吃一只粽子，慢慢打开粽叶，应该是很有仪式感的一件事情。
古人将粽子称作角黍。北方产黍，用黍米做成角状的粽子，线条劲拔。菰叶（茭白叶）一张一张叠摞，线条婉约。菰叶裹以黍米，遂成角黍，又有裹蒸、不落夹等异名。黍属于火谷，按五行学说，火属阳。菰为水生，水属阴。劲拔与婉约相接，“盖取阴阳尚相裹未分散之时像也”。浪漫一点儿的人们，倒是可以将一只只粽子，读如一幅幅小画---缓缓展开菰叶，宛如打开一幅幅画轴。小小的米粽，可以肖三山五岳，层叠点染，或皴或晕。舒展而来的粽叶，仿佛一弯水带，变化为餐盘间的江河湖泊。
一粽而裹天下，居然可以绵延几千年的时光。
就像少林分作南宗北宗，小小一只粽子，似乎理所当然地区分为南派北派。北方的粽子简约一些，黍米、糯米、小枣、红枣、蜜枣，“相裹”而煮之。南方的粽子，除了米以外，还有鲜肉、蛋黄、火腿、豆沙，荤素杂糅，兼收并蓄。就连粽叶，寻常也就地取材，自成一格。箬竹叶、毛笋壳、芭蕉叶，甚至莲叶，都可以“相裹未分散之时像”。比起菰叶粽和苇叶粽，莲叶粽我没有吃过。只是有时候瞎想，这样的粽子，尽可能地要包的大一些，里边塞满莲子、栗子、香枣。粽子里还可以包栗子？不必惊讶，早在宋代就已经这样了---《梦梁录》记录的临安夜市里，专门售卖一种“栗粽”。包一个莲叶大粽子端上来，大家围而食之，其乐融融。
嘉兴的肉粽倒是曾经吃过，因为生米拌进了肥肉生抽老抽，故而，煮熟之后，粽子不像北方的小枣糯米粽那样腻白，肉粽颜色接近于枣红色。一口咬下去，糯而不腻，肥油早已经渗入到了糯米中，米香肉香交替着呼应。周作人先生在《再谈南北的点心》里写到：“北方可以称为‘官礼茶食’，南方则是‘嘉湖细点’。”看来，宁波的猪油汤团，嘉兴的肥硕肉粽，曾经让总是居于北方的周作人先生念念不忘。
糉，是粽的古字。《说文解字》解释为“芦叶裹米也”，最早出现于春秋之前，最初用作祭祖祭神。从这个时间节点上看，即便是三闾大夫屈原，恐怕也会吃过粽子。粽子成为专门祭奠屈大夫的“专供”，大约源起于南北朝时期。《续齐谐记》（南朝梁吴均）记载：“屈原五月五日投汨罗水，楚人哀之，至此日，以竹筒子贮米投水以祭之。”一样简单的小食，自此遂具有了一段刻骨铭心的故事；一只只小小的米粽，遂负载了千百年不衰不朽的文化记忆。
日本的文献中，明确地记载着“大唐粽子”。大唐粽子究竟什么样式？唐玄宗在《端午三殿宴群臣》一诗中“告诉”我们：“四时花竞巧，九子粽争新。”九只粽子连成了一串儿，像穿在钎子上的羊肉串儿，九子粽又叫做秤锤粽。段成式所著的《酉阳杂俎》“告诉”我们：“庚家粽子，白莹如玉。”这应该是大唐市面上的著名点心。唐代遗留下的“烧尾宴”食单“告诉”我们，“赐绯含香粽，蜜淋（浇以蜜）”---甜的发腻，唐人吃粽子的口味，似乎由饮食的层面传递了他们何以“以肥为美”的审美原因。
美食家蔡澜先生推崇广东肉粽，说是粽里的肥肉浸过糖水，裹以糯米，吃起来又甜又咸。这样甜口的粽子，是不是有一点唐风遗韵？不过，广东确实有一种“双拼粽”，“黍米”的两头一头甜一头咸，有一点故意搞怪的味道。吃这种粽子，孰先孰后，恐怕费一点儿思量。更为奇特的是四川的辣粽，包粽子的时候，糯米里要加入辣椒粉花椒粉---一口下去，简直是粽叶里的麻婆豆腐！这样的粽子如果有人诘问，四川人则理直气壮的很，嘉兴有肥肉粽，北方有黍米大枣粽，四川怎么不能有麻辣粽！
“粽”横四方，口味繁杂---大抵这是一粽裹天下的本色。要不要来比较一下，哪种粽子最好吃？怕是东西南北，各有各的说法。南甜北咸东辣西酸，本身就是一个相对模糊的概念，食味上因为地域文化而形成的差异，岂是简单明了的是或非能够界定？即便单纯从吃的角度而言，天下“粽生”，任你身有“千口”，又焉能够吃得过来！蔡澜先生深谙此理，他幽默地写到：“来比较哪一种最好，得三世人吧？”---三世为人，这个“难度”大过登天。
苏轼在《六幺令.天中节》里写到：“虎符缠臂，佳节又端午......粽叶香飘十里，对酒携樽俎。”一只粽子，由古而今，现在早已经从节日食品普及为寻常小食。尽管如此，每当打开角黍，人们都还在重温一粽裹天下的文化意蕴---
由一只粽子想到重午，想到屈原，真是不错。
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(2022-05-14 15:08:15) 
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