“龙井红井诸葛井，醴泉渊泉溥博泉。”这是滇南建水古城中坊间流传的一副关于水井的对联。建水是文化名城，历史上人才辈出，留下一些传世之作本已不奇怪。但以水井为对联的创作对象，标注文化符号，就十分少见了。

    如此就陡增了我对水井之兴趣。至于这联为何人所作，如今是否还存在，似乎并不重要了。重要的是对联中涉及的水井安然无恙。

    现代社会，民众生活千变万化，早已用上自来水，喝上洁净的山泉水，许多城市的水井早已被废弃，结束了历史使命。而惟独建水人对古井还情有独钟，保留着传统的生活习惯，延续着古井的生命，崇尚着古井孕育出的文化。喜新而不厌旧，这就可敬了。

    探寻建水古井，这副坊间留传的对联就是“导游指南”了。对联中说到的古井，都很有名，城中老叟幼童，无一不知，你若问之，人家随手一指，保准给你一个回答：“就在那里呢！”

建水话是标准的滇南语音，犹如井水一般柔柔的甜甜的，虽无豪爽之气，铿锵灌耳，但韵味可与吴侬软语媲美，尤其是句末的一个“呢”字，就足以使一句平常的回答显得水灵灵的，可滋润心田了。顺着人家指的方向，就可以毫不费力地找到古井。

 

（一）

 

    古井之所以古，全在于它的历史，在于岁月赋予它的沧桑感。这些井，大多建于明代，经历了六七个世纪。

置身于这些古井旁，看着青石井栏上被井绳勒出的凹槽，脑子容易出现空白，而内心却会受到一次次的震撼。那些凹槽一道一道分布于井栏上，或深或浅，光滑铮亮，如同一行行史诗，那么深沉厚重，撼人心魄。

    当然了，井要有名，要有文化，建水人为此也是费了一些心思的。无论是城东北的龙井，红井街的红井，还是西门外的西门井，都有另外一个别称，打上文化印记。东井就叫“醴泉”。“醴泉”出自《礼记. 礼运》篇中，原文为“天降甘露，地出醴泉”。西门井就叫“溥博泉”。小节井就叫“渊泉”。这两井之别称都出自《中庸》，也有来头。原文如是：“溥博渊泉，而时出之。”理学大家朱熹还对此有批注曰：“溥博，周遍而广阔也；渊泉，静深而有本也。”一口井的别称都要追根溯源，才知来龙去脉，给予丰厚的文化元素，就足见掘井人的学识了。文以载道，泉以常流。

    文道与泉流融之，变幻出奇特的哲学现象。这种哲学现象，让古井频添一道璀璨的光环，就如同井栏上的凹槽，是刻骨铭心的。

    在这些古井中，论观赏性和文化价值，可能要数东井和西门井了。东井的井栏是由两块弧状青石构成，井的内壁也用弧状青石镶嵌，四周还镶有镌刻“东井”字样的青石。按照造井的一般规律，井栏必是整块石料打制，坚固完整；井壁的石料也呈方状，依次而砌。

    而东井所用之弧状石料，并不是本地缺乏巨石，而全在于造井人的独具匠心上。这是东井用料有异于其它井用料的关键所在，以及最大的区别。井栏是两块弧状材料组成的圆，井壁仍是若干块弧状石料组成的圆，往下观之，井栏与井壁石料的布局就十分协调，自然而流畅，尽乎完美了。

    造井人是一名懂得传统美学者，并非一名简单的工匠，他将美学原理巧妙地应用于造井中，使井有了实用价值和艺术价值，可用之可赏之。

    对于这样有艺术修养的造井人，我是肃然起敬了。人类许多智慧之光，常常闪烁于草根之间。我因此极想知道他的名和姓，记录于本文中，作为纪念，但读遍了周围为重建东井而立的康熙、乾隆、嘉庆、道光年间的石碑碑文，也没找到只字片语，未能如愿以偿。而且，碑文因年代久远，风雨侵蚀，多有破损，许多文字也模糊不清，辨认起来实不容易，难度增大。

    记载中寻不到，试图问前来挑水的长者，得到的是这样的回答：“时间长了呢，也认不得。”我又问井，井无语，只有清凌凌的泉水如明镜般照映我的身影。后来一想，此井重修多次，或许这一作品本来就是集体智慧的结晶，不予记之，心中才一片释然。

