文 艾墨 图 侯扬 CFP

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01 鼓浪屿，转身就是咖啡馆。

 

【HongKong & Xiamen, China】香港的南丫岛和厦门的鼓浪屿，同被捧为“乐活”之岛、“发呆”胜地，但却有着极为不同的味道。有离岛的城市是幸福的，但离岛，如何让城市更美好？

一个“逃班”的午后，想远离人群和高楼，看阳光磊落，蓝天温柔；看鲜花、绿草恢复它原本的样子；看猫猫狗狗，看古古怪怪的人们安静生活。当然，如果还有一片海，那就更完美了⋯⋯

这是每个都市寄居者都会有的周期性幻想吧。人对自然的亲近是出于本能，而人对人群的恐惧，更是严密社会的通病。所以你不得不感慨，尽管香港人平均步速在世界领先，每周做爱次数在世界垫底，但香港人是幸福的，因为他们有南丫岛，还有长洲、大澳⋯⋯厦门人也是幸福的，因为他们有鼓浪屿。

所谓离岛，便是如此。逃出钢筋水泥的世界并不需要费劲打包直飞香格里拉，快则十五分钟，慢则一个小时，蹭上拖鞋踢踏上船，汽笛一响，都市的烦恼就抛在海的另一边。就像流行歌里唱的：“我觉得这样的距离很好，就隔着一片海互不打扰”。

离岛，于是成就了一种生活态度。

南丫岛：一派天然风度

南丫岛是香港最著名、吸引最多游客、交通也最为便利的离岛，它也是香港200多个离岛中的一个。这里有渔村也有郊野公园，有行山幽径，也有开阔海湾，有海边的铁皮房子，也有村里的嬉皮酒吧，有旅游者，更多的却是原住民。从自然的角度看，这也是一个不为人知的香港的缩影：在香港，1104 平方公里的陆地区域，却有23 个郊野公园和17 个特别保护区，未开发土地占了三分之二之多；在1650 平方公里的海域内，则有200 多个离岛、4个海岸公园和1 个海岸保护区。

走下南丫岛的榕树湾码头，是一条长长的堤道，堤道两旁停满了自行车。岛上不允许使用汽油驱动的现代交通工具，自行车就成了岛上居民代步的工具。住在岛上的高级白领并不少，他们骑车到码头，搭轮渡，二十分钟到对面的中环，变身商务精英，晚上披着星星月亮回来，扯下领带换上拖鞋，逗猫逗狗骑车喝酒。外国人
多，艺术家多，也是南丫岛民的特色之一。

南丫岛常住居民有6000 人左右，他们中间有祖辈住在这里的原住民，周润发就是南丫岛培养出的孩子，祖居至今可以在岛上寻觅到。上世纪90 年代香港电灯公司在南丫岛西北边的菠萝咀建发电厂，许多外籍工程师搬到岛上住，渐渐添上了岛上的中西交汇气息。至今，南丫岛仍是香港外籍居民热爱的居住地点，尤其是自由职业者，一间小店，一条大狗，闲散生活，也成了上岛游客眼中的一道风景。

渔村里有些小店，不少是南丫的原创商品，比如木制“南丫小肥猫”。当然更出名的是“建兴亚婆豆花”，经营了几十年的阿婆阿公，每天挑着担子到洪圣爷泳滩附近来卖自己做的豆腐花，“入口即化”的口碑街知巷闻，冰热两种，浇上姜糖汁，回味无穷。树荫里随意摆出的一堆桌椅，蜜蜂就在身边飞，每天都挤满了人。

与英殖民时代香港的城市开发策略有关，离岛区域与郊野公园，占了香港总面积的四分之三以上，而当地严格控制这些地方的开发程度，尽量保持原始生态；加上私有地权的缘故，到今天走进南丫岛，你在感叹一派天然风度的同时，甚至会感叹，那树木怎么那么乱？枯枝都没有人修剪？竟然还有那么原始的铁皮房子？没有人管理？没有部门要求拆建？但另一方面，在南丫岛的山区，留心观察，每一块斜坡都挂着牌子，详细地写着斜坡标号，这是防止和预警山体滑坡之用，任何人经过看到石块有松动迹象，打电话给渔农署告知斜坡编号，政府立刻可以准确定位，避免可能发生的风险。

