先说好，这是自说自话，不是什么玄妙酒评，更不是臭显摆，说者无意，听者也别有心。我们这些个在勃艮第的穷人屌丝，喝个酒也不容易。在能承受的最大范围之内，搜罗到了香波村的四瓶好酒，虽说一直秉承着在勃艮第一定要多喝好酒的理念，但是动辄上百的价格确实让人吃不消。所以么得Grand Cru喝。

酒单是两款村级，分别由Hudelot Noellat和 Louis Boillot酿造。两个一级园分别由Josphe Droin和Ghislaine Barthod出品。

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Louis Boillot, Chambolle Musigny 2006

Ghislaine Barthod的老公，可惜了酒庄没她老婆的出名，我觉着有一部分原因是他家的田产太分散，也没个热点产区的好田。不过实话说这款2006年的村级表现真不错，充满着果香的勃艮第，那新鲜多汁的覆盆子香啊，可清爽，像刚摘下来的一样。夹带着点紫罗兰干花的香气，这酒娇艳的很。入口嘛，酸度不差，单宁也柔。不过就跟这些个年轻鲜亮的小嫩模一样，没什么内涵，一眼就看穿。

Hudelot Noellat, Chambolle Musigny 2009

火一般的2009年份，却是勃艮第的骨灰级粉丝们都不太喜欢的年份。原因是觉得果香太熟，黑皮诺居然出了果酱味。动辄14.5%的高酒精度也让勃艮第的优雅和小清新掩面而去。2009年还能保持香气清新酸度活跃的勃艮第酒庄屈指可数。

这酒入杯中，四散的香气里带着麝香和动物皮毛的味道，带些肉汁的赶脚。（极客们，这真不是还原味，一直都有没散过）果香并不是被掩盖着，而是化为一股气柱暗中发力想要破茧而出。酸度在口中不断提升，但还没到特别让人满意的水平。单宁开始增强，香气也更加复杂绵长。有意思的是这酒到最后散场（4小时后）充满了青香蕉味，酒体也是完全散了。

有没有人感觉Hudelot Noellat家的酒发展的比同样年份产区的勃艮第酒要快一点？我喝的不多，但是据说2007年以后酿酒师换了酿造手法，这答案怕又是要去酒庄寻了。

Josephe Droin，Chambolle Musigny, 1er Cru 1988

可能是在国内喝了不少不稳定的酒商酒，一直对勃艮第的酒商酒没有好感，不过Josephe Droin到总是能给我惊喜。上次在餐厅喝到的Saint Veran虽然是小产区，但是酒体圆润，入口顺滑，还带着些油油的感觉，印象深刻。1988这款一级园也是出乎意料的获得了全场的肯定。

开瓶的时候我就大喊“好香”，这可一点不假。最先冒出来的就是新鲜的大蘑菇味儿，不是白色的巴黎菇，是那种棕色的鲜蘑菇。枣汤，肉汁这些经典的味道也都慢慢出现。其实很难指出那是具体的什么味道，因为都交织在一块儿，让人看不透。酸度依旧很活跃，单宁很细致，口中香料的味道持续性很强。这是个巅峰期的老酒，幸运！

Ghislaine Barthod Chambolle Musigny 1er Cru Beau Brun 1996 

30%新桶，百分百去梗, 使用风靡勃艮第的冷浸提，淋汁和踩皮同用。在香波村拥有9片特级园！决定哪天去酒庄好好的对比一下

96年这款香气非常出众，凝缩。甘草，肉桂带着李子干的味道，瓶醒半小时左右已经非常开放，还带着清新的薄荷味儿。相比88年的Josphe Droin，这96就像是个初入社会的孩子，锋芒毕露着。单宁，酒体哪儿都好，酸度尤其好，就是没整合在一起去。没能像88那样，

有完美的平衡。涉世未深啊，什么都想展示给别人看。

顺便说一句，我们又遇见了杯子的问题。ISO杯香气表现最差，味道一点都不明显。大肚小口的杯子表现犹如神助，其中左边这两只有棱角的表现最佳，最能表现层次感，纯弧线型的大肚小口杯香气整合度最好，难以挑拣出具体的香气味道。Riedel的平民杯表现一般。

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唠叨完了，睡觉。