    如今吃水忘了挖井人，也是自然正常的事，何必去较真探究，只要井千年不枯，造福民众，比什么都重要。这大概才是造井人真正心愿的表达：留得泉水润人间，何必世间争功名。问井哪得清如许？全凭源头活水来。

 

（二）

 

    观看了东井，说了一些东井的话，兴趣仍高，接着就去看西门井。

    西门井顾名思义就是建水城西门之外的一口井，紧临古城墙。当地人也称其为大板井。有史料记载，此井建于明代洪武初年，年代久也。而民间之说更为有趣，说此井的历史比建水建城的历史要长，是先建了井之后才开始筑城的。可见，西门井在当地人心中的分量。

    从古至今，大凡建城，水源是一个重要的条件。水源丰美之地，必是人丁兴旺，市井繁荣，生机无限。所谓“依水而居”，就是这个道理。如是没有好的水源，旧时要造一座临安城于此，恐怕也不合情理。故而，民间之说是有道理了，尽管没有文字记载为证，我还是赞同之。

    作为井的规格，西门井是我见到的水井中最大的一口了。它呈圆形，井口的直径达到3米，难怪当地人要称之为“滇南第一井”，可供“全城之饮”了。西门井的井栏是一个组合体，由6根石柱和6块石板镶嵌而成，上有石雕石刻，显得大气厚重，古朴壮观。井栏有如此的规模，且注入文化元素，足见其在井中的地位了。

    我也走过一些地方，看到过一些各式各样的井，而将井栏设计制作得如同艺术品一般，且规模如此之大，还是第一次见到。这是否是云南第一井，或者是西南第一井，不敢妄加断言。如果是，这口井就加了一道光环。如今什么都要争“第一”，也属一种文化时尚和需要。如果不是，也无妨。有趣的是西门井之侧还建了一座神庙，供奉龙王塑像，终年守护。城中居民取水时，焚香祈祷，虔诚至极。

    西门井之水异常清澈，出水极汪，溢满井沿，一眼就可见底。时为初夏之晨，滇南的阳光已经散发出暖暖的热气，越过长了杂草的瓦屋顶，灿灿地照在西门井上了。井水吸纳着太阳的光和热，折射出粼粼波光。

    居民们挑着铁皮制作的水桶，走出巷道，前来挑水。她们说着话，互相问候着谦让着，将水桶沉入井中，然后使劲一提，满满一桶水就上了井沿。待第二桶水提上来，只听一声与邻居的招呼，就见一个身影担水上了回家的路。肩上的扁担忽闪忽闪，传来吱吱的响声。水桶上洒下的水滴，打湿了光滑的青石板，也打湿了建水的早晨。

    建水古城的一天，似乎就是从西门井开始的。大凡到过建水的人，都无不为建水人的这一举动大为感慨。

作为一座城市，居民饮用自来水本来是衡量现代化的一个标准。看看报纸电视的新闻报道，把政府给一些乡村解决了自来水问题，都说是完成了一项民心工程。但是建水人对花钱安装自来水设施，去喝拧开开关就能喝的自来水似乎并没有一点兴趣，仍然习惯喝祖祖辈辈沿用的井水，钟情于滋润了一座城市的西门井水。

    当我问及一个打水的中年妇女，如此挑井水喝又费力又不方便，何不使用自来水？她答曰：“井水清甜新鲜，都喝惯了呢。自来水要出钱，还不好喝。”这样的回答并没有使我感到诧异，有清甜的井水可以喝，就不会“喜新厌旧”和“移情别离”，去喝那种散发着漂白粉味道的自来水。

    西门井水是真的娇惯了建水人了，听说他们出差在外，离开西门井水就有些不适应，喝了自来水就容易感冒。这种感冒只要回到家，喝了新鲜的西门井水，就什么事也没有了。人与井的关系演绎得如此神奇。这就是建水人了。一座城市和一口井数百年形成的关系和故事，仅凭我这个匆匆过客记述一篇文字是难以讲清楚的。

    走在建水城内老旧的西正街上，我才真正清楚西门井水与建水人和谐相处的真谛。那些瓦屋顶长出的杂草，以及已经陈旧甚至门面破损的邻街民居，总会挂出一块上写“供应西门井水”和“铜壶烧西门井水”字样的牌子。牌子做的极其普通，一块方形木版，自家在上面写了字，不作任何雕饰，有些牌子已经裂开了缝，有些牌子上的字迹已经模糊，且个别字已经难以辨认。

