出江孜汽车一直往北步行，就是国1宗山抗英遗址了。山下有个公园，中间是“英雄纪念碑”，维稳的兵哥在值守。拍完后问兵哥上山路如何走，他指点了后说，你背这2大包多累，放在我们警室里，这样爬山多轻松啊。一番诚意，确实让人感激涕零。

    上山的路是从一停车场开始的，停车场上支满了自驾的帐篷。山路崎岖坎坷，还伴有大坨的牛粪。买门票的时候，走出一个小伙子，原来他是8年前上海援藏的，就在江孜文管处工作。这次他是利用假期，故地重游，这样整个宗山就我们2个散客，他也成了我的免费导游。

    宗山的“宗”就是城堡、要塞的意思，在相对海拔不高的山上用厚实的石头围起的独立体，有行政和军事功能。这里有县长办公室、居室、议事厅、佛殿、仓库、监狱、炮台等等设施，居高临下，扫视四野，是旧江孜时代的权贵中心。

    江孜地处亚东、日喀则、拉萨3点地理要冲，是不丹、印度进藏的必经路口。这个拉萨的门户是座英雄城，1904年西藏僧民抗英入侵即发生在此，宗山即为其中一处，国1名录中就是把它当作“革命遗址及革命纪念建筑物”列入的。

    当年不可一世的大英帝国去染指山高谷深、树少氧缺的西藏，似乎不可思议，其实觊觎的是印藏之间的白银贸易，从《烟台条约》开始，锡金完全脱离中国，到亚东开关，工业化的帝国为利所趋，步步紧逼是不会轻易放弃这块的。大清的“限境设防”，让英国人认为坚船利炮是开门的唯一钥匙。

    1903年1万多英军浩浩荡荡带着血腥气杀进西藏核心地带，1904年推进江孜，宗山成为阻止英军进军拉萨的最后一道防线。8门大炮带有穿甲炮弹对坚固的宗山狂轰，多次进攻多次失败，英国人也代价不小。3个月之久的保卫战，终因弹尽粮绝，寡不敌众，宗山失守，最后的500多名藏兵全部跳崖殉国，可谓悲壮。

    随后英军在布达拉宫和达赖签订了《拉萨条约》，在病疴沉沉的大清帝国，一切条约都有“丧权辱国”“不平等”的味道，人为刀俎我为鱼肉，是国势颓败的效应。而后来的“麦克马洪线”等中印遗留的问题，都是英国侵略史的附加产品，成为国家领土争端的一块病灶。

    宗山现在修复了不少，遥想当年大概这里也是一个气势壮丽的建筑群，今天依旧保留有很多残垣断壁，在高天流云下展示着过往。站在宗山上，可以眺望到雅鲁藏布江支流年楚河，这里是西藏的粮仓，金黄的青稞绵延无尽。山北的下面就是白居寺，它也是个英雄的寺院，当年僧人就往山上送粮。

    站在最高处，山风呼啸，大朵的云在不停的演绎着风景。援藏的小伙轻车熟路，一一讲解，也不停的感慨，因为江孜也有着他流年记忆。当年的苦楚，让他来了3个月后就有了动摇之心，今天又成了橄榄，回味余长。江孜的巨变，一如宗山的过去和现在，变换的是时间，凝固下的是历史。