从锡吉什瓦拉到锡比乌（Sibiu）的车程大约1.5小时。天气太热，我俩在车上聊天乏了，打了个盹儿。

还没正式抵达老城区，从城市景观和道路建设就能看出锡比乌较锡吉什瓦拉更有历史感和层次，也更具规模。它在2007年获选为“欧洲文化之都”。19世纪作曲家李斯特和施特劳斯都曾游历此地。

司机Adi将车停在了老城大广场（Piaa Mare）的外围，我们要自己走几步进入广场。锡比乌的历史中心被分为上城区和下城区，每个区域都有着独特的体验。上城区是城市的历史核心，拥有大部分地标性建筑，外墙粉刷的颜色是簇新的，看得出得到很好的维护修缮。因而，属于上城区的大广场是步行丈量锡比乌老城的完美起点，周围环绕着雄伟的建筑。第一感受就是，这广场傻大傻大的，晒得要命，没什么人走在广场上，也许是中午太热的缘故。

 

我们打算参观的布鲁肯塔尔宫（Brukenthal Museum），原来的男爵宫殿，就在大广场一侧。现在为罗马尼亚最古老的博物馆之一，也是最好的美术馆，建于1817年。

不巧的是，走至门口，方知博物馆这天休馆，我们稍有遗憾地在门口打量了半天。保安大叔拿着一张塑封的英文闭馆声明，带着歉意比划着给我们解释；并邀我们稍稍欠身大门内，允许我们拍下内庭的照片作留念，我在大门外留影时，他还专门移走放在门口的告示牌。不过，当他们本地游客前来，他则边用力呵斥着，边不耐烦地挥手让他们远离门口，不要逗留。我和女友相视一笑，这似曾相识的行事作风啊！

既然最想看的博物馆没看成，突然空出的大块时间去哪里，以及做点什么好呢？手里的LP《欧洲》没能给出答案，我能想到的是去“游客中心”发掘下。

游客中心就在博物馆斜对角富丽堂皇的大楼里，推门进入宽敞的大厅，豪华的柜台空无一人，但室内气温比起外头暴晒要舒服得多，我们决定在这里凉快凉快。我于是去书报架上自行翻找旅游小册子之类的资料——一般的游客中心都会提供。我找到了零星的几份，但看起来也没有什么特别有用的信息。这时推门进来一个男人，他看了看我们，并没有搭腔，而是径直又走入了后端的一扇木门。

过了一会儿，一位女士匆匆从门里走出来了，边走边整理头发和衣装。她讲一口流利的英语，态度十分和善，急切地主动询问我们是否需要帮助。我们说我们只是看看没有特别的事情，她一脸失望打算走人。我看她相当有诚意，虽然当下没什么困扰，也赶紧现编了一个问题抛给她。最普通不过的当然是，邮局怎么走？这种问题对于她而言毫无难处，她露出十分有把握的微笑，熟稔地从柜台下抽出一张地图，用笔详细地圈出位置及给出路线。之后，她问我们还有什么疑问。我说没有了。她点点头，对完成此次接待任务很是满意。稍稍迟疑，她像是试探性地，隐晦地又再次确认，真的没有了吗？如果没有的话，那我就回去后面办公室继续午睡了。啊！我这才恍然大悟。

望着她匆匆走向木门的背影——难怪大厅空空无人，此时应该是单位的午休时段。这位女士大概是被那男人临时喊出来干活的，打搅了她人的午休，感谢他们对我们这些普通外国游客的重视。

 

 

 

步行不远，即可到达小广场（Piaa Mic）。自 14 世纪起，锡比乌就是重要的手工业制造中心，19世纪到20世纪初的萨克森王国时代，它也一直是重要的贸易邦城。这座城市见证了特兰西瓦尼亚丰富的文化遗产。小广场有一座地标性的桥，叫做“谎言桥”。有趣的是，早年间这座桥是木造，桥端设有课税站，商人倘若胆敢谎报逃税，走上木桥时，桥会崩塌以惩罚商人，这显然是试图恫吓居心叵测之人。后来这木桥改成罗马尼亚第一座铸铁桥了，如今游人走在上面牢固得很，轻松眺望风景，不用担心。