    这样的牌子与当地制作精美，讲究吸引人眼球的广告牌没有任何可比性，但它在建水人的心目中确如同“可口可乐”那样的世界品牌，或者比世界品牌更深入人心，是老少皆知，融入每日的生活里的。

    经营西门井水的商铺，随便走进哪家，生意都很好。专门经营开水的，店铺都不大，一间两间临街的房，天井边立着老式陈旧的锅炉，以煤作燃料，直烧得炉内之水沸涨，汽笛尖叫，满屋子热气腾腾。

    烧开的西门井水，几年都一个价，不变。人多的人家一日两三壶，人少的人家一日一壶就可够用，是经济合算的。壶是那种已经淡出城市人记忆的八磅水壶，保温适用。锅炉的汽笛一叫，，居民们就拎了水壶而来，掏出零钱买水。这时的店铺是热闹的，人来人往，互相问候。整个店铺就只有亲切的人语和哗哗的水声。

    西门井水就这样流入了那些深宅大院和平常人家。

在滇高原，建水人的生活方式是很雅致休闲的，家人相拥时用刚烧开的西门井水泡上一壶茶，一边家长里短地叙说着，一边细细地喝着品着，将空余的时光整得有滋有味，风韵无穷。亲戚邻居来访时，也泡上一壶茶，相约着尝尝西门井水的味道。

    这时候从街上走过，总会听到从敞开的门中传出柔软的话语和细细的笑声。待一定神看之，见老老少少三五人促膝而坐，正围着一把茶壶忙活着。茶香因此写满每个人的脸庞。这种其乐融融的家庭景象，是过目难忘的。古人云：知足者常乐。

    面对此景，我以为这些平常人家何只是“常乐”，而是在用自己的心态和生活诠释了古人的人生经典论说。在这个物欲横流、世风浮躁的时代，我对他们气定神清的安逸生活状态有了敬意。

    一些开水铺同时也是茶铺，铺面比单纯的开水铺要大，里面摆上五六张桌子，或者十来张桌子，主人一边经营开水，一边打理茶铺。但相比之下，这样的店铺还是以经营茶水为主。如此的茶铺很普通朴实，，房屋老旧低矮，又不装修，甚至用来照明的还是几根电棒而已，如果门口不挂牌子，茶客们不时进进出出，也许还会被误以为一个民居院落。店主人也大多是上了年纪的，待人满脸和蔼真诚，说话语调低缓从容，手脚很麻利，总是不停地做着自己的事，或者清理着桌椅，或者提着茶壶续水，忙得有序井然。

    茶客也大多是左邻右舍，进门一张熟脸，是老常客，要坐哪张桌子哪把椅子已经成了习惯，不需要招呼就可自己坐定。茶铺经营的茶不贵，多是普通的云南产的绿茶，一块钱两块钱泡上一壶，可以喝一个上午。

    在建水喝茶，老茶客们认准这种普通茶铺的主要原因之一，就在于泡茶用的水是西门井水。西门井的开水不会起水垢，用于泡绿茶，汤色清亮不泛黄，味道清香还略显甜，很有回味。且作为普通茶客，收入也有限，用自己精打细算节余的钱来喝茶，是最现实最实惠的。他们离不了“这一口”。这是生活中不可缺少的主要内容。就着一杯茶，打打牌，下下象棋，说说闲话，日子也就一天一天地过去了，而且过得淡定自如，有滋有味。

    茶铺主人也不求财源滚滚，日进斗金，几十年坚守着一座老宅，微利经营，用西门井水维系着一个家庭的生计，维系着一群茶客的嗜好。

    心平才能气和，气和才能悦色。看看茶铺中人，虽然都是长者，哪一个不是一脸和善，面容清癯，甚至连明显的老年斑都难找到，一副长寿之相。这都与一辈子喝西门井水有关，一辈子喝西门井水泡的茶有关。有事蹲茶铺，无事也蹲茶铺，人生荣辱如水流，哪来麻烦扰心头。这也许是茶铺中人的人生境界。

