比起巴黎与米兰时装周在欧洲无法撼动的时装圣地位置，纽约时装周向来以在时装产业内的订单数量说话，这时向来以前卫纯时装自居的伦敦时装周仿佛还是有些委屈：即便坐拥世界顶尖设计学院中央圣马丁学院，培养出如Mcqueen，John Galianno等天才也纷纷离开曾经的温床；甚至英伦时尚女皇Vivienne Westwood也将大秀放在巴黎只留二线品牌在娘家；即便新锐力量层出不穷，而大与怪必定不是长久之路－－越来越多的名模与时尚编辑从纽约直接跳过伦敦飞往米兰；买手更是不会太过留恋这些商业价值较低的新手品牌。甚至在近年来，伦敦时装周最得意自豪的前卫冒险路线也遭到质疑：著名的时尚评论家Colin Mcdowell与Suzy Menkes毫不留情的批评了这些设计师忽略了服装本应注意的裁剪与材质而一味追逐高科技印花，这已然戳到了不少新锐设计力量的软肋。

事实上，客观上残忍的数据也罢来自媒体的压力也罢，依旧无法阻挡人们对伦敦时装周的期待与热情。除了传统英伦风格作为经典的代名词，不少常驻设计师品牌也保持着属于伦敦的犀利与别致，而伦敦时装周这一冒险家乐园的身份从未丢失。纽约时装周这道前菜刚端走，来自伦敦的时装力量们早已摩拳擦掌，其中更不乏越来越多进入国际时装周的中国面孔。这些新星属于未知的未来，而未知又总是最可贵的。

Burberry Prorsum－－金属未来风

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Burberry Prorsum向来是伦敦时装周中的重头戏，身为英伦风格的领导者与业界老大此次则为观众们带来一场全民娱乐的精彩演出：位于Hyde Park举行实体走秀；而位于 Regent Street的旗舰店荧幕上则即时上映着同一场景；同时也少不了全球网络数字实况转播。现任总监Christopher Bailey表示可以通过此举传达一种“英国本土的魅力”，时尚不再只是属于头排看客的精彩－－大牌也可以亲民。

相较沉稳踏实的12秋冬秀场，13春夏则延续了本季男装的亮点以色彩先声夺人：首个造型以纯白长斗篷配以金属粉色抽褶泳装出场。Bailey此行大举金属未来风，揉敛起科技与女性化将人们引领到全新的Burberry时代：渐渐出现的战壕大衣作为Burberry的标志此季中重新解构为抽褶款式配以金属色泽；加入落肩茧型袖的宽松外套与被裁至胸线的小斗篷款式也多次出现。圆润的肩部线条下被束紧的腰身更显女性曲线的玲珑，即便已不止一次的看到这件常青单品加入不同的新鲜元素，而此次的新作却惊喜依旧。

新婚的Christopher Bailey显然心情颇为亮丽，大面积高饱和的色泽已经很久没有出现在注重实用性的Burberry身上，而此季所有的造型色彩仿佛落入了甜蜜的糖罐子。迷你尺寸披肩成了设计师另一秘密武器：羽毛，塑胶，绸缎与皮革的穿插下不同强度的材质与包身连衣裙的搭配非常抢眼，抽褶金属色泽的短裤短裙也是成就派对女王的不二选择。向来稳重的成衣路线用少先的色泽与材质打造了结构丰富的“非保险牌”，而所有模特穿着不同金属色泽经典战壕风衣的彩虹般谢幕更是成就了此次伦敦时装周的经典时刻。

Giles－－破碎与优美

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Giles Deacon总是游走于黑暗与天真之间，源于艺术家Allen Jones的平面轮廓从Giles青少年时期就渐渐融入他的设计之中。在此次春夏系列里，设计师对平面线条的研究则反应在整块镭射切割的皮革图案与喷绘印刷图案上，而属于Allen Jones波普与与古怪气质也贯穿在整场秀之中。