 

在锡比乌漫游时，虽无时不刻会被中世纪建筑所吸引，但有种异样的感觉随之而来。过了一阵，我才反应过来，这带来古怪感觉的特别之处便是屋顶上无所不在的“大眼睛”。虽然城市本身与吸血鬼伯爵德古拉没有太多联系，但“大眼睛”们带来的氛围感，在今天看来又让这一文化更加贴切了——走到哪里都有一双眼睛在默默地注视着你。倘若要是在黑夜里莫不是更加诡异。“Big brother is watching you”，千万别干什么坏事啊！

其实这些“大眼睛”建筑源自于15世纪，为了空气对流而设计。当时居民习惯将谷物、肉类、芝士等食物存放在阁楼，为了避免阳光直射造成食物变质，所以特别将通风用的窗户做成细长的人眼状，眼皮微耷，窗口如黑色的瞳仁，看上去就像是一只只窥视人的恶魔之眼，不寒而栗。如今变成了城市的一大特色，后来这里也被称作为“锡比乌之眼”（Sibiu’s eye)。

有点遗憾的是，大中午的烈日太猛，拍“眼睛”屋顶的时候，好多都拍糊了。

循规蹈矩的心此刻无限发散，路过的大教堂是一点都不想进去。我们漫无目的地穿过商业大街，先去吃个冰淇淋，又去药店里吹冷气，最后看中了一家本地品牌时装店DiKa，一头扎了进去。一个多小时后，我们方才拎着战利品姗姗步出。

看看与Adi约定的时间将至，也差不多该踏上归程了。只是这时，才开始察觉锡比乌挺好玩的，商业大街可以探索的东西应该蛮多，不过已经没有时间逗留更久。

趁着最后15分钟，我去找了城外的邮局，把明信片给寄了。

 

司机Adi按图索骥，在邮局外接上我们，开回布拉索夫。路上，他带着几分不甘问我们，人们都说锡比乌比布拉索夫更好玩，你们玩下来觉得呢？我们深知他秉承着对故乡深深的自豪感，所以顺着他的意思怒赞布拉索夫，当然还是布拉索夫更好了！他点点头，说，我也是这么认为的。但也听出了底气不足，因为他接着对比了两地的经济发展，直言锡比乌有着自己的工业，因而此地的生活水平更高。

车行至半途，一座在阳光下闪着金光的教堂吸引了我们的目光。我们好奇地问及它的名字，以便我能够在地图上准确定位。Adi干脆将车停在附近，抽根烟解个乏，领我们下车进了教堂。

这是位于Fagaras的一座东正教堂施洗者圣约翰大教堂（Catedrala Sfantul Ioan Botezatorul），是该地区最大的东正教堂。

 

新建的教堂，规格颇高，看得出花了不少心思和资金。

 

 

我们浅聊了一下关于东正教在罗马尼亚的地位，大概有80%的罗马尼亚人信奉东正教。Adi自己也是其中之一，小时候接受浸礼，就是整个身体都浸到水中；但他和大多数年轻人一样，周日并不经常去教堂，他更习惯去探访他的奶奶。我们友好地交流了中罗两国经典民歌的优秀作品，比如，《Hiayamahei》（？）《康定情歌》《好一朵美丽的茉莉花》等。

 

这一天下来，我们对Adi的表现相当满意，于是很快与他敲定了接下来几天的行程和包车价格。闲聊中，也了解到他的一些个人信息，今年38岁，曾经在伦敦打工谋生，工作过几年，所以英语很不错。20几岁时曾经有个谈婚论嫁的未婚妻，但最终有缘无份，错过了就一直单身至今。还有一套房借给了他朋友（貌似是个女的）和父亲同住，似乎近期有些很狗血的事情发生，但没有影响到开车的工作。