    这样的人生境界，我以为只有类似建水古城中这些不起眼的“平民茶铺”中的茶客才具有了，只有类似“平民茶铺”这样的环境才可能酝酿产生了。那些装修奢华、有昂贵名茶的“贵族茶室”，仅仅是个显示尊贵身价的交际场所，喝着名茶不但没有清心，反倒被各种名利权势困扰，心境浑浊不堪，是难以酝酿出如此的人生境界的。

    因为这不是一种生活需要，只是一种生存方式。生存方式可以逢场作戏，而生活需要则不能。“平民茶铺”之所以数十年如故，就是源于建水人的生活需要，而酝酿出的文化现象。

 

（三）

 

    西正街上因西门井而产生的另一现象就是与茶铺可媲美的豆腐作坊，听说在这一带有几十家。在街上闲逛，一阵清风就会带着一股豆腐香味扑鼻而来，待寻着豆腐香味而去，就可找到一家豆腐作坊。

    建水的豆腐作坊，规模都很小，大多是一家一户经营，三两间房，打砌了灶台，配置上锅碗瓢盆等等用具，成本不高。建水做豆腐的历史长，技艺也多有讲究。我曾读到《建水县志》，其中就有豆腐制作的记载，在风味食品中称为“临安烧豆腐”。临安是建水的旧称。烧豆腐这种食物，是云南人的美食，大多认为只有建水的邻县石屏县制作，且有特色，而把建水豆腐忽略了。

    建水豆腐的制作始于清光绪年间，用料是本地产的白皮黄豆。建水丘陵起伏，土地肥沃，生产的黄豆又大又圆，是做豆腐的上好原料。黄豆先用水浸泡湿透，再用石磨磨成浆，放入锅中加水熬制，就做成了洁白细嫩的豆腐。这时的豆腐被称为白豆腐，异常鲜嫩，可与小白菜或与豌豆菜煮汤，味道鲜甜清纯，是汤菜中的上品。

    坐落于西正街上被称作豆腐大户的作坊，是规模较大的。这是豆腐世家，有五代人都经营这一行当。如今生意越做越好，每天全家总动员，早晨六点钟就开始忙碌，八点钟就有街坊邻里前来购买。这都是一些老客户，有的人家吃他家做的豆腐，已有几代人，是饮食中的必需品。

    邻里们买的数量一般都很少，一斤半斤，讲究新鲜，拿到家里还热乎，是做上午菜肴食用的。买的数量虽少，长年累月下来，也不是个小数目了。豆腐大户一年忙下来，也有几万元的进账，在西正街上也算得上富裕人家了。

    当然，豆腐作坊喜欢做的还是烧豆腐，原因是烧豆腐存放的时间较长，且食客多，销量大，不仅可登堂城内酒店、街头烧烤摊，也可销往昆明、玉溪、个旧等周边大中城市，市场大。烧豆腐的制作方法，是将白豆腐用纱布包好，置于桌上或木框内，上面压上厚实的木版，将其中水挤压出来，才将其取出，放入簸箕内。此时的豆腐也成了小块固体状，但制作还没结束，还必须把食盐撒到每块豆腐上，再在上面盖上一把簸箕，遮挡灰尘和蚊蝇的污染，以保干净卫生。簸箕内的豆腐要每隔一日翻动一次，直到由纯白变为灰白色，体态硬朗，才算完成。这样的豆腐就可烧吃，是一道风味食物了。

    要食这样的食物需要选择和掌握时机，必是古城灯火阑珊时。我是晚上10时去的夜市。夜市并不大，就十数个摊子。每个摊子三五张桌，都是一家一户经营，火盆上的栗碳火异常炽热，食物在烟熏火燎中散发着诱人的香味。

    食客们一来，老板娘们就各自忙着拉客，十分热情，柔软优雅的建水话让人难以拒绝。烧烤摊上的食物品种很多，有鸡翅鸡爪、鸭肠鸭肝、猪尾巴、羊肉串、罗非鱼、洋芋片、韭菜等等，当然最不可少的还有烧豆腐。

到此处的食客，尤其是像我这样的外地人，就是来品尝烧豆腐的美味。烧豆腐有两钟，一种由于发酵的时间长，有一股臭味。这样的豆腐闻着臭，吃起来香。当地的食客，就喜欢吃这种臭豆腐。一种不发酵，无异味，是外地人的首选。

