对于在加利福尼亚长大的Shaun Samson来说，街头时尚和hip-pop文化是深植于心的,他忠实地将这股影响力运用到男装设计当中，自一年前刚从圣马丁时装学院毕业，获得ITS新锐时装大奖；到如今亮相伦敦时装周，Samson只用三个系列就收服了一众严苛挑剔的时装人，其中的秘诀不难窥见——他把握住了当代时尚的门法，那就是，为城中最潮的cool kids 而制衣。

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初见Shaun Samson是一年前的意大利，那是ITS(international talent support)时装大赛颁奖之夜，作为刚从圣马丁毕业的新人，他以活跃来释放比赛的压力，四处和人聊天、打招呼，抬高八度说话，神情兴奋而紧张：“我希望我能得奖，也许我该去试试看Hyeres（另一个世界知名的新锐时尚大奖）？”他脖子上系着巨大的金色项链，映衬着质地精良的黑色衬衫，在黑夜里熠熠闪光，这是典型的hip-pop街头感与高级时尚的结合，穿着它的cool kids，以年轻和活力，引领着都市的流行走向。当夜，Samson获得了ITS的大奖。他设计的整个系列都是一水儿卫衣般的宽大廓形和美国风情的纹格，不同材质、不同颜色的羊毛、粗呢等材料被拼接在一起，质地对比强烈却和谐得恰到好处，技术上也丝毫不见接缝与破绽——街头与高级时尚融为一体，一如他自身的着装风格。这个轮廓简单到不断重复的系列在其他修辞繁复、造型猎奇的作品中脱颖而出，成熟到几乎简直不像出自一个学生之手。“这其实是我的毕业设计，那些材质拼接的工艺太复杂了，我当时并不想将它们投产，但是ITS之后，很多买手找了上来，Opening Ceremony推动我将它们小规模生产了出来。”

在国内，我们通常习惯了这样的模式：时装界和服装工业严重脱轨，中国爆发式对创意的渴望让一些本土设计师丝毫不用考虑商业和生产还能轻易地赢得盛名。而在竞争残酷的欧美市场，成功对于像Samson这样的年轻设计师来说总是更加来之不易的，没有一个wonderland能让他们逃避现实，投产、成本、工厂、商业运作⋯⋯所有这些设计之外更让人头疼的问题都是他们所必须面对的。幸运的是，买手的介入让Samson迅速从学院体系进入了商业体系，成为一个与市场接轨的真正意义上的时装设计师。在市场的最初打磨中，他迅速成长，从Opening Ceremony到Joyce，他与世界各地的精品买手店打交道，他知道自己的衣服在亚洲卖得更好，也知道高额的定价和年轻的顾客群之间存在着落差。“在伦敦生产实在是太贵了！这也让我无法控制成衣的零售价，最近我在自己的老家加利福尼亚找到了工厂，在那里生产相对便宜一些。”在最近在伦敦展示的2013年春夏系列中，Samson也对自己的系列做出了调整,old school hip-hop的影响力仍然显而易见，它已经变成了设计师浓烈的个人标签，对于色彩和质地的混合试验仍然存在，它变成了设计师另一个创新标签，唯一不同的是，那些类似针织的材质其实是以印花，它更Samson是个审美体系极度统一的设计师，他的三个系列同样带着urban chic的街头印迹；他时常穿着棒球夹克衫或者卫衣、戴棒球帽；他崇拜Riccardo Tisci,这位Givenchy现任创意总监在他辉煌的职业生涯中所做的，恰恰是成功地把hip hop风格植入高级时尚。同样，在Samson的身上，我们能轻易见到如Tisci般这个时代成功设计师的印记，他们携年轻而时髦的街头文化而来，精准地找到商业化切点，将它们对接入高级时装。“我觉得时装无需严肃华丽，更不是仅供一小撮特权阶级享受。我的灵感通常来自于周围我伙伴们或者是比我更年轻的小孩。在新的系列中，我试图呈现我在加利福尼亚成长过程中经历的一切和在伦敦求学期间见证到的一切，这就是我。”

这就是Shaun Samson,他的前面，是Riccardo Tisci们、Alexander Wang们等一大群具有时代精神的设计师范本。在纷乱的本土设计圈，他们的经历似乎更能带来启示。