在滇高原，普者黑的山是极有特点的，既没有哀牢山、无量山的奇异和浓绿，也没有乌蒙山的雄浑和磅礴，那么峰高入云，壑深千尺，绵延不绝数百公里，甚至上千公里，托起一块高地，有的只是山丘。

    山丘都不高，一二百米、二三百米，状如春笋，一座一座从平野之中破土而出，彼此之间互不联系，自成一体，千年万年就那么立着。山上不长遮天蔽日的树林，只长一些低矮的灌木。因此，尽管是盛夏，山丘依然没有浓绿，只是如水墨画一样现出许微的绿意。

    如此的山，若是看单独一座，不觉得有什么特别，很普通和朴实，只不过是喀斯特地质版块上不起眼的作品。但许多这样的山一同拥挤于一块湿地里，鳞次栉比的，就成了画了，就有看头了。滇中的人，包括昆明、玉溪等地的，都极喜欢这类山形，说看普者黑的山，就等于去看桂林的山了。因为普者黑一路往东，到罗平、广南，直至广西桂林，都是这样的山，体貌特征基本一致。

    此话当真。翻看一份“普者黑景区简介”资料，上面就有这样的叙述，说有“312座孤峰星罗棋布，83个溶洞千姿百态，54个湖泊相连贯通”。这么多的山丘，别说仔细看来，就是挨个去数一遍，也是需要许多工夫和精力的，而且可能会被弄混淆。这些山都没有名，没有名的山是难以记住的。

    我曾于住处的门口，指着对面一座山问一个摆摊的当地人叫什么山？人家说不晓得。在当地，不晓得就是没有名，有名就是晓得了，她会告诉你。而这山有一条便道，可到山顶，就去爬。到普者黑的人是很少爬山的，只站在桥上或者坐在船上看，都一边看一边啧啧地咂着嘴，称赞着。

    山道上因此就只有我一人而行，晨光融融的，灌木高过头顶，山雀叫着在眼前飞来飞去。几分钟就到了山顶，环视一番，突然惊奇，周围尽是错落有致的峰尖，在晨光中显出妩媚。那些硬朗的石炭岩，水墨一样悬着，成了无须雕饰的画作。倒是那些灌木，生形古怪，主干没有一段笔直的，枝条更是丑陋，显出几分坚硬。一地有一地的物，一山有一山的木，都有千差万别。这是自然的赐予，在不同之中藏着不同的美。

    下得山来，有一对打扮入时的男女欲上山，问我山上有什么？我说你眼前有什么山上就有什么？他们听了就弃山而去。大约，他们觉得如此就没有上山必要。而事实上到一个陌生地方，都可以寻到意想不到的东西，不可能枉来，也不可能白费力气，只要自己愿意。

    为看看这些山，曾经围着普者黑景区走了半圈。半圈有多少路，可能有几十公里吧，是东南一线。而景区边缘的这些山，就没有景区内的峻秀了，看上去虽然坚挺，但不乏沧桑感。因为这里缺水，山与山之间的田地，只长着苞谷之类的农作物，且都很瘦，棵子低矮。

    沿途农户的建筑，瓦顶土墙，多为一层，很简陋。看来要靠耕作山间的地来致富，是不可能的。而景区内的那些农户，由于山水相依，就发达了，可以盖小洋房，建气派的民族式建筑，搞个农家乐，接待四面八方的游人。那个仙人洞村的彝族同胞，几乎家家如此。地理优势的优越，反映最基本的生存状态。

    有水的山，生得灵动丰润。无水的山，就干瘦枯燥。在普者黑看山，这样的感觉会更强烈。