着木梯，逐级走上城墙，眼光为那些名字停留——爱慕与怀念、约定与离别。菩提树已然枯败，冬青的手攀过高墙，游移在粗糙的白桦扶栏上。回廊依城墙而建，漫步其间，蜿蜒曲折，似乎没有尽头。是谁偷走时间，让我握住你的手，踯躅在百年前的古道上。

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从城墙上看小镇，是不同的风景。鳞次栉比的红瓦屋顶，window shopping的妇人，扫街的老爷爷，万籁俱寂，偶然传来细碎的鸽声。 

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德国圣诞期间的习俗是吃鹿肉，佐以桑椹果，再来一团奶油，ok，味道还行，最好的鹿肉还是在一个德国朋友家里吃到的，极嫩，一问，得知是新猎来的鹿。

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城墙在东南西北四个门的位置都有塔楼，然而时间不凑巧，圣诞期间不对外开放，为了能俯瞰全镇，遂决定干一件疯狂的事——爬市政厅顶上的塔楼！神，那个窄啊，最后几节木梯基本是用钻的，等到了塔顶，我恐高的不敢动了，唰唰唰按了五六张图，急速钻回塔内，夏天来估计是个美差，抱块西瓜好乘凉，冬天，零下3度的冬天，穿着短裙的俺——不走光就很对得起观众了！ 

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通向塔顶的楼梯上，透过窗看到远处的尖顶房屋，瞬间爱上这种感觉，拍之。

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看到这些红屋顶，我想到了布拉格。德国中世纪的屋顶，中国水乡的屋顶，正好是司汤达的名著——红与黑。

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很久很久以前，纺锤扎破了公主的手，全镇居民连同猫狗飞鸟，在她沉睡的刹那陷入永恒的静默。

点了一杯薄荷茶，慢慢坐喝，垂在窗前的常春藤在风里摇，或许像童话中一样，它们也曾爬满公主床头——罗滕堡最终未能邂逅她的王子，城墙之后，魔咒依旧嚣张。远处日晷钟若隐若现，它失去了指针，在罗藤堡，时间停止，无人救赎，大伙幸福的生活在一起——童话原来可以这么结局。

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