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    如果说白川和巽桥之间的小路是一条梦幻之路的话，那么，从清水寺前到宁宁小路，是一条旧日京都市井的体验之路。

    从地铁区役所站出来，没有沿着清水坂直接去清水寺，而是先拐到八坂塔。

    八坂塔高五重，曾数遭火灾，现在所见到的是1440年由室町幕府第六代将军足利义教重建。附近有一家小型的案内所，可以索取免费的该区域手绘地图。多亏了拿到的地图，还有沿路的指示，再结合自己原本的资料，才让我只走了三、四次冤枉路。这对于路盲而凭直觉走路的人来说，已经是非常了不起的成就。

    今年的花期迟，塔下的樱花才有朦胧的初芽，倒是附近的民居前有一株开得灿烂，只要是经过的路人纷纷被吸引过去。

    从八坂塔要经过二年坂和三年坂才到清水寺。这两条不长的步行街是我在京都见到的最热闹、店铺最丰富多样的道路。人偶、瓷器、扇子、和绸、小吃……应有尽有，而且各有特色。很抱歉，我只浮光掠影地看了看，也没好意思拍照。许是来的人多了，不少店铺也都拒绝摄影。而且，吸引了我全部注意力的，是这棵三年坂上的樱花树。累枝的花朵如珠帘垂挂在台阶边。尤其阳光下，如同抹了一层薄薄的胭脂，艳光四射。   

    半途中，还经过一个小小的神社，里面挂满了猴子（身代わり申），非常可爱。

    这就是清水寺的大门前，看着是不是很像中国的建筑？不得不再次感慨，在日本完整保留了当年仿唐都洛阳、西安所建造的京都，当日本继承了唐文化并且发扬发展了自身文化时，我们中国有什么？

    清水寺正在修葺，尤其是音之殿被完全包裹了起来。因此，更显得主殿——清水舞台上游人密密麻麻。不过，俗话说“身在山中不知山”，从远处反而能更清晰地观赏由139根立柱支撑的主殿。可惜，小小的遗憾是这里的樱花只开了一、二分。

     不过，这隐隐绰绰的粉色更增添了几分娇弱。近处，绿苔芳草绕阶深。展眼远眺，远山如墨、塔影妖娆。

    行走在美景间，徜徉在美人中。

    没有去排音羽瀑布的悠长队伍，倒是无法免俗地进了寺内的地主神社。情侣、爱人们都纷纷在门前拍照留念。最好玩的是这家子，才五、六岁的女儿相机都不知道怎么拿，依然坚持要帮父母留下这宝贵一刻。做爷爷的站在一边笑得连嘴都合不拢。

    神社内入眼所见，都是祈求爱情、姻缘的。月老公公被埋没在祈祷纸里，犹如披上了一条红毯子。

    将暗恋着的人的名字写在人形袚上，然后投入指定的水盆里，就会梦想成真。你瞧，这位姑娘写得多么专注！

    准备出寺时，恰逢阵雨。绵密的细雨下，池塘内落英缤纷。

    清水寺内，有不少的露天茶亭。天冷，四周还用半透明的塑料布围着。不过，我更喜欢隐在寺墙外绿荫下的这家，别有野趣。

    依然返回三年坂，在二年坂的尽头，走过大停车场，就是宁宁小路了。

    我这个路盲就是在停车场附近迷失了道路，绕了一个圈子，重新又走了一遍。不过，也让我发现了离开步行区，都是无人的幽静民居。矮矮一两层的和式木屋，门前无不绿荫葱葱，花儿怒放。 

    宁宁小路，是延续二、三年阪，位于高台寺前的青石板路。路边，都是很低调的深院，一些高档的料理店都藏身在这里。很幸运地遇到了一对艺妓姐妹花。走这段路对她们来说可真不容易，围着拍照的人可不少呢！

    没有进入高台寺，只是在墙外欣赏骤雨后的新晴。

    不知不觉间，就走入了八坂神社——日本全国约三千座八坂神社的总本社。又名“祇园さん”，这里举行的袛园祭，与东京的神田祭，大阪的天神祭并称为日本的三大祭。如果有幸能够遇到祭祀活动，肯定会非常得热闹吧！

    神社的中央舞台。

    这里应该是主殿，有不少虔诚拜拜的人。

    通过这条小径，就到了与之相连的圆山公园。这座京都最早开设的公园是最有名的赏樱地，足有200多年树龄“枝垂樱”成片。

    雨后的店铺，正重新抬出桌椅，不正是松尾芭蕉的俳句“树下肉丝、菜汤上，飘落樱花瓣。”

    公园中心的这棵樱花是最高大也是最高龄的。回绕式池塘边围了不少游人，近看才发现有几只“呆头”鹅和一对”“呆头”鸭无视喧闹的围观人群，好整以暇地“呆”着。这里的樱花虽然只开了两分，而且阴冷的天气偶尔还会飘几滴小雨，树下依然有不少野餐的赏花人。有点，还盖着棉被、打着伞。

    小小的湿地初看杂乱，细品却浑然天成，毫不造作。

    这两位老人避开喧闹的人群，恰意地喝着啤酒，谈天说地。

    就以公园里的垂枝樱作为结束吧！