    烧烤豆腐的用具是一个火盆，里面有炽热的炭火，上面摆一张用细钢筋制作的炕，钢筋与钢筋之间留一道缝隙，让热量升上来。烧豆腐很有讲究，要先在炕上涂上菜油，然后再摆上豆腐烧烤，这样豆腐就不会粘炕。炕上的豆腐要一边烘烤一边翻动，使上下受热均衡，以防烤焦。小小的豆腐此时充满变化，滋滋地冒着热气，像气球一样膨胀饱满，由白而黄，香味四溢，引发食欲。

    烤熟后的豆腐要食之，必先配制一碟由清酱、丘北辣椒粉、味精等组成的混合作料，方可蘸食。若是喜欢干的调料，里面不需加清酱。坐于火炉旁，要一瓶啤酒，一边在烟熏火燎中欣赏着老板娘烘烤豆腐的技艺，一边品着橙黄油亮的烧豆腐，一个晚上的时光就会在短暂中流逝。而制作豆腐的水，就是来自西门井了。

    “用西门井水，做出的豆腐才要得成呢！”当我说起做豆腐的用水时，老板娘说。

    看来，还是西门井水创造了临安烧豆腐这一美味。建水人真是有吃福，拥有了古井，就拥有了美食。

    听说烧豆腐制作者周氏的后人在城西开了一个店，那里的烧豆腐味道才最地道，只可惜我寻了去，并未发现，留下些许遗憾。

 

                                                             （四）        

 

    街上茶铺、豆腐作坊需要的西门井水，是不需要到井上挑的。

    拥有西门井的地方机构，凭借区位优势，打起了井水的主意，做起了卖水的生意。每天早晨四点，整个古城还在睡梦中，西正街就第一个醒来了，运水的马车来来去去，不急不缓的马蹄声敲击着青石板街面，车夫的吆喝声低沉而短促。

    尽管这一切都做得小心翼翼，但在沉静的古城里声音还是显得那么清晰，睡梦中醒来的老街坊不用看表就明白是几点钟，然后打个哈欠，再迷糊一阵，就可以起床了。

    运水的马车都小，装两个轮子，上面置上车床，安装上盛水的卧式铁皮桶，能装一两吨水，一匹马就可拉着穿行于各条街道。水是先卖给开水铺、茶铺、豆腐坊等那些用水大户的，按桶计价，前些年每桶一块二角，近些年略有增加，用户不觉得贵，说所有物价都上涨了，水价增长也是应该的。因为不上井挑水，虽然出了钱，但节约了不少时间，可以在店里做很多事。西门井水与用户的供求关系就这样合情合理、简单明了地建立起来了，不需要合同，不需要约定，更不需要宣传造势，一切都自自然然。

    可以卖成钱的还有小板井水，五角钱一桶，比西门井水便宜许多。据说小板井水作凉水喝就好喝，烧成开水就不及西门井水有味道。这种味道外地人是难以品出的，只有建水人才有这样的味觉功能。

    供应完用水大户，天已经大亮，居民们纷纷起床，准备一天的生活，这时就可供给居民用水。赶车人一边牵着马，一边吆喝：“供应西门井水！”听到这一吆喝，就会觉得建水真的是文明之邦，连一个赶车人都显得有文化，要把“卖”字改成“供应”，省去了俗气。有时他们干脆把“供应”两字省去，直接吆喝：“西门井水！”听到赶车人的吆喝声，需要用水的人家的大门就会吱地打开，主妇就拎了水桶出来，将运水车拦下，交钱买了水，然后一闪身进门，把大门关上。

    运水马车整日穿梭于大街小巷，吆喝之声也从不停歇，成了建水最家喻户晓、最优美动听、最容易接纳和需要的生活慰藉。“听不到他们的声音，我们的日子会就会少了一种味道。”一位前来买水的妇女这样说。

    看来，一种声音的传播和被接纳，要看民众需要不需要，与之有关还是无关。民众不需要的，与之无关的话语，即使让贝多芬谱成曲子唱出来，也难以打动人和深入人心，更别说流传下去。

    如果建水的大街小巷失去了这种声音，文化名城的文化元素就会减少。因为这种声音是源自西门井水的“建水之声”，如同西门井水那么甘甜。

   一座历史悠久的城市，不仅仅只有那些数百年，数千年的辉煌建筑可以作为标志，还必须有酝酿于民间，历经沧桑传承积累下来的平民文化元素作为基础。这才是使古城焕发异彩的人文灵魂。

 

