一大早出发，特意导航到就近的邮筒，我跳下车，快跑几步，把明信片给扔进去。

 

出城以后，公路指示牌出现了熟悉的摩洛哥地名Tangier（丹吉尔），想着跨直布罗陀海峡的对岸，很近的距离就是自己曾去过的地方，心情有点小激动。估计渡轮是可载汽车的。

 

从塞维利亚往东行驶大概2个小时，便到了安达卢西亚自治区格拉纳达省的首府格拉纳达（Granada）。我们直接到了酒店停车场，叫上一部出租车，就径直往阿尔罕布拉宫去。

 

 

石榴之城的由来

 

在西班牙语中，“granada”意为石榴，因而格拉纳达亦被称作“石榴之城”。当地曾是摩尔人在伊比利亚半岛上的最后一个王国的首都，格拉纳达因此成为具有伟大象征意义的城市。

关于格拉纳达这个词的起源有几种说法。一说，这个名字是罗马人起的，源于拉丁语“granatum”，意思是石榴树，这座城市的名字就来自堡垒里生长的一棵树。其他说法，这个名字来自阿拉伯语“Gar-anat”，意思是“朝圣者的山丘”。另一个故事则把落日比作石榴鲜红色的果实。

 

早在公元前 8 世纪，西班牙这一地区就盛产石榴。这种水果原产于伊朗和阿富汗，但由腓西亚人带到西班牙，腓西亚人在公元前 850 年首次定居在加的斯（另一个安达卢西亚城市）。

 

据说石榴在希腊神话中象征着生命和重生。而在中东地区，石榴被认为可以消除仇恨和嫉妒。圣经中提到，石榴可能是亚当和夏娃故事中真正的“禁果”。人们相信每颗石榴都含有 613 颗种子，符合《摩西五经》的 613 条戒律，因此石榴也根据这个神圣的数字成为一种神圣的水果。

 

而最常见的解释是，费迪南国王和伊莎贝拉女王选择这种水果作为他们在格拉纳达战胜安达卢斯摩尔人的最终胜利的象征。从那时起，石榴就一直留在该市的徽章上（格拉纳达的旗帜上也有石榴的图案）。

 

一颗小小的石榴，被赋予了那么多意义，实在是有趣之极！

 

红色城堡阿尔罕布拉宫

 

格拉纳达的主要景观分布在两个区域：一个是阿尔罕布拉宫（Alhambra)，另一个是阿尔拜辛区（Albayzin)。

耳闻已久的阿尔罕布拉宫必须首先满足。每日官网放出的能进入纳塞瑞斯皇宫（Palacios Nazaríes）的门票有限，门票十分抢手，这个景点是此行惟一提前3个月就买好票的。另，又因一票难求，门卫对此管理很是严格，必须于指定时段参观，若是某时段游客迟到太久，会影响下一时段的游客，有可能被拒之门外。好不容易才从官网上抢到的门票，预约时间眼看就快到了，他们还规定进场前一定要取票，看了网上的攻略也没个底，那叫一个心急啊。

主要是阿尔罕布拉宫景区占地面积极大，仅从地图上看，光是停车场和入口（门）就有好几个，也不是所有的机动车都允许进入。经仔细研究，出租车／网约车能到的、且最靠近纳塞瑞斯皇宫的门口是正义之门（Puerta de la Justicia）。

大多数游客都步行上山，还好我们选择了坐车。下车后，穿过正义之门，我们开始撒腿狂奔。导航只有一个大致的方向，具体皇宫的门口向哪边开也没概念。从正义之门到皇宫，还有7分钟的步行距离。注意，是上坡。又一次，颠得黄儿都要散了。

尽管茫然，但卡着点，终究我们及时赶到了。此刻进场队伍已在形成，我们还一脸懵的四下找取票点。幸好啊，官方人性化地在一旁的空地设立了一个人工咨询台，我们依照指引得以顺利核验身份取票，同时还租了一部讲解机子（可以在其他出口归还）。

