经过路转峰回的跋涉，日近中午时，我已经来到了滇东北盐津县内久负盛名的豆沙关了。就古代关隘而言，在云南境内似乎还没有哪一座关隘如同豆沙关那么雄奇、险峻、伟岸和傲然，使人产生遐想和充满敬意。

    这是一个鬼斧神工造就的地方，两边皆为断崖绝壁，一条细窄的名叫关河的河流奔腾着从脚下穿过，然后向北扬长而去，留下一道顶天立地的石门，形成古代川滇要道上的“一夫当关、万夫莫开”惟一的咽喉要冲。

    来到豆沙关，就如同走进了一个历史文化的隧道，作一次跨越时空的旅行，踏访“五尺道”上留下的光亮圆润、深邃悠远的马蹄印了，猜想僰人悬棺留下的未解之谜了。

（一）

    沿着新铺的石道一路慢行，就到达了一座建筑之前。建筑并不高大，但飞檐凌空，又是立于绝壁之上，就显出不凡的气势来。其下是一个拱形门洞，上刻“石门关”三字。

    对于石门关，《蛮书》是这样记载的：“石门东崖石壁，直上万仞；下临朱提江流，又下入地数百尺，惟闻水声，人不可到。”其险无比。如今“石门关”三字，出自云南著名书法家楚图南之手，极拙朴耐品，意味绵长。

    此处不是豆沙关么，怎么成了石门关？读了楚图南的手迹，不免又产生疑问，后问之才明白。原来追溯到唐代，豆沙关就叫石门关。到了元代，朝廷派一个叫窦勺的将领来守关，于是他就用自己的名字取而代之，把关名改为窦勺关。由于“窦勺”与当地方言口音“豆沙”一词谐音，就沿用下来。

    听到这里，也是我就想这个关隘守将真会沽名钓誉，也想让自己留传青史，把原本一个很好的名字糟践了。看来人的恶行，自是无孔不入，一不小心就可祸害无辜，形成后患。他只不过是一个守将而已，奉命行事，尽职尽责，才是本分，怎可胆大妄为，拆前人的庙来供自己的神，烙印上自己的文化符号？如此不但遭人唾骂，还可千古遗臭。当然，这也是一种回报。好名声也是流传，坏名声也是流传，若是他不这样做，或许历史早已将他淡忘，谁还知道有这么一个喜好折腾的守将？这个守将看来深蕴此道。

    其实这座建筑的历史远不止唐代，是秦朝开凿了“五尺道”之后的隋代就修建的了。这就意味着关闭了这扇门，中原和边疆就水火难容，形同末路，成为两个区域。在唐代的天宝年间，唐王朝对南诏发动了两次战争，都与失败告终。南诏乘机联合吐蕃，加紧开疆拓土、统一今云南地区的步伐。如此一来，双方在军事和经济上都难以支撑，代价惨重。南诏遂与吐蕃发生矛盾，将其势力逐至金沙江以北，同时派出使者赶到成都说和，要求归附。唐王朝因此十分重视，授命御史中丞袁滋赴云南册封南诏国王，双方关系方才修好。此关在过了40多年后才又重新开启。这段历史，就记录于唐碑亭内的摩崖石刻上，是袁滋赴南诏，途经石门关时有感而发的杰作。

    这块石刻就叫《唐袁滋题记摩崖》，刻于唐德宗贞元十年（公元794年），至今有1200多年，全文仅120余字，且石刻面积小，字迹也小，甚至模糊，要仔细辨认才可弄清，但文物价值大，是国家级重点保护文物，独有“维国家之统，定疆域之界，鉴民族之睦，补唐书之缺，证在籍之误，增袁书之迹”的历史作用。

    如果无人引领，石刻很容易被忽略，是难以发现的。因为为安全起见，碑亭平时不开放，双门紧锁，即使开了碑亭之门，也见不到石刻，还得再打开两扇格子门，才可看到其本来面目。

    千年石刻，放射的是历史文化之光，民族和睦之光。

    石门关，在满是沧桑的岁月中见证了历史。

（二）

    穿过石门关，就是仅存的一段“五尺道”遗址。

    正午的阳光从灰蒙蒙的天空落下来，已经失去了那份热辣辣的穿透力，温暖而安静地照在古驿道上。峡谷里的风缓缓地吹来，略带凉意地擦试着古道上的尘埃。一丛两丛的野花从悬崖间旁逸斜出，灿灿地开放，给古道增添了活力与生机。

    所谓“五尺道”，按照史料上解释就是“横阔一步；斜亘30余里，半壁架空，奇危虚险”的阁道，现在残存的遗迹约350米，一级一级的青石阶高低不一，上面留有240多个深深的马蹄印。史料说，“五尺道”始建于秦，是由四川入滇，再到缅甸、印度的“蜀身毒道”（古西南丝路）的重要通道。

