龐天寶也想融入這個東方世界，他學習漢語，並為自己取了中文名。 「當有人用四百歐元買一瓶紅酒，我們明白他想擁有的不僅只是一瓶上等佳釀。」瑪歌酒莊顯然想要和客戶建立一個更直接的關係。

「我周圍有很多亞洲人對葡萄酒都表現出很大興趣。」一些東方人對法國文化的莫名嚮往，也讓龐天寶對這個陌生的地域有了更多信心。

成長於瑪歌

龐天寶與瑪歌酒莊的淵源，豈是僅僅始於三年前呢？

一九八三年，龐天寶的父親保羅．蓬塔裏爾（Paul Pontallier）開始在瑪歌酒莊任職總經理和首席釀酒師。三年後，龐天寶出生。

「我的家距離瑪歌古堡很近，我會邀請朋友一起來採收葡萄，我幾乎認識古堡裏的每個人，這裏的皇家胡同、教堂、酒窖和酒莊，在我看來都是如此難忘。其實我從一出生就加入了瑪歌酒莊。」由小到大，龐天寶也會隨父親去美國、歐洲等地，「我從小就目睹父親是如何工作的。」

自小已受父親熏陶，龐天寶醉心於多彩的葡萄酒世界。

也正因如此，龐天寶從巴黎高等商學院（HEC Paris）獲得管理學碩士學位後，赴紐約深造葡萄酒專業知識，並在全球知名的品酒雜誌及葡萄酒零售界接受培訓，先後在意大利、西班牙及紐約等地生活、工作。終於，他回到了自己的「起點」。

瑪歌酒莊對龐天寶而言，充滿了家的味道，是他童年時的樂園及成年後的事業重心。

收獲的季節

對龐天寶而言，有一幕景像他最熟悉，那就是瑪歌酒莊傳統的慶功宴，這標誌著葡萄收獲季節的結束。在葡萄園中結下友誼的採摘者，圍著一席豐盛的酒筵，在歡樂的氣氛中等待釀造葡萄酒時刻的到來。

「瑪歌酒莊能夠培育出優質的Cabernet Sauvignon（卡伯納——蘇維翁）葡萄，在那兒，每一塊葡萄園都有自己的邊界，越過這個邊界就不合適了。」

瑪歌酒莊近幾年都遇到好年份，尤以二○○九年及二○一○年更為出色。

葡萄從大自然而來，供應有限，每年酒的質素、深度和風格都是不同的，亦創造了其他「產品」無法帶來的情感牽引。

進入十月下旬，在發酵完成後，緊接著就開始木桶培養。 「我們幾乎全部採用新的法國橡木桶，法國橡木芳香細膩，單寧強大，很適合我們的葡萄酒。」龐天寶說：「手工製桶雖然顯得有些過時，不過今天在酒莊裏，仍聽得到敲打木桶的聲音；我們的桶匠還時不時停下手中的活計，招呼來訪的賓客們。」瑪歌酒莊把「人」置於核心地位，製桶作坊也是這種文化的見證。

行走於亞洲

作為亞洲區品牌大使，龐天寶以香港為基地，積極在區內推廣品牌，籌辦晚宴及品酒會等活動。葡萄酒是龐天寶的強項，但中式美食他並不擅長。 「坦白地講，我們也想知道美酒如何更好地搭配中餐，所以會邀請專欄美食家及品酒家來嚐試不同的菜，問他們的口感如何。」

比如，在「口水雞佐瑪歌白亭2003」這個搭配中，瑪歌白亭2003以其更成熟和滑膩的陳年優勢搶佔風頭，其誘人質地及九年陳化賦予了它豐富柔和的果味和橡木單寧的鮮美，巧妙地顯現於這道菜的麻辣鮮美之中，美妙口感把這種四川傳統菜引入了更高層次。

龐天寶也會造訪內地葡萄酒廠。 「我之前去了河北省，發覺那裏的葡萄酒業現狀有些似三十年前的美國——試圖套用法國模式。」他對這種模式提出異議：「不必效仿法國的葡萄酒。土壤和天氣不同，就像不同的聲音會唱出不同的效果，找出最能體現你優美聲線的曲子。」

「有位內地葡萄酒商對我說，明年他的酒廠計劃生產兩百萬瓶紅酒。」但數量不等同品質，相對於銷量，瑪歌更擔心酒莊本身的曆史及文化被忽視。 「我們不想讓瑪歌出現在酒吧或夜店，我們的定位是在上等的餐廳和飯店，這也是瑪歌一貫的沉穩風格。」

談到酒莊文化，令龐天寶更為期待的是二○一五年將建成的瑪歌新建築物，由英國建築師Norman Foster設計，「可謂二百年後的又一個新裏程。」因為在一八一五年，Louis Combes創造了瑪歌酒莊的主樓，至今這都是瑪歌酒莊的標志。

與龐天寶交談後，更發覺瑪歌酒莊中的每個人都視推廣酒莊為己任，正如酒莊現任莊主科琳娜．門澤普洛斯（Corinne Mentzelopoulos）感慨謂：「我本不該擁有如此美好的莊園，我只是幸運地從父親手中接手這一切，所以我想與人分享這份難得的幸運。」這也賦予瑪歌佳釀溫情、感恩及曆史。

年輕的龐天寶將繼續到訪亞洲更多城市，傳遞瑪歌土地上所孕育的文化和理想。

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資料來源-大公報

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