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日本东西—富士相随
(2014-05-09 09:50:31)
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箱根山中湖富士山鸟居九头龙神社 |
分类： 走的地儿 |
几年前到箱根，那点儿薄云让我完全没见到富士山长什么样子，后来听说富士山看不到也算正常，但始终觉得对于日本的印象中少了些什么，今年再到日本，就无论如何也要看到富士山的全貌。
这次日本之行前半程是公司活动，因此关东的酒店由旅行社包办，当初拿到行程单时看到第一天的住宿地点在“山中湖”，不禁莫名了一下，因为富士五湖之中河口湖什么的我之前经常在资料以及其他人的旅游文章里看到，而山中湖确实陌生一些。
从成田直接杀往富士山区绝非明智之举，但此行唯一旅行社包办的环节就是这么安排的，车从中午一直开到晚上，一路感受到日本新年前的年度大塞车。到酒店的时候已经天完全黑了，山中湖湖面上一片漆黑，从车窗看出去除了深厚的积雪之外毫无风景可言，到酒店便洗洗睡了。不过第二天我上了个六点的闹钟，为的就是看看富士山。
走出酒店的时候天刚亮，事实证明北京不下雪和污染绝对有关系，富士山区的积雪只是一夜就已经有几十厘米厚了。踩着雪来到山中湖边，立即感受到啥叫做“大雾弥江”，逐渐走高的气温加热了湖水，眼瞧着水蒸气呼呼的从水面升起，不一会儿就像云彩一样覆盖了湖面，一眼也没有望见富士山的影子。滩涂上铺满了无暇的雪，让我这久未见雪的北国孩子觉得心旷神怡，心想就算看不到富士山，这么散散步也当真是延年益寿的感觉。幸运的是，往前走了不到50米，富士山蓦然之间出现在树丛后面，原来富士山前的湖水上并没有雾，只是之前没有找到富士山的方向而已。
我这才发现所住酒店的位置是何等优秀，顿时抹消了所有住宿上的不良印象，富士山与我们仅仅一湖之隔，并且山中湖其实也并不大。第一次得见富士山就是如此毫无遮拦，天气完美无缺，并且还可以看到富士山在湖中的倒影，不禁感觉有些激动，慌忙掏出相机一通拍。不过也就是五分钟的时间，眼看着湖面上的水汽逐渐向富士山的方向漂移过来，形成一道明确的交界线，于是我几乎就是在和雾气赛跑，沿着滩涂一路往前，走了也就十分钟路程，眼前的景致之中除了富士山和湖水就别无旁物了。
我不得不说富士山确实很漂亮，个人觉得这主要得益于富士山周围基本没有任何能吸引人瞩目的物件，富士山称为了最为单纯干净的景致。同时缺乏参照物使得这座形态标致的火山很难让人感觉出它的高度，自然也就忽略了它仅有3775米高的事实。不仅富士山看起来比实际要高大一些，并且空置的构图也让富士山给人分外柔美的感觉，加上平静的湖面上倒映出完整的山体倒影，那宁静至美的感觉让人窒息，似乎也明白了一些日本浮世绘之中所寻求的意境。
随着太阳彻底跃出地平线，洒在富士山上的金黄色光芒逐渐消退，少了一分神秘感，多了些明朗，这时可以清晰的看到火山口上的积雪随风飘散开来，依然有种仙风道骨之感。别看富士山方向天蓝得像是假的一般，能见度几乎等于无限远，一回头就会发现湖面上的水汽已经浓密到遮云蔽日的效果， 往回走的一路上几乎能见度超不过20米，仿佛走着走着就会走到另一个世界一般。
后来地陪说我们的运气非常好，像这样完全无云的天气其实非常少，我觉得这算是把我上次来日本的坏运气折回了一些。事实上好运气一直持续了一整天，这一天全天都是这种晴朗到难以置信的样子，因此富士山也一路陪伴在我们左右。除了富士山的胜景外，我感到冬天的富士山区比夏天还要漂亮，这得益于丰沛的降雪形成了迷人的树挂，富士山近前是出名的茂密树海，远远望去一片久违的银妆素裹，让人陶醉。
