寂静的黑夜，我把床搬到门口，堵住门，把窗子关的死死的，确定就算有人要破门而入也会费很大周折。

在蓝色的冰川下，这间两层楼大的青年旅馆里，我是唯一的住客。而前台早在下午5点就下班回家了，晚上，整栋旅馆只有我一个人。

这是什么了无人烟的地方啊，在Kilnorch虽然整个旅馆只有我一个游客，但是老板也住在旅馆里。而现在这个地方的夜晚，寂静得有点恐怖。

这个地方叫做福克斯冰川，那是地球上海拔最低的冰川，也是新西兰厚度最大的冰川，冰原面积3200英亩，气势磅礴，非常壮观。这是一种独特的海洋性冰川，冰川是隐隐的蓝色。

这个地方的常驻人口，官方的资料是280人，而我在那里有居住的地方走了一圈，只花了5分钟，目测估计居住人口不超过100人。
 

从皇后镇坐大巴到这里，大约8个钟头，同样买到的是1块钱的促销大巴票。这1块钱可真值得。一路上车子在蜿蜒起伏的公路上奔驰，我在车厢里被甩来甩去。在新西兰坐车一定要系好安全带，不然不知道什么时候就从位子上滚下去了。

同样，窗外的景色也是惊心动魄，在高山上，云朵就在半山腰，云朵下面就是成群的绵羊，远处是一个个不知名的湖泊。

到达福克斯冰川已经是下午，没料到这地方这么小，稀稀拉拉几户人家，辽阔的草原，草地上点缀着小黄花，在空中飘动。不远处，就是冰川，我明天打算去的地方。

在周围的草地走了一圈，这里是一个很大的牧场，马路两边围起栏杆，养了很多的奶牛和马。有几座房子那牧场主人住的吧，整个房子都在鲜花的淹没当中。

冰川、野花、草原、牧场、几户人家，这里的人安详地过着他们的世外桃源生活。

拦车，去了这里附近的一个湖。这个湖有点像九寨沟，翡翠般的湖水，被森林淹没，湖边都是枯树残枝。

晚餐吃的是从皇后镇带来的日本拉面，一个人在厨房里煮着吃。以往的青年旅馆厨房都很热闹，大家旅行归来，在厨房做饭吃，随便聊聊什么旅途中遇到的事，看到的风景，推荐一下什么地方值得去，东扯西拉地一个晚上就过去了。

而在这个寂寥的小荒村，晚上6点我就吃完饭，一个人回房间看电视。

遥控器被我按了一遍又一遍，新西兰，整个国家才4个电视频道，这是一个什么样的世界啊，让我抓狂。想想在中国，不要说一个国家，就是一个小县城，都有什么教育台，经济台，卫星电视等等。

我选择了说话声连续不断的新闻频道，因为我太需要听到人类的声音了，让我踏实了许多。可是，依稀中，仿佛有个“咚、咚”的声音，还越来越明显。

我的心都提到嗓子眼了，我确定已经用床把门堵死死的，确定窗户已经关得死死的，打开电脑，插上耳机，看片子，也许看着看着，很快就到明天了。

直到困了，关了电脑，关了电视，用杯子蒙住头，迷迷糊糊地睡着，睡着，似乎还是有点睡不着。这样寂静的夜，哪怕是掉了一根绣花针都能听到。隐约中，我又听到了“咚、咚”的声音。

从离开中国已经快2个月了，从来没有害怕过，可是在这样荒凉的地方，我竟然害怕了。再次把电视打开，不然我不敢睡。就这样迷迷糊糊着，睡到了天亮。

早上起来，前台已经上班，我立马冲上去说要退房。并且跟她说了昨天晚上好像有“咚、咚”声，她恍然大悟，说可是扫把挂在外面，被风吹的。

管他是什么，我再也受不了整栋旅馆只有我一个人居住，我要换地方。背了包，冲了出去，周围还有2个住宿的地方，哪怕多花点钱，我也一定要住有人居住的旅馆。我这个做法是明智的，新的旅馆不仅有游客居住，而且准备今天爬冰川。

爬福克斯冰川从技术难度来说随便都可以去，但是新西兰旅游局为了游客的安全着想，把冰川拦起来，要求上冰川的人必须是由导游带领上去，自己不可以上去。

倒不是门票的问题，新西兰一路走来，没有任何地方收门票，这里神奇的自然风光是属于全人类的。由导游带领是出于安全问题，没有人带路的话在冰川徒步是很容易迷路的，旅游团会提供冰靴，在冰上行走的技巧等等。

我参加的是半日团，福克斯冰川很大，上了冰川才知道参加半日团是看不到蓝色的冰洞，只能感受一下在冰川上行走的感觉，当作弥补遗憾了。

全世界有冰川的地方很多，能让普通游人零距离杰出的冰川，全世界一共只有三座。其中两座在新西兰，冰川从阿尔卑斯山脉南麓淌下，一直延伸到距海平面仅300米处的温带雨林。

从小镇坐车或者徒步都能到达冰川脚下，如果你没有向导，那么是不可以上冰川的，只能在冰川下拍照观看。因为这里的冰川有些是活动的，有些冰川是不稳定的，每天都在以2 米的速度移动，如果没有向导，那么你不小心走到活动冰川地方，很容易冰川崩塌。

曾经，有游客上了冰川，偷偷翻越警戒线，结果冰川崩塌被活活埋在了冰堆里，花了好几天才把他们挖出来。


在冰川上走了1个多小时之后，翻过一个山地，眼前豁然开朗。

湛蓝的天空反射在晶莹剔透的冰上呈现出一种神秘的蓝色光环，世界罕见的蓝色冰川就呈现在眼前。