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（原载于《世界日报》）

在内地游客眼里，苏渥德（Seward）是个宁静悠闲的海边小城。但在阿拉斯加，居民3000的苏渥德却是屈指可数的大市镇，南部繁忙的不冻港。苏渥德的闹市也就是沿海一条街，街两边挤满各式各样的餐馆、旅馆和旅游纪念品店，几乎都是小小的，五颜六色的。对阿拉斯加一个很深的印象是，这里样样都很大，山是雄伟的，荒野是辽阔的，反衬得房子都很小。

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港湾里大大小小的游轮和渔船无疑是小城一景，当然最引人注目的是防波堤外的大游轮。夏天每天都有一艘豪华游轮停靠在苏渥德，上千游客一拥而下，给小城带来热闹和繁华。八月下旬是阿拉斯加旅游季节的尾声，小城显得淡而静。

人们来苏渥德的主要目的，或是出海看基奈峡湾国家公园，或是钓大比目鱼。黄昏时我们出海回来，正赶上钓鱼的船也陆续回来，看见两个喜气洋洋的小伙子推着满载鱼获的小车从跳板上下来，大家都好奇地围过去看。好大的比目鱼！每条都有150多磅！红而喜气的是Rockfish，白而扁平的是大比目鱼，后者正是出海钓鱼的人最梦寐以求的！ 每个港口对钓鱼的限量都有不同规定，苏渥德对大比目鱼的规定是每人2条，限量最宽的是三文鱼。钓鱼回来的人都兴奋地说，这里的鱼实在太多，太容易上钩了。

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到了苏渥德才知道太平洋里有5种三文鱼，我们平时在超市买的Pink Salmon只是最平常的一种，其它还有Silver Salmon、Red Salmon、Dog Salmon 和 King Salmon，其中以King Salmon最为稀贵，是令人垂涎的珍馐美味。尽管是产地，背靠着天然大渔场，在苏渥德的餐馆里吃鱼可不便宜。晚饭时我们点了大比目鱼，小小一块20美元。我们住的酒店有一个面海的大平台，上面架了煤气烤炉供客人自用，客人们有的自己钓了鱼，有的在码头上买了鱼，夜夜有人在平台上烤大比目鱼，喝大杯酒，好不痛快！

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苏渥德的夏季，黄昏是漫长的，晚上九点天还亮着。晚饭后雨停了，我们沿着Rescurrection湾散步，欣赏海湾的美景。Rescurrection湾也是一个冰蚀峡湾，峡湾两岸是陡峭的山峰，苏渥德就座落在这个峡湾的最里端。所以人们从苏渥德看到是一片狭长的海，平日里海水平静得像个湖泊，只有一天两次涌入峡湾的潮汐提醒人们这是海。海潮来势凶猛，落差达14英尺，所以苏渥德又被称为潮汐城（Tide Town）。黄昏时的峡湾正在低潮，一只泊在浅滩上的渔船吸引了我们的目光。倾斜的船身，平静的海水，积雪的山峰和飘带似的云，天然自成一幅静美的画。

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连一段铁轨和一节废弃的车厢在黄昏的海边也显得如此富有诗意。苏渥德位于阿拉斯加铁路线的最南端，在地广人稀、道路有限的阿拉斯加，像苏渥德这样铁路、公路、海路和空路均四通八达的地方实属不多。很多地方，包括一些著名国家公园，都无道路可达。要去那些地方，只有乘小飞机着陆，或经过艰难漫长的徒步，与荒野亲密接触几天后，再由小飞机接回人间。

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虽然临着海，苏渥德却并不是海边戏水的地方，一则海水太冷，一年四季无法下水，二则这里没有沙滩。海滩是黑色石滩，大大小小的石块全是冰川搬运堆积下来的冰碛石，很典型的冰碛地貌。沿着海岸散步时，我们看见一只顽皮的海獭在戏水，一位游客在岸上手拿相机追着它跑，海獭每游一段，便停下来看看岸上的人跟上没有，好像很高兴有人陪它玩。海獭是最小的海洋哺乳动物，长了动物中最密集的皮毛。珍贵的皮毛招来多年的穷追猛杀，所以现在它是濒危动物。

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继续向前，遇到一条小溪正流入Rescurrection湾。溪水是从雪山，归根结底是从巨大的哈丁冰原上流下来的。雪山和大海之间有一道狭长、然而密集的雨林带，被称为亚北极雨林，这是我见过的最北的雨林。由于严寒，树种仅限于云杉和铁杉。近看也像任何雨林一样，树枝上缠绕着絮状藤萝。

苏渥德以当年国务卿威廉∙苏渥德的名字命名，他以720万美元合2美分1英亩的价格从俄国人手上买下幅员辽阔的阿拉斯加。最初的几十年，人们看不出冰天雪地的阿拉斯加价值何在，讥之为苏渥德的冰箱，直到阿拉斯加发现了金矿，后来又发现了石油。如今世人惊叹于她的美丽，旅游业成为仅次于石油的第二产业。

苏渥德是阿拉斯加访问率最高的地方之一。无论是自然爱好者，还是专业摄影家，都能从这里找到灵感和他们梦想中的美丽。