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文/王元涛

作为内陆东北佬，我分不清蟹黄和蟹膏，这没什么好丢脸的吧。同时，在吃蟹的过程中，我拒绝任何工具，只用牙，把个蟹钳蟹脚咬得雪肉横飞，也不能说我暴殄天物吧。其实，我还有更无知的表现呢，那就是一直以为只有阳澄湖才产大闸蟹。到了南方才知道，随便一条河汊里，都有大闸蟹出没，它们的钳子上长有绒毛，学名叫中华绒螯。

因此，我吃蟹，基本上靠本能。分布在腹部外围的肺，软沓沓的，一捏冒水，直觉是不能吃的。其他部分，主要靠牙齿和舌头来做判断，只要咬得动，味道好，通吃。说起来，畜肉与禽肉的香，浊重沉厚，会由舌根直接坠向喉咙。而蟹肉的鲜，则轻盈飘逸，似乎需要动用后鼻腔某个神秘的器官才能捕捉到。尤其是蟹膏和蟹黄，那种浓烈到令人窒息的香气，真会让人全然忘掉它们包含的不过是蟹的精子和卵子。

小时候，我们有个谜语，“骨头长在肉皮外”，说是鸡蛋，其实应该说是螃蟹才对。初看起来，吃肉与吃鱼，都是相对轻松的举动，伸筷即得。而吃蟹，则艰难得多，要历经曲折，才能把蟹的硬壳敲裂剥开，要耐心十足，才能挑净碎骨，最后，一条白肉，终于稳妥地躺在舌面上。如此说来，这种“先小人后君子”的进食程序是好的，因为它成功克服了啃骨头的攀登感，以及害怕鱼刺卡嗓子的提心吊胆。我愿意相信，这种安心，可能让我们的味蕾及其辅助系统更为放松，从而释放某种酶，使整个口腔更为深刻地领受蟹肉的鲜美。

各类肉，各类蔬菜，谁敢说自己不要盐照样好吃？只有蟹，无需酱油，无需醋，无需一切蘸料，人家是自带鲜味的，由此，吃蟹成为最为简洁的进食行为。当然，这对螃蟹自身并没有什么好处，我们的赞美因此显得有些自私了。

深圳街头，有五元一只的大闸蟹，红彤彤的很诱人。同事警告，这种货不可以吃。为什么呢？同事说，这种便宜太不正常了，很可能是死蟹。而死蟹会分解一种毒素，对身体有害。但我的疑惑是，那些店铺都是坐商，如果有人吃坏过，难道不会找上门来跟他们算账吗，他们又跑不掉。同事退了半步说，即使不是死蟹，也是快死之前做熟的，还是不吃为宜。他说的，对吗？

要知道，蟹也是可以生吃的。宋人高似孙《蟹略》记载，当时有吃“蟹生”的习惯，做法有两种，一是用酒或酒酿腌渍小半天，叫“酒泼蟹生”，另一种是快刀剁成小块，拌以作料，包括香油、花椒以及橙泥或梅汁。今天，我们已经把这种生食的习惯搞丢了，韩国人却依然保留着，此即所谓“礼失求诸野”。不过，韩国人似乎没得到真传，他们的蟹生是用酱油汤浸泡的，味道未免过于苦咸。

沈宏飞先生写过怎样吃阳澄湖大闸蟹，种种仪式，种种禁忌，以及各式工具，感觉是一项高级手工艺劳动。我真是顾不上这些，每次生生掰开蟹壳的瞬间，都有一种霸王硬上弓的隐秘快感，这种吃法尽管野蛮，却有一种小门小户的家常自在在里头，因为说到底，吃蟹，不过是不想辜负这个美好的秋天。