    行走于高高低低的古道上，怀古之幽情就会自然涌上心头，频添“逝者如斯”之感。

    遥想公元前250年，天下一统，曾经修筑了都江堰而造福万民的蜀郡太守李冰，授命秦王朝，开始在僰道（今宜宾）的崇山峻岭中开山凿岩，修筑通往朱提（今昭通）的驿道。这是一次人与自然的较量，李冰以积薪焚石、浇水爆裂的方法艰难凿道，艰难向南推进，也没有完成使命。到了“大风起兮云飞扬”的汉武帝时，国力强盛，又派员续修。几经努力，终于公元前112年完工，被史上称之为穿越于秦汉之际、川滇之间，“栈道千里，无所不通”的交通枢纽。

    在这条“五尺道”上，2200多年来历史风云际会，奔腾着气吞山河的金戈铁马：杜宇率领他的部族从朱提出发，由此北上，向成都平原进军，建立了蜀国；诸葛孔明挥师彩云南，由此入滇，征服各部落，上演“七擒孟获”的千古传奇；“元跨革囊”的忽必烈实施迂回包抄战略，经此用兵突袭南宋后院，使其遂不及防，土崩瓦解，建立大业；明太祖平定云南，数十万将士也浩浩荡荡从此南下，开疆拓土。近代的护国军北上、云南王龙云的崛起，行走的都是这条道。

    而著名作家艾芜也曾走过这条道，他于1925年由川入滇，经“五尺道”至昭通，虽然在《南行记》中没有记录下当时“五尺道”的状况，但对入滇的见闻有这样的叙述：“我独自在滇东旅行，一路上看不到几户人家，处处显得荒凉、萧条……山路荒得不成路，路边黑森森的林子，使人心悸，生怕里面跳出拦路打劫的强盗。”艾芜笔下的滇地的确是萧条的，因为这时的中国气血两亏，战乱不断，民不聊生。

    这条古道的确经历了太多的历史事件和故事，也承担了川滇商贸文化往来交融的重任。川滇两地的马帮载着布匹、盐、大米、山货、药材、茶叶、银、铜等物品，络绎不绝地往返于这条古道上，马蹄声吆喝声不绝于耳；中原文化、蜀地文化、夜郎文化、古滇文化随之汇集相融，衍生出了朱提文化。

    这条承载了军事、商贸、文化的悠远古道，如今虽然完成了使命，然而作为守望者，她看到了昆明至水富的高建公路从头顶穿山过峡而去，内江到昆明的铁路在脚下依崖穿行。“五尺道”就这样与现代化的铁路、公路相约对接，如同五线谱镶嵌于石门关的万仞断壁上，形成奇观。

（三）

    与“五尺道”同样可以称奇的，还有如天幕般挂于石门关对面巨型石壁的石缝中贮存的9具僰人棺木。这可以说是古人留下的千古之谜，创造的文化绝作。

    置身于唐碑亭前，目光越过宽约二三十丈的峡谷，就会看到一条石缝呈“一”字状，镶嵌于石壁中部。石壁高达四五百米、宽千米有余，呈灰黑色，都完整无损，只有这条石缝很扎眼，成了一处伤痕。

    这似乎是造物主留下的败笔。看来世上事物，要做到完美无缺，实在是不可能的事的。而正是这道“伤痕”，成了古人最后的归宿，为今人留下难解之谜。

    有研究表明，这是汉代的僰人悬棺。僰人的历史可追溯到夏朝和商代。那时此地并无人烟，中原屡起战火，胜者建立政权，拓展疆域，就往这里移民。到了周朝，僰人已发展为一个民族。他们参加周武王伐纣有功，首领就被封为了僰侯，并于四川宜宾建立了僰侯国。而到了明朝，这个民族为保护自己的利益，与明王朝发生10数场战争，致使元气大伤，难以为继，最后消失于历史的长河中。唯一留存下来，能给今人对僰人产生想象和了解的，就是石缝中经久风雨的悬棺了。

    大凡踏上豆沙关，慕名前来目睹僰人悬棺的探访者，首先无疑是惊奇，然后就会提出同一个问题：在那遥远的年代，没有任何现代工具，悬棺到底是怎么放置到石缝里的？但可以想象的是这样争论的结果，往往众说纷纭，无终一是。

    据说如今已有5种不同说法，第一种说法是将棺木抬到悬崖顶，用绳索拴好了往下放，然后置于石缝中。第二种说法是《岭表纪蛮》中的猜测，以为是“筑土为台，运棺其中，事后台卸土撤，而棺乃独标岩际。”第三种说法是从一侧架设栈道，将棺木运抵。第四说法是棺木抬至悬崖底，在上面安装绞车，垂直拉上去。第五种说法是在江流水位上升时，放置上去。         

    长满胡须的一位豆沙镇文化名人（非常遗憾一时疏忽，没有记住他的名字），对当地历史文化有研究，知识很丰富，在导游讲解僰人悬棺时广证博引，滔滔不绝，而我却如看豆沙关灰灰蒙蒙的天空，眼前一片迷茫，心中一片混沌。 