“破碎的玻璃”这一具象具体从材质，廓型与配饰方面塑造着本季的Giles女性，相较从前的戏剧化表演，设计师选择了以相对成衣化的皮质镭射切割紧身连衣裙开场，不过这并没有减弱作品的设计感，大小分布不均的放射图案镂空让裙子充满性感而危险的气质，黑白为主色的造型中穿插了不少抽象破碎玻璃印花。皮革在腰间的堆叠和肩部弧线分割弱化了材质的凌厉感，彼得潘领的出现则引入了几份纯真气息。秀的中场部分由灰蓝色的羽毛胸衣开始，将人们再次带回了属于Giles的浪漫世界：飞马图案如水墨喷洒在裙身；金属色织锦缎套装与长裙则显露几分雍容。Giles对精美工艺的追逐则在几件透明裙装上发挥的淋漓尽致，深浅大小不一的蓝色宝石水晶散落排列其上，内衬的浅蓝或黑色纱裙隐约透露出了相同元素下别致差异。由碎玻璃与和金属框架组成的头饰出现在末尾的系列，镂空皮质则以更繁复的形式或叠加或扭转于晚礼装的结构之处，所有成衣系列中出现的细节再次被放大上升为设计的全部。

不得不提及的是，帽饰之王Stephen Jones所打造的彩色假发帽与系列中宝石印花产生了奇妙的化学反应，运动风格坡跟鞋在皮革裙之下却也不觉突兀。这一切不相干的事物经Giles的妙手调和，秀场之内充满着矛盾却也惊喜重重。

Mary Katrantzou－－邮票的幻想

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也许难以解释从何时开始伦敦开始无比推崇印花设计，似乎这是新锐设计师们从廓型与材质之外开辟出的另外一条大道。即便近年印花风格大热， Mary Katrantzou对于印花的轻车熟路可以说是四内大时装周之最不可错过的亮点。

这位来自希腊的设计师在过去的几季中早已向人们证明她所创造的美丽印花在与与服装结合后能够为令人称奇的艺术作品。在13春夏系列中， Mary Katrantzou则将印花回归与文化视角之中：那个曾热爱收集邮票与外国钱币的小女孩总会通过这小小的方块幻想着属于这片图案之后的异国文化。它宛若通往未知世界的通行证，属于某个时代某个地点的文化静静凝聚在纸面上。源于设计师的浪漫童年爱好混杂着奇思妙想将人们带入她的最新作品之中。

系列中以A型，H型等极简廓型连衣裙突出印花这一重点：挂脖A型长裙强调着人体锁骨与肩膀的线条，大量统一的裙长集中在曳地与膝下5公分处。邮票所具备的对称型恰恰构成了一个完美的集中图案，无论是以服装前中心对称发散，或在散摆上进行二方连续均毫不费力的结合了作品的形式与内容。而设计师对于邮票边缘锯齿的把玩无疑升华了邮票这一元素，粗细交错的锯齿线条成为了裤管，领口巧妙的几何线条－－配合图案的民族气质同时更是添加了几分俏皮的趣味性。

钱币图案的出现也预示着走秀过程中的高潮：此处 Mary Katrantzou在印花之上进行了面料再次创作，金属光泽的织锦缎上以覆盖施华洛施奇水晶与印在薄网上的钱币图案－－当巧妙工艺与文化底蕴相碰撞，服装这一载体会重新散发出令人惊叹的诗意。

Erdem－－怪异之花

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Erdem Moralioglu的花朵从未消失过，他一直以无数方法坚持和探索“花朵”这一元素于服装上的运用，此季最新的作品依然是设计师对本人设定的新的挑战。新的系列灵感来源于女性科幻作家之一 Zenna Henderson的作品：那个故事讲述了一批来源于遥远星球的恶外来难民。而设计师的故事则是：这些外星女性努力尝试融入地球却依然被孤立在外，简而言之，他想要异类而不那么合群的的服装。

不少设计师会将“不合群”归类于“孤单”进而塑造服装的特殊之处，Erdem的着眼点则落在了不合群所带来的荒诞性。他坦言新系列中不少色彩组合“令人不适”，水彩柔美的色泽拼接着毒药般纹理；而经典的蕾丝则拼接着大片类蟒蛇皮；还有色彩颇为凌乱的立体花朵刺绣在水溶蕾丝上。事实上这些表面的不合群均是设计师游戏般探索理念：蕾丝不过是PVC材料上大量的手绣，类蟒蛇皮则是提花面料与织锦缎上覆盖着欧根纱，这个面料组合的大胆尝试不由得让人会心一笑。

