喀什是中国最西的城市，本名喀什噶尔，1954年简称喀什。地理上的偏远，让它演绎着另一种风情，形态上更趋近中亚城市谱系。其虽是历史文化名城，但残留的人文景致屈指可数，佛教痕迹早已被清洗，模糊的似有非有，独剩的也就是伊斯兰的星月文化了。
南疆的喀什、和田、阿克苏是全疆维族最大的3个聚居地，而喀什被称为真正意义上的维族首府，是一个信仰状态下的福慧之城。喀什没有想象中那么凝重，阳光下显得闲散而舒适。老城在克孜勒河旁，旁边的巴扎熙熙攘攘，不次于南京路、王府井的人流涌动，咖啡馆、书屋、服装店、烤食铺、水果摊林立井然。青烟飘起处溢出肉香，维族的色彩泛出流动的风景，遥远已不是概念，体会当下才是所得。
艾提尕尔清真寺在老城，这里喀什最大的信仰中心，幅散着属于自己的精神版图。14世纪时，伊斯兰教翻越帕米尔在这里生根发芽，改变了原有信仰，也改变了维族人的性格。这里都是逊尼派，青海、甘肃穆斯林的苏菲主义思想也是从喀什传过去的。
清真寺始建于1442年，当年建在城外的一湿地旁，清道光年间扩城时，将它包入城内。16世纪时，叶尔羌汗国王将其改建为大清真寺，1872年，阿古柏又大兴土木进行扩建，今日规模布局始成。清真寺坐西朝东，是新疆最大的清真寺，伊斯兰风格，其实最主要的建筑无非是大门及宣礼塔和里面的正殿，总体看点颇少。
由于住的青年旅舍离寺不远，喀什的日出又很晚，一早在黑漆一团的夜色中，穆斯林们就开始了他们的“晨礼”，声音播远，袅袅不绝。作为第一个游客，管理员不忘卖票。大门进去，齐刷刷的穿天杨形成的林荫道直通大殿。
礼拜殿设在寺西的院落内，殿分为内殿、外殿和殿堂入口3部分，均在高出地面一米多的台基之上。南北长140米，140根高达7米的绿色木柱林立排列，支撑着天棚，天棚素色，无莎车加满清真寺那般华美繁杂的花卉图案。
晨阳透射外殿，有着几分诡秘感。早拜的人已散去，地毯也失去了余温，一切又恢复了宁静。大多穆斯林虔诚于他们的教义，追求的也是平和与善良，与“泛突厥主义”的宣扬和行为也是格格不入的。喀什是个漩涡中心，背负着过去与未来，喀什也是朵玫瑰，尘风中开放依旧会香美的。
阿巴和加麻札在国保名录里叫“阿巴和加麻札（墓）”，但在喀什的国保牌上却写成“阿巴克霍加麻札”，而历史书中的“大小和卓木叛乱”的“和卓木”与“和加”“霍加”为共意，就是依据音译而翻译出的汉字不同，它是“圣裔”的意思。真是有点云里雾里，剪不断，理还乱。
这里是“和加”家族墓，第一代是伊斯兰传教士玉素甫，二代阿巴夺得了叶尔羌王朝的政权,统治了喀什、库车、吐鲁番等6地，成为17世纪的白山派伊斯兰教的首领，因其名声隆显，所以以他的名字命名了这片家族墓。这一片区域里，葬有5代72人，其中最著名的当属“香妃”，故此地亦称“香妃墓”。
大门
小礼拜寺
主墓室
阿巴墓在郊外，现在村里正热火朝天的打造一个完整的“香妃景区”，因为“香妃”这个无形资产潜在价值大，深挖细掘，能拉动未来收益。这是一座典型的伊斯兰风格建筑群，始建于1640年，由门楼、小礼拜寺、加米清真寺、教经堂和主墓室5部分组成。
主体陵墓是一座长方形拱顶的高大建筑，高26米，四角各起一个邦克楼，外墙和层顶全部用绿色琉璃砖贴面，间插有黄、蓝花色瓷砖，是阿巴墓园里经典的标志性建筑。这是一个黄土夯成的建构，墓室顶呈圆拱形，直径达17米，无任何梁架支撑，这不仅需要外墙非常厚实坚韧，也必须要求土质的拱形有科学的力学角度，这般设计，估计也是煞费苦心。
墓室里高大宽敞，平台上排列着花色琉璃砖砌成的墓，上面均覆盖有绣绒布。香妃的在东北角，前维、汉文写着她的名字。香妃55岁歿于帝都圆明园，其墓真正在河北遵化清东陵，这里只是一个象征，一种寄思罢了。
在大清康乾时期，新疆发生了准格尔和大小和卓木叛乱，康乾爷孙前后用了78年平叛，终于维护了大清版图的完整。而乾隆年间的大小和卓木叛乱，
“和加”家族里的图尔都等人，没与“大小兄弟”同恶相济，反助大清，维护一统。助战有功的图尔都等人受到了乾隆的彰表，图尔都和妹妹伊帕尔罕氏就是“大小兄弟”的堂哥、堂妹，他们一起进京谒见乾隆，27岁妹妹的也被选入宫，也成就了后来的一段香妃传奇。
教经堂
建于1873年的加满清真寺
62根木柱头有62个工匠雕琢而成，无一雷同。
不过我一直疑惑的是香妃入宫时的年龄，27岁的贵族家女，不会是剩女吧，正常时段该为人妻人母，尤其旧时都是碧玉年华当有所嫁，不过这一切都不是障碍，政治联姻才是一种需要，这在大清属于正常消费。
园外的穆斯林葬区
高台民居克孜勒河的旁边，从巴扎过去要经过一个索桥，下面芦苇丛生，河水清荡。所谓高台就是一段黄土高崖，而民居就是建在上面的维族老房。喀什1902年曾遭遇过大地震，90%的建筑毁之殆尽，现存的“老”房就是一个相对概念而已。
走在纵横交错的巷弄里，更能感觉到的这里是喀什是棚户区，杂乱中没有规划。土坯、土砖加白杨木，最上是涂泥的苇草就是一幢房子，不仅简易、丑陋，更多是摇摇欲坠的危房。这里没有供水和排污系统，“垃圾靠风刮，污水靠蒸发，厕所房上爬。”至于秽物嘛，别愁，喀什一年也没几滴雨，瞬间干化。维族人生育率很高，房子也不停的生长，这样就有了可见的几层楼。
走街串户可以看到，很多房子彻底颓败废弃，生活的气息消淡，个别坚守的人家开着门面，卖着四角花帽、麻糖什么的。在这个“风情”别样的地方，没想到依旧看见了四川、上海的团队游人。
现代化的进程中，高台民居需要彻底改造，还是保护，这也许是个两难的选择。这里这与我想象的维族庭院大相径庭，葡萄树下是维族大床，热瓦甫弹起，哈密瓜品尝，羊肉香飘扬，门口榆杨穿天，坎儿井水流淌，这大概才叫美好。
喀什火车站，这里是不让拍照的，本人偷拍一张。
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(2016-03-01 20:37:39)