     我无意去推测哪种方法的对与否。在我看来，实在没有必要这么伤精费神，因为那只是当地古代的丧葬习俗和习惯所为。这就如同西方人研究中国人为什么要用筷子吃饭，可以弄出N种说法一样，历史价值和文化价值有限，实在不敢恭维。

    虽然这个比喻有不妥之处，但有道理。不信看看《云南志略》上的说法：“人死则棺木盛之，置之千仞巅崖，以先堕者为吉。”原来僰人千方百计把棺木置于高处，目的只是为了先落下悬崖，融入河流之中，讨个吉利。

    话说到这里，这个千古之谜，倒似乎是今人炒作折腾出来的了。当然炒作折腾的现实目的是可以预见的，那就是增强悬棺的神秘感，提高文化品牌价值，吸引更多好奇的游者。诸如我等便是看了相关的文字图片资料，才慕名而至。

    其实悬棺这种葬式，在金沙江流域、白水江流域，还有很多处，就连福建的武夷山，以及江西、浙江、贵州、四川等省也有，是古人寻找的最后归宿，本不为奇。只是豆沙关的僰  人悬棺处于历史文化的交汇点上，才让探访者频频光顾，不明就里，才顿生迷惑，传之遐迩，有了名气。

（四）

    踏访豆沙关，最后要到达豆沙古镇。

    其实“五尺道”就从古镇穿过，是古镇上的一条街。

    凭着我的想象，既为古镇，又是要塞，必定还保留着原汁原味的民居文化，黛瓦粉墙的房舍、历尽千年的青石板街、古旧而传统的店铺等等古镇特征还应随处可见。因为有史料记载，依托五尺道驿站、关隘不断发展起来的古镇，到了清朝乾隆年间已经有相当的规模，住户来自四面八方，近的有四川、贵州的，远的有湖南、湖北、江西、福建、安徽、广东的，并各自建有会馆。沿街都是驿馆客栈、茶肆酒楼、饮食店铺，人来人往，十分热闹。

    可是，当我进入古镇，已经看不出古色古香的特色，失去了历史的印记。眼前出现的是随处可见而千篇一律的仿古建筑群，铺陈得整齐平实的青石板街，以及高耸的牌楼。

    如果没有镇口立着一组青铜马帮雕塑，还真让人置身他处的错觉。这些仿古建筑，大多高四层，上面都挂了灯笼，沿街一望，满是火红，喜庆至极。有的店铺已经装修好，开始迎客，但里面的陈设还很普通，物品还比较单一。开茶水铺的，里面摆一两张桌，三五个上了年纪的当地人围坐在一起打纸牌、吃茶；摆在墙角的电视播放着娱乐节目，就是忙不得看。开小吃店的，卖些川滇风味食物，但吃者甚少。开杂货店的，卖些油盐酱醋，山货土产，或是农具之类。有的店铺正在装修，铺地砖的，做木工的，忙成一团。

    这些店铺，都挂有匾额或楹联，字都是手书刊刻而成，有的书法虽然逊色，但继承了传统的文化特色，可看可品，增添了意味，总比一些地方在名胜之地挂千篇一律、僵硬死板、毫无文韵和美学价值的“电脑体”匾联要文化许多倍。就连那位豆沙镇文化名士也为一家店铺书写了店名，刊刻成匾额，临街而悬。当我们行到此处，他就指着匾额上的金字说：“那字是我写的。”语气里有几分自豪。

    街上的人都很悠闲，年长的坐于石阶上或门口，年少的追逐打闹，他们的皮肤都白晰细腻，天生丽质。“盐津出美女。”陪同我们的镇办公室的袁主任无不自豪地说。

    豆沙古镇隶属盐津县，自然也是出美女的地方了。大概这与地理气候有关，古镇坐落于峡谷之中，海拔不高，天气湿热，最高气温可达摄氏40度，而紫外线并不强，自是有利于皮肤的保养。

    最让我不解的是豆沙古镇这名字，起初我都以为应该是豆沙关古镇，可是看到了镇政府挂的牌子居然没有“关”字，才相信了自己的眼睛。因此我就觉得这名字可能有误了，把最核心的名词减去，而用一个修饰语“豆沙”作为地名，的确有不妥之处。如果不作解释，还以为这地方出产土特食品豆沙，故名盖出于此。其实与此并不搭边。本来这地方就是有了关隘才形成了镇，以关为名，称豆沙关镇，才是正确的选择。比如嘉峪关市、友谊关市等地名就属此类。当然，这是一个题外话，只作一时思想记之。

    豆沙关，一次难得的踏访，给我品尝了一顿自然之美、历史之美、文化之美的丰盛大餐，在浓浓的古意中尽情享受和陶醉。

    岁月留下的才是永恒的。经历了千百年荣光，而今显得安宁平和，甚至有些寂寞的豆沙关，就是如此。