传说，这座500多年的大理石庙宇是献给耆那教第一位祖师Adinath的，其设计者Seth Dharna Shah是一位成功的耆那教商人，有一天，他梦见了耆那教圣经里描述的仙境飞车，触发了他建造一座飞车形庙宇的奇想。于是向当时的帝王Rana Kumbha求助。帝王支持了他的决定，不但在阿拉瓦利山脉的一个山谷里给了他一大块土地，而且让他在这座庙宇旁边再建一座城镇，条件是这座庙宇建成后要以帝王的名字命名。Seth Dharna Shah请来印度最好的工匠和大量的工人，耗费了60多年的时间，终于建成了这座奇迹般的庙宇。

    据说，神庙的内部覆满了工艺精美的雕刻。结构复杂的29座大厅里竖立着1444根柱子，没有任何两根是相同的。每天，从早到晚，梦幻的自然光线使柱子的颜色从金色变幻到淡蓝色。

   是1444根各不相同的柱子吸引着我，让我甘愿花费6000卢比包车从焦特普尔到乌代普尔，即使司机因为赚不到额外花销急着返程的黑脸也没有影响我的心情。如同老朱后来说：“看过这一座，其他的Jain庙都不用看了。”

    早晨从焦特普尔出发，差不多3.5小时以后才到达位于阿拉瓦利山脉西侧的这个宁静山谷。不要担心到得晚，Jain庙中午十二点才向游客开放，上午是属于耆那教徒的。

    从蜿蜒、寂静犹如荒野的山路，骤然踏入这片繁花似锦，人气旺盛的院内，有一种恍惚感。

    没有门票，只要付50卢比的摄影费就能入内。当然要先脱鞋、取出包里的饮料和食物，这些都禁止入内。如果穿着短裤的话也对不起——不能进入。

    外观不见窗户的高墙内，没有想象中的黑暗和森严，反而处处透露着柔和的光线。

    绕一圈后才发现，这座长方形的主庙，几乎呈对称布置，四面中点位置各有一个凸出的“阳台”或者是“供奉神龛”，延展开来的神殿相连形成外围，中心部分的中央神龛作为内圈，内外部分之间是走廊。外圈竖立的低矮柱子和内圈的高柱之间形成错层支撑起层叠的屋顶，阳光就从走廊和错层屋顶间泄露进来，照亮了整座大殿。

    每一个进入的人，第一眼都被这从顶至底精雕细琢的柱子所吸引，除了惊叹，已经没有第二种语言用以表达。毫不夸张地说，每一根柱子都顶得上博物馆的一个展厅。如果一个饥饿的人，那么此时狼吞虎咽就是他此刻的形象；如果一个饱餐的人，譬如我，这个时候会突然觉得自己根本没有吃过，从而眼冒绿光。

    好不容易把眼睛从柱子上移开，抬头——又一次被震撼。是的，如果非要用什么词来形容我徜徉其间的心情的话，就是震撼、惊叹、窒息，绝不过分！

    耆那教本身并没有神灵崇拜，其教义是理性高于宗教，认为正确的信仰、知识、操行会导致解脱之路，进而达到灵魂的理想境界。它信奉的是24位祖师——通过禅定训练和自我实现达到了完美或觉悟状态的人类。但是，从这座寺庙的四个凸出“阳台”，无论是大象还是代表女性生殖器的Yoni都有着印度教的影子。也从另一方面印证了宗教之间的相互影响力。

    凸出部分除了中间的小神像外，两壁还有不同的雕像，不知道有什么寓意？

    繁复到极致，精美到极致。

    不知道这里29间殿堂里供奉的是哪几位？不过，就我这个外行来看，每一个都有相同的特征，黑白分明的大眼睛，鲜红的嘴唇。

    中央神龛边是一株巨大的树。

    圆圆的叶影婆娑，别有沉静、安宁的气氛。

    角落里的水罐。

    中央神龛禁止游客进入。

    很没出息得，我再一次迷路了。绕了三圈还是四圈？最后依靠看守人的指点才出了门。围绕主殿行走一圈，四面都有大门，只是目前只有一个门开放而已，怪不得我怎么也绕不出去。

    背面就显得荒凉许多。

    周边还散落着几座小神庙，是分别献给第22代和23代两位祖师及太阳神的。

    在停车场，看到了一位白衣女尼，应该是典型的净衣派的。很有趣，就像金庸的武侠书里，丐帮有污衣派和净衣派一样，因为礼仪教规的分歧，耆那教分为白衣派和天衣派，连主张都与丐帮差不多。白衣派穿象征廉洁的白衣，主张男女平等，宗教仪式限定在耆那教寺庙举行。天衣派流行于北印度，认为耆那教徒不应蓄私财，只能以天为衣。该派教徒手持孔雀毛作的掸子，用以驱赶路上的小虫，以防伤害生灵。他们生活在寺庙或远离世人的住所，靠乞食为生，鄙视妇女，不许妇女参加社会活动；主张宗教活动除在耆那教寺庙举行外，也可借用印度教寺庙。