加载中…喜洲印记（散文）
(2024-10-30 22:18:14)
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喜洲，真是个好地方，地名里还有一个喜字。
何况这喜洲是在七彩云南的大理城北约十八公里处，且东临洱海，西枕苍山，自然有得天独厚之喜。
早晨从丽江古城出发时，还天晴日朗，可到了大理洱海边的双廊镇，天就突然变脸了，空中布满了阴云，接着雨水就开始淅淅沥沥起来，好在乘船在洱海上观光了片刻，这雨水也就被避过去了。原以为下午行走喜洲，还有可能遭雨水泡汤，没想到，中午在洱海边的一个充满文化气息的农家院子里用完餐后，天空竟奇迹般晴朗了起来。
沿途顺路去了附近的洱海西生态廊道，两边古树参天，绿草如茵，适逢天高云淡，水色天香，几乎每一个角度看过去都像一幅幅巨型精彩的绘画，又在当地民间艺术家的导演中，随乡入俗，与那里美丽的白族金花们跳了几曲集体舞。伫立在这里的海舌公园树林里和草滩上，恰好观苍山、品洱海，看天空上成片成片的白云，与苍山洱海相映成趣，自然是十分惬意，颇有些梦幻之感。
距离海舌公园约两公里的喜洲，是一座有大量白族老建筑群的古镇。喜洲的入口处往里走并不奢华，老街、老房子、老墙垛都还原汁原味，但从这里穿街过巷，就有点时空穿越的味道。深秋的喜洲，花草都是鲜的，空气都是甜的。走在喜洲的街巷里，最陶醉的是一双眼睛，一盯上古色古香的白族建筑上，就久久不愿移开。喜洲人对自己的喜洲，似乎没有过多向外界褒扬的宣传语，在主街靠右侧的一面高大的老白墙上，也只有四个耀眼的大字：欢喜之洲。这似乎就是喜洲人向外面对喜洲之名的通俗注解。而在主街靠左边的几家商铺前，我蓦然闻到了喜洲的烟火味，上前一看，是炉子上正在烤的一种饼子，当地人将其叫做喜洲粑粑。想到前几天在昆明吃到了一种“鲜花饼”，味道还不错，又想到初秋时还去过黄山屯溪，在屯溪老街上也曾看到满街带有梅菜味的一种小饼子，叫做屯溪烧饼，那里的商户为了推销这个饼子，竟将小烧饼切成几个小块，用托盘递给街上行人试吃，可喜洲人不这样推销自己的喜洲粑粑，也就亮出一块“喜洲粑粑”的牌子。伫立在商铺前，我便对这喜洲粑粑有些好奇。喜洲粑粑有甜的，也有咸的，于是便买了一个甜的品尝试试。一吃，果然感到味道不错，其外皮酥脆，里面却很香甜，问当地人家，才知道这喜洲粑粑就是喜洲当地的一种名吃。这就好比我们湖北也有类似的名吃一样，孝感有孝感麻糖，鄂州有东坡饼，黄石有黄石港饼。
喜洲古镇的庭院有“三坊一照壁”、“四合五天井”，仅保存较完整的明清、民国时期建筑就有一百多座，还有现代白族建筑达一百五十多座。伫立在喜洲的“董仁民院”门楼前，只见上面雕龙画凤，五彩斑斓，隔壁还有个“董苑”，门楼上都有龙有凤，问起当地民俗人士，才知道门楼上的龙、凤位置也很考究，如果龙在上、凤在下，说明其主人是男人当家，反之则是女人当家。走过了古镇的正义门，便来到了四方街，其转角楼没有翻新，保留了原状和本色，却早已成了喜洲的网红打卡点。喜洲街巷的老房子大多保存完好，原始的飞檐、翘角、白墙、雕梁画栋，仍在焕发古色古香，其甲马馆、百工馆、严家大院博物馆、董仁民院等，还在这里生生不息。喜洲的街巷虽然也开了各种各样的店铺，但没有肆意大拆大改，不像重庆的磁器口过于商业化，将原真的面目改得面目全非。喜洲在尽可能保存古镇原貌的前提下，也开了不少咖啡店、鲜花饼店、古玩店、工艺品店等店铺，这当然也为喜洲沿袭自己的古镇历史维系了岁月的纽带。
喜洲还是电影《五朵金花》的故乡。这里的人文历史与自然景观独具一格，在走穿了喜洲古镇的主街后，映入眼帘的是千余亩金黄的稻田，中间还可以跑小孩玩的小火车，夏天这里有麦田咖啡、放飞咖啡，如今到了深秋，这里的稻田散发出无穷无尽的勃勃生机，无论在稻田深处的田埂上缓缓踱步，还是在这里与金灿灿的稻田拍摄合照，或是在靠近稻田的咖啡店、茶艺店里捧上一杯咖啡、一杯香茶，都会令人无比心旷神怡。喜洲的文创也办得有模有样，品种琳琅满目，穿梭在喜洲古镇街巷，我也看得眼花缭乱，尤其喜欢文创店铺里挂的几段趣味横生的话语，譬如：“念了十几年书，想起来还是幼儿园好混”、“跟你说了多少遍了，生气没用，抱我才有用”之类，能让远道而来的我站在这里看得发发呆，自个儿愉悦一阵子。
这就是苍山洱海边的古镇喜洲。尽管在十几年前，我曾经来过大理旅行，到过苍山洱海，但行走喜洲尚是首次。人的一生，读万卷书、行万里路，无疑可以让自己的心空更加宽广，让有限的生命岁月更加丰盈，何况在现代社会里旅行已愈来愈成为大千世界的时代潮流。从荆楚大地来苍山洱海边的喜洲旅行，历经了万里之遥，在喜洲我再也掩饰不住自己对喜洲的欢喜。
【2024.10.16
云南大理
喜洲之行】
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