肩宽的设计，在服装之中，很多人对它都不是很重视。其实，一件服装的好与坏，肩宽也起着，相当大的作用。在服装的视觉比例中，衣服起着纵向的长度，而肩宽起着就是横向的宽度。这一长度与宽度直接影响着服装外形轮廓比例。在女装肩宽的设计之中，大部分把肩宽减小一部分的量，以减小横向的宽度来，增加长度与宽度比例，把人显窄。把人显高。

在我的模板所有的取值当中，一切基于净体+空量的形式决定大小与定位。

净体（如果要想把女装的肩制好，就要了解它正常的宽度）

160/80A 肩宽38.4CM

165/84A 肩宽39.4CM

170/88A 肩宽40.4CM

空量（在女装之中，只有此位置，空量为0甚至小于净体）

至于肩宽减小到什么程度，也是由款式来决定。

衬衫类：可以减1-4CM左右（具体还得看款式，要灵活）

职业装类：可以减掉1-2CM

外套风衣类：可加，可减。但不能减掉太多。最主要的还是灵活应用。

肩宽的大小，模板的量取方式。（图中：在165/84A规格为例 S：38CM 后小肩长吃势0.3CM）

A到B 量取后肩宽大

D到E 成衣后量取肩宽的位置

那么，大家有没有想过，AB的长度，能否等于DE的长度呢？

实际，AB的长度决对不等于DE的长度。（DE能大于AB   0.1CM）

这样讲来，正确的后肩宽大小，应该是S/2+0.2（S/2内有0.1误差+0.2的量=吃势0.3）从A量到B点决定出E点。

后肩宽决定后，CE的长度即（后小肩宽）

前肩宽的决定，由后小肩宽长度CE-0.3（吃势）=前小肩宽GF

        总结：为什么要把一个肩宽，讲这么多，其实，有很多人不去注意这一点。也不再乎去掉那么零点几几。其实，你错了，在企业内，制板是造楼的图纸，裁剪是按图纸加工砖块大小，工艺制作是砖块组合的过程。如果你的图纸上有错，何谈盖楼呢？