那个入口，说真的，若不是大家已在排队，我断然不会想到拐弯处藏着一个门口的。排进队伍，刚才的焦急狼狈消散，总算一块石头落地，可以踏实参观了。等待的间隙，能拍到对面阿尔拜辛区错落有致的白色房屋，不算枯燥。

 

 

纳塞瑞斯皇宫

阿尔罕布拉宫，意为“红色之城”，是格拉纳达的象征，甚至是西班牙的地标之一，摩尔人王朝曾经的辉煌肉眼可见。而其中始建于13世纪的纳塞瑞斯皇宫，达致穆斯林建筑艺术的巅峰。

只一刚踏入梅苏尔厅（Sala del Mexuar），便被满目的马赛克瓷片惊艳到了。该厅于1320所建，属于较早期的王宫部分，是苏丹与大臣讨论国政作出决议的场所。

而梅苏尔庭院（Patio del Mexuar）更是相当典雅。据说奈尔斯（nasrid）王朝的每位君王都认为，宫殿墙上的每一块空间都必须被填满装饰，于是书法、诗句、铭言、几何图案和花卉元素，都被细致地刻在石头墙壁与木头上，有些甚至还用石膏塑形，从墙壁、柱子、拱门还一路延伸到天花板上。

以桃金娘庭院（Patio de los Arrayanes）和狮子庭院为代表的庭院们，掩映在宏伟的城墙之中，布局精巧，移步易景，繁华尽在细节里。有那么几个瞬间，我以为回到了摩洛哥的宫殿庭院。素雅的马赛克花纹，十分耐看。这天的照片我拍得甚为满意，因为我终于发现画面模糊不是因为我眼花，而是广角相机镜头没调焦。

宮中最高的Comares塔，倒映于水面上，纯白大理石地板衬托出两行翠绿的桃金娘篱笆，在古希腊时被视为是美神阿芙洛狄蒂之花。大使厅（Salón de los Embajadores）有着层叠繁复的木雕，三边共有九间小房间接见使节。

 

 

 

 

 

紧接着，走入狮子宫。这里是国王的私人领域。

 

穆罕默德五世于1377年建造的狮子宫（Palacio de los Leones）建于1377年，是整座阿尔罕布拉宫最为登峰造极的建筑成就。他意在打造出天堂绿洲的美景。因为穆德哈尔（Mudéjar）的建筑艺术风格，仍能看到出现狮子等具象图形的默许。

 

狮子庭院（Patio de los leones）的中央是醒目的狮子喷泉，成围拢状的二层楼为嫔妃和王子的居所。憨态可掬的狮子共12只，它们口中流出的水，经水渠流入房间内，象征着黄道十二宫与水乳蜜酒四条河流。124根细长的廊柱，如同森林般，将过强的光线均匀地洒入室内，而大理石地板又呼应出波光粼粼的氛围，很是令人动容。
 

 

最不可思议的是阿本莎拉赫厅（Sala de los Abencerrajes），如蜂巢般由5000个小壁龛组成的穹顶，营造出如同天然钟乳石洞的垂坠感，而建造依据竟然十分科学，源自毕氏数学定理。

 

国王厅（Sala de los Reyes）是国王宴请宾客的地方，天花顶出现了色彩纷呈的人物绘画，表现了狩猎等多个场景。

 

沿着台阶走下楼，浑然不知什么时候上的楼，就来到户外小花园。这个庭院因查理五世住过，而风格有所不同。皇宫内部的参观到此为止。

出来后，会不由自主地被一旁的水池所吸引，原来这片残存的建筑是宫殿中最古老部分，据信是1302年时穆罕默德三世所建。目前只剩下仕女塔楼（Torre de los Danas）映照水池，显得几分清秀。

