世界上有几个著名的墙，著名到全世界人民都知道。
     以我有限的认知能说出来的是柏林墙、哭墙、还有我们的“伟大的墙”。
     刚刚过了安息日的一个周日，我站在了哭墙脚下。
     哭墙，听起来就这么的满含悲愤。

    “耶路撒冷啊，耶路撒冷。我若忘记你，让我右手再也不会劳作，舌头从根部烂掉…… ” 
 
     这是犹太民族流亡千年心底从未中断的呼唤。
     哭墙，是之前在博文里提起过以色列第二圣殿的一部分。外国人名长地名长说起来总是觉得拗口，干脆用大白话说得了——历史上的以色列在他们国家最强大的时候一个伟大的君主建立了属于他们的神殿，后来战乱被毁。再后来又一个伟大的时代，重修了神殿，历史上被称为“第二圣殿”。尽管耶路撒冷在希伯来语中意为“和平之城”，但是耶路撒冷从开始建立到现在的4000多年中，从来没有和平过。所以总评价这里和平与战争相伴，重生于毁灭交替，神圣与野蛮并存。罗马人来了又走了，十字军来了又走了，穆斯林来了又走了...圣殿被毁，被占，自然风化，现在上面还有个清真寺的大金顶就是最好的证明。所以到今天，第二圣殿唯一留存的，就是西墙，短短的这一段，是他们千年以后仰望自己伟大帝国时代唯一的信物。他们在此集会，祷告，向上帝倾诉。
    如果你没有看到过任何哭墙的照片，仅凭各种表述，一定觉得这里非常伟岸才对。相信我，实际上并不大，只是很短的一段城墙。但是能够确定的是我没有失望，甚至没有惊讶。只是觉得这里实在适合静静的坐上一个下午，或是几个下午，看着来来往往的游客，士兵，信徒，和希伯来白胡子老爷爷聊天，看那些年满13岁的男孩子们在父亲兄弟的簇拥下来到西墙前举行仪式。
    使我感慨的除了一个流亡了这么久的民族，经历了各种悲苦、流散、种族仇杀，他们血脉还在延续之外，更感慨的是他们传承下来的信仰和文化。我想对于他们来说，文化是信仰的一部分，是塔木德的一部分，是妥拉的一部分，是希伯来语的一部分，因为他们坚信他们是这个古老圣殿仅存的西墙的一部分。只有在这里，他们才能找到血脉相承的归属感和认同感，好比中国人认祖归宗，落叶归根。
    我不禁想，当1948年以色列复国的时候，他们遥望西墙是什么心情？当上个世纪60年代西墙终于从约旦手中收复的时候，第一批走到这个终于属于了自己土地和国家的西墙前面的犹太人，是什么样的心情？他们一定是哭了，喜极而泣或是痛苦不已，那哭声一定满含悲愤让听者动容，那哭声一定饱含辛酸让上帝垂泪，为了他们的信仰、土地、家园、亲人……
    墙意味着某种空间的隔离，意味某种信仰，意味某种凭吊，意味着人乃至一个民族的过去、现在以及未来。












    据说这个不是犹太人的习惯，是旅游者留下来的方式。因为这里离上帝最近。每年犹太教士会整理两次，把所有的纸条埋在橄榄山上，以便给后来的人腾出地方。

















    胳膊上和头顶上都有小盒子。这两个黑色的经文护符匣是他父亲送给刚成年儿子的礼物，里面装有袖珍版的经文语录。


    正统的哈西德不喜欢被拍照。所以这一次拍到的所有都是背面，侧面和长焦拍摄的。
    我想对于任何人而言，尊重哪怕是我们无法理解的习惯，都是一件无可辩驳的事情。以前带长焦出门都为了拍大妞儿，在以色列也得带长焦，拍大胡子男人。































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