这不由让人想起纽约的中央公园，市政设计里最得意的一大块绿地，设计理念就是“无设计痕迹”。

鼓浪屿：身上刻着“刀痕”

相比不着痕迹的南丫岛，鼓浪屿，显得更精致和富含旅游气息。

鼓浪屿是全国人民的离岛。某年的五一节，当地旅游局统计，四十万人同时登上了这座小岛，有人说，鼓浪屿甚至面临下沉的风险⋯⋯

这里比南丫岛更有文化历史气息，百年历史的老房子，穿梭其间的猫咪，街头巷尾的咖啡香和馅饼味，钢琴博物馆，一树成林的老榕树，墙头耀眼的三角梅，走在街上说不定还能遇见你认不出来的诗人舒婷和博主连岳⋯⋯去过鼓浪屿的朋友，只需要几个关键词，闭上眼睛，就能嗅出咸咸的海风和慵懒的阳光味道。

但也因为这些，鼓浪屿的第一对外诉求是旅游而非居住，即使去旅游的朋友都声称“哪儿也不去”、“只想发呆”，他们还是循着网络指引，会从赵小姐的店溜达到张三疯奶茶，给著名的猫咪拍照，然后住进著名的娜雅，只为那墙上的话“幸福如果不在路上，就在路的尽头”。

曾有一个网帖在鼓浪屿爱好者中红极一时，那个帖子毫不客气地称外来的、大举入侵的、大量的咖啡馆、家庭旅店是“刻在鼓浪屿身上的刀痕”。可能言之过重，但鼓浪屿的小资与波西米亚气场，确实有一道难以弥合的硬伤：无论奶茶铺子、咖啡馆装修多么精良、多么有品位、多么“在路上”，无论家庭旅馆多么小、清新、有腔调或者华丽丽，在越来越多这样的店布满鼓浪屿的时候，你仍然能感觉，鼓浪屿不是那个鼓浪屿了—再往白里说，那许多的咖啡馆和家庭旅馆，缺少一种对鼓浪屿本身的热爱，缺少一种最最重要的本土情怀，而这，恰是外来者对本地文化是侵略还是丰盈的关键。

南丫岛并不完美，但直到今天，大多数踏上南丫岛并在其上落户的店家，你都能在它身上感觉到对这块土地本身的尊重和热爱。鼓浪屿上的店并不尽然，崇尚流浪与乐活的老板们，似乎只是找到了一个环境优美的地方，印证了他们心目中的“适合开咖啡馆的地方”，中心是他们的店，而不是鼓浪屿。所以走进那么多咖啡馆和家庭旅馆，常常你分不清是在丽江、还是在阳朔、还是在凤凰，又或者干脆你就仍然在北京的南锣鼓巷？甚至许多拆迁赶走了老住户，也酿成了不少难以言说的矛盾。

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02 南丫岛，一派天然风度。

都市需要什么样的离岛？

如那篇网文所提到的，对一片难得的世外桃源，距都市这么近的离岛，更需要规划者和每一个走上去的人对本土的热爱，才能够真正保护住它们。“也许在未来，被文艺青年们改变的鼓浪屿，会成为一个真正意义上的情趣之岛，所有富有情趣的事物都会在那里堆积，可是关于一座城市沉淀了多少年的情愫，培养了多少年的情怀，和生活在这座城市中的人们对这座城市真正的情感，都会被忽略，被遗忘。”

这也是距中环仅仅二十分钟航程的南丫岛，最难能可贵的地方。传统仍在，原居民仍在，外人小心翼翼而由衷喜爱，每到端午重阳，庆祝的大纸牌哗哗哗地竖起来，喜庆而俗艳，离岛区议会选举，许多听不懂中文的老外居民也照样去投票。

逃离是人的周期性需要（请注意断句），离岛之存在，因此宝贵，也因此，更值得我们这些闯入者，珍惜。