业已入秋，地处高原的西宁在下过几场雨之后，天气已簌然转凉。此时的我决定再次出行，算是9月入川前的一次铺垫，这次也依然邀请了恰有闲暇的母亲一同上路。

此行之目的地，是西北方向的新疆。新疆是我一直很想去的地方，如今随着兰新高铁的开通，从西宁前往新疆也变得方便许多。不过在旅途的频次越来越繁密的如今，曾经对新疆的那种向往已褪色许多，出发之前，心中并未感觉很轻松，焦虑感还是不时涌上心头。

我和母亲是在首府乌鲁木齐东边的吐鲁番下车的，虽然已时值8月下旬，这座丝绸之路上的名城依旧酷热难耐，北京时间的下午6点，这里的气温仍高达37摄氏度，“火洲”的确是名不虚传。不过，气温虽高，但城市的气氛和景象却让人心中有些发凉。从火车站乘车到市区，可以看到路上行人不多，四处把守的军警却随处可见，戒备肃杀的气氛显示出表面的平静下暗含的隐忧。我们住在城区最繁华地带的一处酒店，正赶上吐鲁番一年一度的葡萄节，酒店附近的青年路和公园本应是最热闹的地方，但我们看到的情况却恰恰相反，远道而来的我们也无处可去，只能在房间休息。

谈到吐鲁番，当然并不只是异域风情、瓜果飘香。作为丝绸之路沿途的重镇，吐鲁番的文物古迹也是闻名天下，其内容之丰富从吐鲁番博物馆的馆藏就可见一斑。此处想着重写一下我们参观的两座保存至今的汉唐时期的故城——交河故城和高昌故城的经历和感触。这里援引一下Lonely Planet旅行指南作者，我的朋友刀哥对这两座故城的描述。

如果你有机会从一个高度俯瞰交河故城，你会发现，它就像是一艘巨型航母，游弋在吐鲁番盆地之中。它曾经承载过两千多年的车师前国的辉煌过往，也曾见证了唐王朝在此设西州时的繁盛。在经历了14世纪伊斯兰圣战的硝烟之后，这里逐渐败落，最终只剩下了一座面积达43万多平方米的废弃之城。

现在游览这座保存完好的千年故城必须依靠步行，一步步接见那些使用了一千七百多年的建筑物。沿着土砖铺成的栈道走进交河故城，你会惊叹于它的雄伟，迷宫一般的栈道，串联起密密麻麻的民居、官邸和佛寺残垣，有时候你得沿阶梯往下走，才能看到那一间间地底之下的房间。在故城北端，有一处大型佛寺遗址，残存的院墙仍高达8、9米，院中有夯土筑成的高大塔柱，四面均有佛龛，完全可以想见当年的盛况。在其东北处有一组舍利塔林，中间有一大型佛塔，四处各有25个方形小塔，排列整齐，气势宏伟，这应该是新疆地区唯一可见的佛教塔林。

高昌故城则是始建于公元前1世纪，历经高昌壁、高昌郡、高昌王国等长达1400多年的历史，一直是西域大地上最重要的城市，吐鲁番绿洲的政治、文化和宗教中心。直到公元1388年，察合台国对高昌地区实行伊斯兰教圣战，高昌故城从此被废弃。而当年唐三藏途径高昌城坐坛讲法的往事，则早已成为西游取经之路上的佳话。高昌故城比交河故城规模大许多，乃是新疆境内最大的古城遗址，但不如交河故城保存的完好。整个高昌故城呈不规则的正方形，可以清晰地看到城门、外城墙、宫殿、佛寺、佛塔、民居等各种建筑物的形态。

曾经在高昌故城游览是可以坐驴车的，但现在再也看不到了，被列入到丝绸之路22个世界遗产点之后，吐鲁番政府对高昌故城进行了保护性改建。站在故城内，望着背后的火焰山，在连绵红色的映衬下，那些伫立了千余年的黄色残垣断壁仍然令人震撼。