上周某日，杭州黄龙饭店龙吟阁中餐厅。

  一群前来用餐的余杭客人吃着片儿川，怒了，叫服务员问话：“啥是片儿川？”

  服务员：“片儿川在杭州就是加了雪菜笋片肉片的面。”

  一客更怒：“你敢不敢立字为据——‘片儿川是面条’？若敢写，我就拿纸条去消协投诉！”

  与之同来的另一客劝架：“片儿川在我们余杭是面疙瘩，不是面条，你们五星级酒店知错要改，不要糊弄我们这些常来杭州的人……”

  同样在中餐厅用餐的网友“蝴蝶方芊芊”觉得很有趣，就写了一个微博：怒的人是真怒，委屈的服务员也是真委屈。结果，这条微博被“热烈地”转发，60多位网友还进行评论，后来，众多美食爱好者忍不住讨论起来：到底哪样是正宗的片儿川？

  杭州卷鸡里为啥没有鸡？

     西湖醋鱼难道不该是酸的？

     因地域差异而闹的美食笑话真不少

  难道与杭州近在咫尺的余杭，片儿川竟是以面疙瘩的面貌出现的？有网友将这条微博转发给余杭《城乡导报》的主编李国平。李主编回复说：“片儿川在余杭，那就是面条。面疙瘩在余杭还有个名字叫田鸡，是用调羹为工具做出来的。而用筷子为工具在汤里划出来的叫麦鳅。面疙瘩、麦鳅和面条是不一样的。”

  因地域差异而闹出的美食笑话还真不少。

  网友“小環環Ring_C”说，有一回，她在北京一家馆子点了份馄饨，结果上来的也是面疙瘩。

  更有网友曾遇见过，有外地到杭的客人因为“杭州卷鸡”里面居然没有鸡而跟餐厅拍桌子的。

  记者也曾在一家杭帮菜馆子用餐时，听到有客人指着菜单上写着的“雪媚娘”问服务员：这是什么娘？

  以做杭州本帮菜出名的杭州禾记三鲜汤的大师傅，也曾告诉过记者一个他学徒时的故事。那时候他师傅在杭州做西湖醋鱼很出名，很多外地客人到杭必来尝他的手艺，为保证菜肴口味，他从不让小徒弟上灶掌勺。有一回他病了，小徒弟才有机会战战兢兢地站在了师傅的灶头前。由于太过紧张，做西湖醋鱼的时候小徒弟忘记了放糖。端上桌后，竟也被那些外地的游客一扫而空，吃完还抹嘴道，挺好挺好。后来有实诚的服务员上前说明真相，那些游客则惊讶地瞪大了眼：不觉得酸呀。西湖醋鱼不就该是很酸的吗？

  正宗的片儿川是雪菜笋片肉片和面条

  真正的片儿川到底是怎样的？网友“popoqu 007”说：片儿川是杭州的一种著名汤面，面的浇头主要由雪菜、笋片、瘦肉丝组成，已有百余年的历史。中式面点高级技师、中国烹饪大师王仁孝基本肯定了这位网友的说法，他说：片儿川确实是由面条、雪菜、笋片和肉片煮成的，注意，是肉片，而不是肉丝。笋是江南的特色，一年四季都不缺。春天有春笋，夏天有鞭笋，秋天可用上市较早的冬笋或临安一带的野笋，冬天则有冬笋。但时下有些店家为节约成本，往往用茭白来替代笋片。传统片儿川中所用的雪菜其实是雪里蕻，颜色泛绿色，这种只短短腌制三五天，烧在面条里特别鲜，并非我们常见的那种灰黑色。

  现在，传统的片儿川也在演变

  近年来，片儿川也在进行着演变。像人称“杭州第一片儿川”的菊英面馆、人气很旺的忠儿面馆和平乐面馆，都在运用生面下锅的方式烧面。这是一种改良的烧面方法，左手边一只锅子里煮着汤和浇头，右手边的另一只锅子里将生面飞快地汆一下，再转移去左边与汤、浇头汇合。这样煮出来的面，一口咬下去，会看到面中间有些泛白，咬起来很有嚼劲。待客人吃个三四分钟后，那面就彻底熟了，接下去就容易糊了。

  王仁孝大师傅说，在奎元馆、状元馆这样的百年老店，烧面的方式依然延续着传统做法。在一口大锅里烧开几十斤的水，接着将五六斤面放下去煮至7成熟即捞出，用一只小竹兜一撮一撮分开，每一撮即为一碗。老底子，一碗面要付2两半粮票，那一撮的大小必须要与2两半粮票恰好符合，少了，客人会翻脸，多了，单位要亏本。一撮撮分好的面，行话叫“面结”。面结要用自来水冲凉，再用竹匾上沥干水分。这些面结2至3个小时中要用掉。严格按照这种流程做出来的面，必定是好吃的。而如果一大早就做好一天要用的面结，那放了七八个小时的面结做出来的面，口感就差多了。