驱车前往箱根，路上的积雪融化得很快，司机随即摘掉了轮胎上的雪链，要说日本人在交通安全上确实非常严谨，在积雪时收费站会专门逐个排查雪链安装情况，所有车都强制必须安装雪链才能进入山区，想想在国内这种简单的装备这么多年我好像都没见到过有谁用。
对于箱根，我的注意力在于之前没能去到的景点，其中最想去的是“箱根神社”，完全因为之前乘坐海盗船时远远望见的那座火红的水中鸟居。游览箱根开车比乘坐公共交通方便得多，第一次来箱根起早贪黑的从东京一路赶来，转坐各种交通工具之后只是草草的扫看了一下芦之湖天就黑了，而有车的话一天之内看完箱根最出名的几个景点成为可能。
箱根神社就在芦之湖旁的小镇“元箱根”北边，沿着芦之湖走两三分钟就可以看到箱根神社的东侧山门，一边的石碑上书写“國幣小社”标示了这座神社的“社格”，也就是在神道教之中的地位。箱根神社在旧时的日本属于官府认定管理的整套神社系统之中地位比较一般，不过论起历史来可以追诉到757年，可不输给任何著名神社，并且这座神社对于武士阶级有着非凡的意义。
统一日本的源赖朝于1180年兵败逃到这里，神社的僧人保护并帮助了他的出逃，之后源赖朝开创了镰仓幕府，把日本带入了武士时代，他便极力回报箱根神社的旧恩，并且曾经规定镰仓幕府历任将军和官僚都要祭拜这座神社。直到明治维新为止，箱根神社都是武士阶层的重要守护神，直到近代这座神社才逐渐转为被民众祭拜，而主要功能也逐渐转为交通安全、事业发展以及天赐良缘之类的日常参拜。
估计也是因为新时代下神社的历史意义逐渐开始同宗教意义一样受人瞩目，二战后日本废止了“社格”系统，使得日本的上万座神社（伊势神宫除外）地位平等化，之后的1948年日本政府为了将一批具有特殊历史意义的神社从众多神社中脱离出来重点对待，制定了“别表神社”这一标准，在列的箱根神社实际上现在比旧时更加受到普通人关注。
神社并不大，但通往神社的参道相当气派，一条百余米的石阶路连接了芦之湖和神社，路两侧生长着树龄800年以上的杉树。这里最出名的是位于石阶最下方的水中鸟居，这其实才是箱根神社的正门。它类似著名的“厳島神社”的水中鸟居，但厳島神社贵为“日本三景”之一，清静程度自然比不上箱根神社，尽管没有那么名声在外，但依然让人过目不忘。这座鸟居之所以会安放在水里，是为了方便新船下水时祈福。不到鸟居的近前是无法感受到它的个头儿的，波澜不惊的芦之湖承托着建造方正规整的鸟居，安静祥和是富士山区带给人的一贯感受，尽管箱根是日本旅游最热点的地区之一，但在这里依然不难享受到这种宜人的感觉。
位于山腰上的神社主体建筑堪称麻雀虽小五脏俱全，其中包括了几座较小的神社，分别司职不同的祈福内容。其中占据篇幅很大的“九头龙神社”紧凑的安放在主殿右手边，仔细查看可以发现，整个箱根神社有很多地方都使用龙的形象作为装饰，相传芦之湖曾经居住有九头毒龙危害当地百姓，神社的缔造者“万卷上人”将其成功降服，并使得九头龙成为了箱根地区的守护之神。由九头龙铜雕吐出的泉水被奉为圣水，虽然天气很冷，但人们还是争相从这里接水喝，希望能给自己带来好运气。
看罢箱根神社，第二次来到大涌谷，黑鸡蛋还是被人们抢购，火山喷发出富含硫磺的烟雾依然气味浓烈。不过不同的是这次从箱根的很多地方都可以清晰的眺望富士山，大涌谷停车场旁边更是遥望富士山的又一绝佳地点，总之在在好天气之下，富士山总是会不经意间出现就出现在眼前，让人一次又一次的感到惊喜。就连后来我乘火车前往日光的路上，都一路有富士山相随，天气通透得就连日本人都会在火车上拍摄远处的富士山。不知道享受这几天的超级好天气是不是感觉很奢侈，老天爷在我日本之行的第一站算是给足了面子。
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