阿尔卡萨瓦堡垒

走出皇宫最后一道门，我没有勇气闯入阳光里，午饭点已过，饥肠辘辘，又累又热。光是坐着都在燃脂，体力消耗极大，每个游客都拖着沉重疲惫的步伐在游览。

43度高温下，我对着“continue to visit”的路牌直犯愁，啥时是个尽头……接下来还有两大区域。手机动不动就出现黄色三角标警告，报告温度过高，需降温后才能使用（闪光灯模式）。

我们爬上花阶，回到来时的空地前。买了三明治、冰水和雪糕续命，到处都是人，尤其是可遮荫的树下和有冷气的商店。在我们吃着雪糕冷饮时，旁边一游客闲情雅趣地背着一把吉他出行，于是听他轻轻吟唱，撩拨琴弦。一有音乐，马上就不同了，暑气立马消解不少。

解决了温饱问题，只有皇宫需要在指定时段参观，其他就不匆忙赶趟了。鉴于阿尔卡萨瓦堡垒 (Alcazaba)就在皇宫的隔壁，我们的游览路线顺理成章为：纳塞瑞斯皇宫 – 阿尔卡萨瓦堡垒 (Alcazaba) – 赫内拉里费花园 (Generalife)。

爬堡垒的感受就一个，没有最热，只有更热。

 

看到最顶的瞭望塔的钟，我和V躲在狭窄的阴影下，等整点的钟声。但，并没有这项。

 

 

见到方方正正、格格不入的查理五世的宫殿，本想着略过算了。想着来都来了，去看一眼吧。没想到外边看是方形，里面居然是像斗兽场的圆形，真是别有洞天。

 

这里的游客最少，可能也是被外表欺骗了。我反正走不动了，怂恿体力最好的V爬到二楼去，供我拍大片。

 

赫内拉里费花园

扛着在纪念品商店一眼就相中的金孔雀镂空窗花工艺品，揣着几个玻璃石榴和马赛克瓷杯（恨不得都买下来），收获满满地准备往出口走了。走着走着，就看到了Jardin和continue to visit的字样，原来是来到了花园的通道入口。远望过去，貌似也是一派丰饶景象，绿树环绕尤其引人注目。

这么有缘，那就继续靠意志力坚持一下吧。

树木被修剪成厚实的围墙状，密不透风，不知多少秘密曾在这里倾诉。水池增添了几丝清爽凉意，这里的水池很受游客们欢迎，因为可以接点水淋在手臂上降温。

从花园的高地位置，可以遥望刚参观的皇宫和堡垒建筑群。

 

圣尼古拉斯观景台的日落和漫步阿尔拜辛区直接放弃了，奈何我就是想爬也爬不过去了，更何况九点才日落。

我们一致同意回酒店休息，好好坐下吃顿晚饭。人家喝啤酒的时间，我们吃晚饭。我特意点了朋友推荐的当地特色西红柿冷汤，据说能解暑气，毕竟前两天我都轻微中暑了，但我万万没料到，是和洋葱一起打碎的……哈哈。

傍晚，委托队友出门去格拉纳达大教堂打个卡。大教堂旁的皇家礼拜堂，伊莎贝尔女王和费南多国王的安葬在此。1492年1月2日，穆罕默德十二世把城市掌控权交到天主国王费尔南多二世和女王伊莎贝拉一世的手中。Nasrid王朝的灭亡意味着穆斯林对伊比利亚半岛长达七百多年统治的终结，同时也标志着西班牙收复失地运动的结束。

除了热以外，格拉纳达没毛病，足够精彩纷呈，是一个理想的旅行之地。难怪韩剧《阿尔罕布拉的回忆》当年如此大火。也确实可以相信墨西哥外交家兼诗人（Francisco de Icaza）的名言了：施舍点什么给他吧！——因为再没有什么像他那样身在格拉纳达却是个眼盲之人更可怜了(Dale limosna, mujer, que no hay en la vida nada como la pena de ser ciego en Granada)！法国文豪雨果也被这里的景象所征服，赞美道：“没有一个城市，如格拉纳达这般，带着优雅和微笑，带着闪烁的东方魅力，在明净的苍穹下铺展”。