赤日炎炎，心浮气躁。来点素淡文字。今天说说两本茶书。

一本是潘向黎的《茶可道》——我读潘向黎，已逾十年。从《局部有时有完美》到《十年杯》，到《我爱小丸子》，无论她的散文还是小说，贯穿其中的那种磊落直白气息，一点无脂粉味，素面而行的样子，一直都是我喜欢的。 前阵子在春秋书店偶见她的新书《茶可道》，多年未见她出书，自是惊喜，急急买下。

这本书是新民晚报的专栏合集，本来心下有些忐忑，生怕是那种熟极流丽，已然技术化批量生产的索然文字，看了下，倒是平实有物，每篇都有结实的信息，有的是谈茶具，有的谈茶名，有的谈掌故，有的谈茶食。她是福建人，家乡是产茶地，又曾负笈日本，对茶道也略有所知，这些实际和间接经验的积累，自然成了她取材灵便的资本。我认为潘的好处是直爽，比如普洱，讨厌就是讨厌，也不婉转。不足是，有时对人事下结论比较草率，缺少沉着气。比如认为周作人媚外，冒辟疆风雅，这些论调恕我不能苟同之。 
 

如果把文字比作舞蹈，潘是芭蕾，而车前子像民族舞。潘让我吃惊的是她的足下功夫，每个话题都开的很清晰，落点小，但下笔绝不含糊。有一篇是写茶壶，不是中远镜头，而是直接逼近到细节处，她写的是壶嘴的曲与直！前者便于倾倒而后者利于藏香。后者的式微，恰恰说明现代人闲淡的茶心已不再。还有一篇是写茶粥，纠正了汪曾祺那种以茶汁煮粥为茶粥的概念，其实茶粥是中国古代把各种调味料混合茶叶煮制的一种“茶杂煮”。

”

还有茶色，她说的历历如在目下，茶香写的也生动，简直是以鼻观物，文字见性情，她说古人坟地是个喝茶好去处，对着那个土馒头，任是什么腥臊荣辱名利，也淡泊了。别人这么写，我会认定是矫情，但对她，我有信任度。饶是这么一篇篇的写，落笔还是浩浩汤汤，居然毫无灵感穷尽，凑数之干涩。潘向黎一直说自己是个没有规划性的人，看来是真爱茶，才能坚持写上四年，因着贴合本性。

另外一本，是车前子的《茶饭思》——她对吃文的兴致，应该是在《好吃》那本书时，就给挥发了一些。写到《茶饭思》的时候，已经倦意十足，全凭一点余兴支撑，文字也懒得荡开了，篇幅短，文气也弱，带着倦容。就茶书而言，潘更有力量感，信息更结实。老车同志则比较飘逸有诗情——云端和绿地，还真是我阅读涉足的重地.

《茶饭思》，顾名思义，就是茶，饭，思。我觉得这真是老车同志的生活精妙写照。茶者：逸志，闲情，悬浮在日常泥泞之上的灵物；饭者：民生，生计，我们深陷其中的柴米生活。思者：神游太极，心猿意马。无所挂碍的灵性。老车同志费尽心思调和三者的痕迹，努力将谋生与谋爱合二为一的用心，就在这本《茶饭思》之中。他爱茶如书，说绿茶是宋人小品，清新如洗，红茶是明清香艳小说，冶艳风流，乌茶是武侠小说，意气血气和胆气，

他写茶，却又不是写茶，他写的，是被茶味渗透的人事。茶中亦有世事起伏：种茶的茶农，因为市场原因，砍了好茶树；茶人说喝茶的心得，比如，绿茶里点一只橄榄，则茶气越清；茶也有亲戚，比如茶梅。茶梅味激越，伴一泡二泡的茶，只会冲煞了茶味；茶水中隐秘盛开的亲情：老车的爸爸，喜把上好茶叶叫上茶，老车同志说，其中大有古意呵。茶也有栖身处：绿荫香浓处，落花也请丽。那时茶亦喝的通透，秋思幽深，全在天地间游走……老车同志写茶，滋味盈盈，又隐隐。文思散置，全靠一股清明茶气般的文气贯穿。

看老车同志写他怎么花心思摆弄茶渍，把玩的细腻手势，或是泼墨如水的，去写茶香的诸多层次。想这个人真是闲情啊，大把的时间浪掷在这种无关柴米的闲事上，咀嚼那些风雅片段好象桃源中人似的不染尘。可是，车前子本是诗人，半途变法开始写散文，又是南人北漂，居大不易。再看他一笔带过的写自己的老去，做稻梁谋的疲塌，不想再接稿的厌倦，就会想，这个人活的隐忍，他奢侈的闲情，其实是用“一粥一饭，当思珍惜“的节俭攒出来的。饭余还能有茶，容我安心，容我欢喜，足矣。俗是甜的，雅是苦的，他却是要在苦中嚼出甜意来。他文字中的仙气，何尝不是坐在低低的尘埃里，奋力举在掌心里的那朵花。