取材于50年代风格的廓型再一次讲述了本季伦敦时装周的热门关键点：紧身衣和衬衫式连衣裙。成就着Erdem Moralioglu的是丢不掉的华丽和古怪，你不能脱口而出赞叹它的美，却会因其间探索的离奇而颇感有趣。

Fashion Fringe－－中国设计师的崛起

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伦敦对新锐设计师辅佐力度之强劲举世闻名，除去“New Gen”，“Fashion East”等知名舞台外，Fashion Fringe也是英国顶尖权威时尚赛事。不少人将Fashion Fringe比作美国的“天桥骄子”（Project Runway），不过这里没有挑战环节，也没有评委犀利淘汰制，更是少了作秀的成分，一切均以作品说话。Burberry的创意总监Christopher Bailey正是本年度的评委，他透露着他的严苛评判标准：“我要找的是一位真正全面的天才，我希望他对裁剪和缝纫有深刻的理解，构思作品的同时也要知道如何把它推销出去，并且拥有坚定不移的观点。”

三位候选人的作品均在此场秀之内轮番出现，Teijia Eilola带来了可穿度极高的系列：由经典战壕风衣所启发的外套与披挂式单品，同时又融入了雕塑感的廓型与精巧的细节； Vita Gottlieb则用令人惊叹的面料处理手法二次给予了服装生命。而真正让Bailey倾心的设计则是来自中国的设计师王海震，他带来了一系列3D印花黑白设计，建筑廓型与结构手法下是颇为中性的造型组合。而更令人称奇的是王海震这些设计度颇高并饱含工艺技术细节的作品可穿性也非常强，十分贴近着市场与街头潮流的需求。

毕业于中央圣马丁学院的王海震已建立了自己的品牌，看看他曾在MaxMara及All Saints闪闪发光的工作经历也就不难明白他良好的市场敏感度与设计能力从何处锻炼而来。Bailey丝毫没有掩盖对这位中国设计师的喜爱：“第一次看见他作品时看上去有点生硬粗旷，但构思却十分细腻感性。他有点像我吗？上帝啊，为他着想还是不要了吧。”事实上，无数的国际媒体更是对这位冉冉升起的中国设计师新星下一步的新作充满了期待。

Julien Mcdonald－－性感至锋芒毕露

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伦敦时装周向以前卫大胆闻名，当所有人在材质，廓型或印花上不断勇往值前时，却也有部分踏实的“技巧帮”以从容不迫的淡定探索着属于伦敦的技艺之美。 Julien Mcdonald也是这样一位英国明星设计师，他的作品实用度直逼纽约时装周的华美礼服品牌；精美的工艺比肩米兰时装周众多老字号；大气的设计同样不输巴黎的名角们。好莱坞无数女明星Nicole Kidman，Liv Tyler到J.Lo均是他的红毯死忠， Kylie Minogue的全球巡回演唱会服装更是经他一手打造。曾接替Mcqueen成为Civenchy的设计师却又因不喜商业商业设计及坚决抵制使用动物皮草险些自毁前程－－这位 Julien Mcdonald桀骜不驯的脾气似乎更比他的作品更贴近伦敦。

此次他以小型私人展示会形式发布了自己2013春夏系列。在以Sharon Stone为灵感的基础上创造了一系列锋芒必露的性感造型：大量单肩不对称礼服上挖出宛如刀口的几何镂空；招牌针织裙加入编织元素于裙摆处散落开流苏；泳装加渐变色长斗篷颇有几分大女人强势。长裙设计中不少高至大腿根的开衩，显然设计师并不满足单边开衩的若隐若现。双开衩甚至整个裙摆都是分成数片下一双双美腿呼之欲出，这很容易就让人回想起Sharon Stone在《本能》中那勾人魂魄的坐姿下玉腿成为了电影的第一女主角。

摩登，强势与女性化并存正是设计师给予服装的气质。系列里少量的柔美气质来源于数件挂脖雪纺礼服，高腰线与大散摆均散发着不小的仙女气息，而领口的巨型金属配饰则呼应起前半场的力度。Julien Mcdonald为他数件渐变色礼服起了鸡尾酒的名字，这些精巧细腻却不失大将风度的设计正如鸡尾酒般可口而打动人心。

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