（五）

 

    建水的古井是有趣的和实用的，丰富多彩的。除了东井、西门井等以地理环境命名，且成为赖以生活的名井外，还有一些名气虽小，作用稍逊的井也是值得一看的，它给人的感受是另一种滋味。

    听听这些井名，珍珠井、玉洁井、月牙井等等，优雅别致，诗意很浓，可说是别出心裁了。如果缺乏文化修养，是想不出这样高雅的井名的。

    在这些井中，珍珠井和玉洁井似乎已经成了老人们的记忆，已经难以寻找了，要知道其芳容只能听他们深情地加以描述。只有月牙井还有踪影，但已经面目全非，脱胎换骨成另外一副模样。月牙井在南门外，是旧时建水的八景之一，因井口若月牙而得名，可见人们对它的推崇。

    我慕名去看，本以为可像西门井一样能一饱眼福，但结果看到的是一口用水泥砌了井栏的圆形普通井，那枚“弯弯的月牙”也不复存在。这使我非常遗憾和沮丧，问路人何故？

   “那些年人们都生病，胆大得要改天换地，就把井改了。”路人这样回答。

    我这才明白，月牙井的异变全是那个“敢教日月换新天”的年代，被当做“四旧”，遭洗心革面，整容后留下的“杰作”，属于人祸所至。明白后我就坦然了，那个时代什么事都可能发生，包括想到的想不到的，何况只是一口井的模样的改变，没有让它从古井家族中消失就算万幸了。

    建水古井的形状五花八门，像一个博物馆那么丰富，有单眼井、双眼井，也有三眼井，还有四眼井。这样的井多在巷道，且由有钱人家修建，供同住一条巷道的居民饮用，也算是为平民做的善事。

    一些人家从安全方便上考虑，也把井修建在自家院子里，单独使用。这类井属于私井，因而井名都有姓氏，比如东林寺街上的两口井，就叫施家井和马家井。这样的命名是对掘井人功德的奖赏和纪念。施家和马家，或许就是旧时东林寺街上的巨户，人丁兴旺，不是富甲一方，也是殷实人家。如不是这样的人家，想造一口井，也是一件不太可能的事。

    看看街上那些虽然历经风雨显得破旧，但依然门庭庄严的宅院，就明白这条街为何修了私家井了。这些私家井，不仅仅只说明方便主人使用，还是地位身份的象征。马家井是一口三眼井，可惜在这篇拙文还没有写完，忽然看到媒体报道，说井栏被盗了。这让我十分吃惊，心想偷盗者居然这么肆无忌惮，怎么就让一口井栏在一夜之间从古城中蒸发。井栏已经成了文物，可以收藏，可以卖钱了。如果要想保住古井，看来是要下些工夫。

    这个经济高速发展的时代，人的灵魂都扭曲了，做任何事都似乎正常了。   

    在永安街上有一口井，很奇特，叫四眼井。所谓四眼者，就是四个井栏组成的一口呈方状的井。从上面看，四口小井单独成形，每个井口安置青石雕琢的井栏，井栏的雕刻并不精细，甚至还显粗糙，内有数十条桶绳勒出的凹槽，可供四人同时取水。井内之水异常清澈，阳光往下照射，眼前就有四个波光粼粼的圆圈闪动。

    我曾在四川的青城山顶的寺院内看到两口鸳鸯井，井口各异，但水却相通，很是神奇。我不知道这口四眼井的水是否也相通，若是相通，岂不更耐人寻味。

    此井不是私井，是永安街上的居民集资兴建，因而井周围就有宽敞的场地，上面铺了青石板，一侧还建了龙王庙。此庙虽然规模小，院墙仅二三米高，但粉墙黛瓦，也很雅致庄严，比其它龙王庙要好很多。据说四眼井里的水也是没有水垢的，理由是附近人家用了一百多年的一把茶壶，专烧此井之水，居然干净如初。

    可以说，这是一件与井有关的家传文物了。可惜我没有亲眼看到这把茶壶，因为我前去寻访这把茶壶时，主人外出，门上留了一把锁，将我挡住。

    徜徉于建水的老街老巷，寻访的是古井，阅览的是古井历史，品评的是古井文化。

    建水因井而建，因井而兴，因井而荣。

    一座城市的源流就浓缩于古井之中。我以为读懂了古井，就读懂了建水这座历史文化名城。