艺术与时尚的跨界，往往被认为21世纪以来才开始流行的新鲜玩意儿，还被披上了前卫和先锋之外衣。而其实，所有的新锐都有史可循。历史上，优秀的时装设计师素来都是艺术“骨肉皮”。1910年代，法国设计师Jacques Doucet受到当时盛行的新艺术主义（Art Nouveau）影响，设计中充斥着讲究曲线的唯美思潮。他用紧身衣包裹住女人的身体，再佐以刺绣、蕾丝和花边等纤巧装饰。极尽所能地强调胸部和腰部曲线。他的弟子Paul Poiret也是艺术爱好者，走得却是另一个极端。这个被认为是第一个真正奠定了现代时装外型的大师，不但发明了与紧身胸衣和华丽蓬裙对着干的宽松东方式长袍，还率先雇佣巴黎的艺术家为自己工作，让画家Paul Iribe为这些前卫的简洁裙装绘上艺术化的图案。1908年，Iribe与Poiret合作了一个包含了十条裙装的限量系列： les Robes de Paul Poiret; racontées par Paul Iribe。这算是艺术家与设计师跨界合作照史可查的最早案例，比起村上隆为Louis Vuitton包袋画上樱桃、熊猫、宇宙花朵等各种可爱图案，可要早了近100年。

再后来，躁动的黄金年代来临了。如同《午夜巴黎》中描述的场景，才华横溢的艺术家们聚集在巴黎的酒吧和咖啡馆里，冲撞出艺术沙龙中各式新鲜古怪的论点。达达派的Marcel Duchamp把小便池作为艺术品送到了美国独立沙龙参展。传统审美的瓦解已是大势所趋。这时，疯狂的意大利女设计师Elsa Schiaparelli也将艺术与时装的结合再向前推一步。她与艺术家们交往甚密，达利是她的御用图案设计师，两人一起造出了“龙虾裙”、“眼泪裙”这样的传世之作。而Schiaparelli绝不至于吸收已成型的艺术形势。她将非洲图腾、纹身图案、骷髅、骨骼等各种元素运用于时装设计，甚至还将小报上关于自己的评论文章剪成图案贴在裙子和围巾上，大胆的想象力与先锋意识绝对有当时达达派艺术家的风骨。达利的名作"抽屉里的城市"、"抽屉里的米洛维纳斯"正式从Schiaparelli设计的古怪抽屉式口袋中得到启示。从来人们只以为艺术是自上而下向时装贡献灵感，而Schiaparelli早就用自己的才华完成了时装与艺术的双向渗透。

 唱反调的也大有人在。Coco Chanel素来视Schiaparelli为劲敌，后者的出现影响了她在当时巴黎时装界只手遮天的地位。她信奉的理念与Schiaparelli大相径庭：时装就是手艺，生意，技能。绝不存在什么时装的艺术！可不愿在衣服上绘上艺术图案的Chanel却也是个十足的幕后艺术支持者，不少艺术家都受过她的资助，达利和毕加索也是她家中的座上宾。可以说，作为两个爱好艺术的女青年。Schiaparelli以创造力完成了对自己设计师身份的艺术化，Chanel却以有界限的热爱还以艺术和时尚各自纯粹的形式。

时尚的含义原本就不至于衣服本身，社会风潮、人们的新观点和新态度都属时尚外延，不同艺术思潮引发的时装创作也因此向来不绝。Schiaparelli时代，艺术家与设计师之间的合作更像是同类人之间的惺惺相惜。而在高级时装被成衣制造所取代，裁缝店被时装公司所取代后，艺术与时装的跨界也在悄悄改变着其目的与内涵。Louis Vuitton的设计总监Marc Jacobs是当代时装界乃至艺术界的弄潮儿，他与村上隆和Richard Prince等艺术家的合作让Louis Vuitton直接成为了最为热烈拥抱当代艺术的奢侈品牌之一。评论家往往认为，将艺术运用于大规模重复生产的服装上，艺术的意义便被符号化，艺术的价值也随之被消解。而Jacobs汲取营养的沃土就是自商业语境中诞生出来、将艺术重复生产的波普艺术。比起前辈纯粹的跨界合作，Jacobs奉献的跨界商品明显带着消费主义的色彩，这虽然往往惹人诟病，但这也算是波普艺术的另一种忠诚的表达形式。若Wahrol还在世，说不定倒要夸奖Jacobs比自己还具有创造力。

康定斯基曾在自己的著作中疾呼：“艺术家与大众应该各行其道，艺术家贵乎慎独，应自知有使命在身，自知不是一方俗众的偶像。”如今，这样追求纯粹精神的艺术信仰正持续接受挑战。Jacobs就在《Interview》杂志的访谈中明确表示，什么是艺术？今时今日已经很难被定义，标签化的分类则是荒谬的。波普艺术使人人都能成为艺术家，而时尚是最为迅速、广泛的传播媒介。从这样看来，时装与艺术之间的联姻，确实到了一个最好的时代。