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从80K--波密的包车费用是6个人1200元。（按季节和路况收费）

沿嘎龙藏布江行进，这段路是最难走且最惊险的一段，沿途会遭遇山体塌方、泥石流、滑坡等，道路毁坏情况相当严重，若不是四驱越野吉普很难过去。

到这里，我的相机彻底没电了，想拍也不可能。这几张照片就是用没电的2块电池中的虚电对付着拍的。

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这辆车上的人是从四川过来的，由于高原反应，从车上下来的几个女人又拉又吐。
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这山，远看近看都很漂亮，不过，你上去试试，折腾死人。

52K，海拔 3415米，有几栋极其简陋只可投宿没有饭馆的大车店，一般车辆只从这经过很少留宿。车行至此就开始翻越海拔4800米的嘎隆拉雪山，这里海拔高、气温低，地势陡峭、地形复杂，沿途有10多处泥石流、塌方多发路段，6、7月间多有雨雪，山顶常年积雪平均厚度为5--6米，冬季雪崩随时可能发生，被称为“死亡地带”。

我们在无限延伸的冰山雪道上穿行，可以感觉到它们的寒气，L哥说这是他目前见到的最为残酷的一个雪山。

（下面这几幅照片是队友寒竹为我提供的）

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我们的车就在这冰雪栈道里前行。也曾想，如果不通车，我们会不会就从这里走到波密去呢？

车在高山荒漠中盘旋而上，约有8、9个180度的大转弯，当车行驶在拐弯处不敢说话、不敢深呼吸，太吓人了。经历无数个无规律盘旋上升的曲路后路渐趋平，雪路上已经可以看到夹杂的碎石和泥土，往下看已经有了浓浓的绿意，感觉离雪山下的目的地不远了。

走完这世界上最艰险的公路路段，会有一种死里逃生、如释重负的感觉。

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下午16：00时，我们到达了波密县城，住进了干警招待所，与等候在那里6天的3位队友会合。全程80公里我们竟然行了8小时，可叹路况有多么惨烈。

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波密，藏语意为“祖先”，海拔2742米。波密县位于雅鲁藏布江的大拐弯（大峡谷）地区，是一座被雪山和森林环抱的美丽小镇，门巴人、珞巴人村寨散落其间，这里空气清新，波密县城扎木镇被称作“西藏的小瑞士”。

一天没吃饭了，我们找了一家川味饭店。9个人，6菜1汤4盆饭，又是干干净净一点不剩。想想我们一路的饮食和居住条件都觉自己可怜，在家哪儿这么吃过？哪儿这么遭罪过？

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晚餐后休息一会，我和队友出来遛达，此时已经是晚8：30，拍了一些小城夜景。

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波密广场，因为下雨，行人寥寥无几。

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波密县政府。

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在一家商铺，征询老板是否可以拍几张照片？因为老板在忙着看世界杯，没时间搭理我，不耐烦地说：随便拍！

这里的林业资源非常丰富，沿途只看见一、二个规模很小的木材加工厂，生产的产品应该很单一。许多树木成材以后没有砍伐，在那里自生自灭，很可惜，也觉浪费。

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附记1：

在墨脱，门巴族以水葬为主，珞巴族以树葬为主。为我们开车的司机就是一位珞巴族小伙子，他就给我们讲了树葬的方式。还说，如果想看树棺，可以领我们去，吓得我们连忙摆手说罢了。（我可怕那树棺从树上掉下来。）

人去世以后，把尸体敛入棺材，送到高远静谥的树林深处，放置在高高的树杆上。2年以后，待尸体的肉腐烂掉只剩下骨头时，取下棺材，收好骨骼。一种是把骨头存放于寺庙（和我们存放在灵堂差不多），请喇嘛每日诵经祷告；另一种是请寺庙的喇嘛来把骨头焚成灰撒入江中，他们认为这样做，人的灵魂就可以干净地升天了。

附记2：藏族的丧藏方式有哪些？

天葬：是藏族的古老风俗也是最普遍的葬法。“天”在藏族的心目中享有崇高的地位。传说中的天由9层组成，若沿着天梯向上攀登可以达到13层，那是“赞神”的辖区，也是黄教创始人宗喀巴所描绘的琼楼玉宇彩云间的极乐世界。

    火葬：西藏后期的火葬主要流行于上层贵族和高级僧侣当中，是一种等级比较高的葬法。火葬在很短时间内流传于高层人士中的原因，首先是“温末”等农民起义挖掘了赞普的陵墓，从而看到了土葬的弊端；其次是通过各教派中的著名人士和印度佛教人士的宗教联系，那些高僧也模仿其丧葬方式以提高自己的身份。

土葬：按藏族人的风俗，那些有重大罪恶之人及受刑而死的囚犯是不能天葬的，只能埋入地下，这样他们的灵魂就不能转世。实行土葬的多是外来的其他民族，本地藏人认为这样处理遗体是最差的方式。

  水葬：在雅鲁藏布江等江河附近有水葬习俗。人们用羊毛绳将死者遗体束成弓形，再拴坠石头投入河中，或用白布裹尸投入江中顺水漂流。在西藏许多人认为水葬卑贱，只有对乞丐、病人或患传染病的死者才进行水葬。事实上水葬的对象也不仅限于上述之人，在藏东山高谷深鹰鹫少进行天葬困难，因此多数人采用水葬。他们认为天葬是将尸体喂秃鹫，而水葬则是喂鱼，目的均是可以得到超度。

树葬：身份较低的、前生有恶业者使用树葬，与天葬类似，将遗体放入林中任鸟兽食取。现在听珞巴人讲述，好像不全是。

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  这就是传说中的水葬桥，我们就从这上面走过。